Mozart L`opera Rock`s Fan Forum

Объявление



Многие темы не видны пользователям с числом сообщений менее 10

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Mozart L`opera Rock`s Fan Forum » Франция » Мода


Мода

Сообщений 1 страница 30 из 140

1

Имена Шанель (Chanel), Диор (Dior), Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent) ассоциируются с переломной эпохой в истории костюма - эпохой возникновения Высокой моды (Haute Couture), когда моделирование одежды возводится в ранг искусства и обрастает множеством легенд.

В 1928 г. юбка едва прикрывает колени. Габриэль Шанель вводит в моду английский стиль. Твид - ткань одежды шотландских помещиков - становится материалом для костюма "в стиле Шанель" актуального и в наши дни. Коко не только делает свитер непременной составляющей гардероба модной леди, но и предлагает носить к нему роскошные драгоценности.

Многие предметы современного гардероба, кажущиеся нам совершенно естественными и как бы присутствующими всегда, придумала Коко Шанель: сумочку через плечо, металлическую бижутерию, цепочки. Поворотные исторические события, безусловно, оказывают влияние на моду. Ещё в 1932 г. начальник парижской полиции запрещал Марлен Дитрих выходить в брюках на улицу, после того как она попыталась пройтись в таком виде вдоль Сены. А во время II мировой войны брюки стали привычной одеждой для женщин, заменивших мужчин на работе в тылу.

Война окончилась, и общество ожидал новый взрыв моды. 1946 - появление первых купальников-бикини. В 1947 г. Кристиан Диор создал новый стиль. В книге "Я дамский портной" он писал: "Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды. Трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксёра. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, как чашечка цветка, юбку." Уже в 1948 г. "новый стиль" Диора приняла не только вся Европа, но и Америка.

В 50-е гг. наряду с первой линией предназначенной исключительно для молодёжи Диор создаёт несколько линий стилизации одежды под "Н", "Х", "У", "А" и т.д. Само собой разумеется, что мода 50-х годов создавалась не одним Диором. 50-ые - время высшего расцвета и славы парижского "от кутюр". Один из процветавших в то время домов Высокой моды Дом Юбера де Живанши. Этот идеальный стилистический дуэт отразил эталон элегантности 50-х. В 1957 г. ушёл из жизни пятидесятидвухлетний Кристиан Диор. В следующем году 21-летний Ив Сен Лоран, как главный модельер Дома Dior, выпустил свою первую сенсационную коллекцию. В 1962 г. был создан Дом Yves Saint Laurent.

60-70-80-90-е каждое десятилетие предлагало новые дизайнерские находки, неоднократно менялся стиль (от неоромантического, до минималистского, расширялась география на сцену вступили итальянцы (Gucci, Valentino, Versace) и японцы (Кензо Такада, Митсухиро Матсуда, Йоджи Ямомото, Рей Кавакубо и Иссей Мияке).

Здесь можно обсудить моду, знаменитых дизайнеров и их творения.

0

2

я в этом мало что мыслю совсем ничего не понимаю, но считаю что самый талантливый дизайнер, творения которого мне не раз удавалось лицезреть, является.......наш Валя Юдашкин! :tomato:  не видела у него ни одного плохого показа, все его коллекции элегантны и по-настоящему красивы. а французские...ну, насчёт одежды не знаю, но истинное уважение у меня вызывает Коко Шаннель. как такая маленькая и хрупкая женщина смогла сотворить целую индустрию моды? это непостижимо...

Свернутый текст

ижвиняюсь за недостаточный объём знаний в той области... :blush:

0

3

Joslin
я начала по настоящему восхищаться Коко Шанель после того как посмотрела фильм о ней. до этого она для меня была просто великим дизайнером создававшим одежду для каждой женщины
всё собираюсь биографию ей почитать, никак руки не дойдут :blush:

0

4

Joslin написал(а):

не видела у него ни одного плохого показа,

зато я видела отвратитетельное исполнение его коллекций

Свернутый текст
Joslin написал(а):

ижвиняюсь за недостаточный объём знаний в той области...

бываить)
если кому интересно будет, могу как-нибудь выложить материалы по истории моды.

0

5

Scarlett

могу как-нибудь выложить материалы по истории моды.

выложи обязательно  :yep: для этого и тема создана ;)

0

6

Свернутый текст

Костюм Древнего Египта
История Древнего Египта начинается с IV тысячелетия до н.э. Культура Древнего Египта относится к архаическому периоду. Ручной труд ремесленников и рабов создает в это время предметы быта и ткани мало разнообразные по по форме и отделке. Такой же скудной была одежда Египта и в эпоху Древнего Царства (2780-2280 гг. до н.э.).
Мужской костюм
Основной одеждой был передник схенти (полоса по ширине ткани, которую обматывали вокруг бедер и укрепляли на талии поясом).
Одежда сословий была одинаковой, но качество материалов различалось. Например, у Фараонаиз тонкого и хорошо отбеленного полотна; бедра ремесленников покрывал грубый толстый холст натуральных цветов; одежда рабов состояла из небольшой повязки из очень грубой небеленой ткани или кожи.
С повлением растительных красителей (желтого, голубого, коричневого), цветную одежду могли носить только привелегированные сословия (крупные земелевладельцы, жрецы, придворные).
Очень интересными были прически, головные уборы и обувь (фараона).
Все египтяне тщательно брили волосы, но покрывали голову париком из растительных волокон, который завивали мелкими локонами, или шапочкой из грубого холста, плотнооблегающей голову. Чем длиннее были локоны парика, тем знатнее был человек (фараон и члены знатных семей).
Костюм Фараона
Многие Фараоны изображались в схенти, парике и сандалиях из тростника или босыми.
Первые отступления от общепринятых схенти появляются в костюме фараона. Это были два передника из плесированной ткани, надетые поверх обчной набедренной повязки. Знаками царского достоинства были золотая подвязная борода, корона и посох.
К другим символам царской власти относились: головной убор клафт-ушебти, состоящий из большого куска ткани, ленты и обруча с «уреем». Поперечную сторону клафта накладывали на лоб горизонтально, укрепляли лентой, сверху обручем со скульптурным изображением урея. Падающую сзади материю складывали и заматывали концами ленты. Боковые спускающиеся на плечи стороны клафта вырезали полукругами, чтобы спереди падали чткие прямые куски ткани. Таким образом просматиривается стремление к прямым четким линиям, что являлось характерной особенностью древних египтян.
Костюм жреца
При совершении жертвоприношения и ритуальной службы спину жреца покрывали шкурами пантеры. Часть шкуры располагалась спереди и прикреплялась к поясу, голову и лапы украшали золотыми с эмалью пластинами.
Женский костюм
В эпоху Древнего царства женский костюм тоже был предельно простым. Это была длинная прямая рубашка калазирис на одной или двух брителях, оставляющая грудь открытой. У знатных египтяной на платье была отделка – вышивка, плесировка.
На протяжении всей истории Древнего Египта калазирис остается основной женской одеждой и изменяется лишь в некоторых деталях кроя (иногда вместо бретелей делали цельнокроенную рубашку с круглым вырезом горловины.
Женские парики были длиннее мужских.
Среднее царство
В эту эпоху (2065-1665 гг. до н.э.) древнеегипетские одежды заметно усложняются. Появляются новые ткани, привозятся материалы и предметы роскоши из Азии, благодаря чему создаются более сложные формы костюма.
Мужской костюм
Египетская знать уже не довольствовалась скромным схенти древнего царства, где количество ткани свидетельствует о сословном и имущественном положении его владельца. Египтяне понимают красоту и пластичнось свойств ткани. Чаще появляются плесированные и длинные схенти. Прежние схенти сохраниются как одежда для обрядов, а у большинства населения – как повседневная.
Женский костюм
Сохраняется прежний покрой, прибавляются только отделка и украшения. Появляется стремление к использованию пластических свойств ткани. Основная масса женщин носит калазирисы прежней формы.
Расцвет египетской культуры, искусства, художественной промышленности   в эпоху Нового царства (1570-950 гг. до н.э.) падает на период 18 династии (1584-1338), когда успешные войны существенно русширяют территорию государства.
Мужской костюм
Появляется тонкие прозрачные ткани, позволяющие носить несколько одежд. Распространение получает сусх, состоящий из рубашки и большого куска прямоугольной ткани.
Женский костюм
В эпоху Нового царства происходит сближение форм женского и мужского костюмов.
К цветному женскому калазирису делают бретели контрастных цветов или укршают ткань чешуйчатым узором.
Женской костюм простолюдинки остается неизменым. Рубашка калазирис делают из белого, цветного, натурального цвета льняных и хлопчатобужных тканей.
Украшения
Еще в эпоху Древнего царства были изобретены цветные пасты, которой покрывали бисер, из которого делались разнообразные украшения. Традиционными были ускх (ожерелье из колец), сетки, браслеты и другие украшения.
Египтяне владели искусством гримма.
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE2DX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE1AX.JPG
http://designjulia.com/wp-content/uploads/2008/02/celebritys-of-history-costume-nefertiti.jpg

Отредактировано Scarlett (11-03-2011 17:44:15)

0

7

Scarlett
где ж ты была два года назад? когда я проходила историю материальной культуры а потом историю теории дизайна???
цены б твоей информации не было))))
а щас просто для общего развития))
но интересно :yep:
а про Японию есть? :flirt:

0

8

milashka-assya написал(а):

где ж ты была два года назад?

2 года назад не было форума)

milashka-assya написал(а):

а про Японию есть?

у меня много чего есть) потихоньку буду лекции свои перепечатывать)

0

9

Scarlett написал(а):

2 года назад не было форума)

каюсь))) у меня не было интернета вот и не пришла мне идея его создать :D

Scarlett написал(а):

у меня много чего есть) потихоньку буду лекции свои перепечатывать)

оооо))) буду с нетерпением ждать :yep:

0

10

Свернутый текст

Большое значение в истории государств Передней Азии имеет культура Древней Ассирии и Вавилонии. Ассирия как раннеклассовое государство возникло в междуречье Тигра и Евфрата в четвертом тысячелетии до нашей эры. Деспотическая монархия с сильным, хорошо обученным многочисленным войском быстро расширила свою территорию за счет соседних государств.

Влияние Древнего Египта, более развитого, чем Ассирия, способствовало скорому возвышению и укреплению этой страны, достигшей наивысшего расцвета в IX—VII веках до нашей эры.

Ассирийцы занимались скотоводством, земледелием, ремеслами, торговлей. Так как мужчины больше проводили время в военных походах, то древние художники увековечивали своих современников не за плугом, а на скачущих лошадях, колесницах, на царской охоте и пирах, в состязаниях и поединках. В VII веке до нашей эры Вавилон и Мидия захватили Ассирию и она перестала существовать как самостоятельное государство, войдя в состав Вавилонского царства. Больше Ассирия не возвысилась среди стран Востока.

Возникший из небольшого поселка на берегу полноводной реки Евфрат, в Южном Двуречье, город Вавилон сумел в короткое время сделаться столицей могущественного Вавилонского царства. Благодаря выгодному географическому положению Вавилон стал богатейшим городом Двуречья. Богатство Вавилона дало возможность царям содержать армию, вести завоевательную политику, присоединяя к своим владениям все новые и новые земли.

Наибольшего расцвета Вавилонское царство достигает в первой половине XVIII века до нашей эры, в период царствования Хаммураппи. Постоянные войны разоряли государство, поэтому могущество Вавилонского царства было непродолжительно. Но в период расцвета город Вавилон богато украшался постройками и дворцами, славился своими «висячими» садами и парками.

Остатки ассиро-вавилонской культуры дошли до нас в основном в виде разрушенных архитектурных сооружений. Огромный интерес представляют скульптуры, рельефы, монументальная живопись и росписи, сохранившиеся в когда-то неприступных крепостях и пышных дворцах. По ним мы можем судить о быте, костюмах и прическах ассирийцев и вавилонян. Судя по изображениям, это были люди крепкого телосложения, с крупными чертами лица. Одежды и прически отличались простотой и четкостью.

Увековеченные ассиро-вавилонским искусством облики кровожадных и жестоких царей, возможно, носили черты идеально прекрасных людей в представлении того времени. Мужчины высокого роста, крепкого, мускулистого сложения, с крупными чертами лица, зобообразными подбородками; густые волосы в прическах и бороде. Женских изображений сохранилось мало.

Основные виды и формы причесок. Мужчины знатного происхождения носили волосы, распущенные до плеч, зачесывая их назад. При этом уши оставались открытыми.

Основная масса волос была завита плоскими крупными волнами, расположенными в несколько рядов. Знатные люди носили волосы, уложенные в сетку, или скалывали на затылке заколкой, связывали цветными лентами.

Во всех прическах волосы на лбу подстригали короче и завивали в крутые, кольцеобразные локоны возле висков и ушей; на щеки спускались небольшие волнистые прядки. Разобранные на прямой ряд волосы спадали мягкими волнами на спину и плечи, концы их подвертывали в валик. Иногда горизонтальных валиков было несколько.

Низшие сословия — земледельцы, торговцы, ремесленники, слуги — также зачесывали волосы, носили усы и бороды из собственных волос, в то время кдк царь и его приближенные отпускали большие бороды, придавая им прямоугольную форму, завивали в тугие трубчатые локоны и укладывали плотными рядами.

В некоторых случаях вместо трубчатых локонов заплетали косички, украшая их золотыми нитями или шнурами. Так как эти бороды были значительно больше, чем обычные, то можно предположить, что они были искусственными и делались только наполовину из естественных волос или целиком из шерсти животных — коз, верблюдов, буйволов. Служители культа не носили ни бород, ни усов, лица чисто выбривали. Воины носили небольшие остроконечные бороды.

Женские прически по форме почти не отличались от мужских. Густые волосы разделялись прямым пробором, укладывались четкими рядами по горизонтальной линии или по вертикали.

Концы волос подвертывались внутрь в виде валика. Иногда дамы носили парики разного цвета, возможно, заимствовав их у египтянок. Существовала оригинальная прическа вавилонок. Она представляла собой плотные объемные валики, наподобие полушарий, над ушами. Пробор прямой. На макушку надевалась маленькая, расшитая бисером и драгоценностями шапочка, сверху прикалывали стебли всевозможных растений, цветы, разноцветные перья птиц.

Разберем некоторые прически подробнее. На рельефе «Слуги, несущие убитого льва» из дворца Ашшурбанипала в Ниневии (669—635 гг. до н. э.) мы видим довольно однотипные прически слуг: волны, уложенные горизонтально, и тугие вертикальные локоны. Зрительно прическу можно разделить на две части — от пробора до мочки уха и от мочки уха до плеча. Волнообразность достигалась при помощи холодной укладки или горячей завивки на металлических стержнях. Волосы надо лбом нависали низко, закрывая почти половину лба. Украшений нет.

«Царь Саргон Н, несущий жертвенного козленка». Фрагмент рельефа из дворца Саргона II в Дур-Шаррукине, Ассирия (712— 707 гг. до н. э.). Прическа правителя по общему силуэту напоминает прически слуг. Различна лишь завивка — она более мелка на теменной части. Всю прическу зрительно можно разделить на две части по разновидности завивки — спиральной на теменной части и кольцеобразных локонов на концах. Мелкие локоны уложены в семь четких горизонтальных рядов.

Прическу дополняет широкая повязка, украшенная плоскими розетками цветов. На конце повязки — плотная, торчащая вбок кисть. Обращает на себя внимание огромная борода царя. В ней можно различить три вида завивки, выполненной четко и аккуратно. Прическа и борода подчеркивают величественный и свирепый вид их обладателя. Размер бороды так велик, что она кажется фальшивой. Можно предположить, что она сделана руками искусных мастеров-парикмахеров.

Аналогичные прически изображены на барельефе Куюнджика «Охота на льва», барельефе из Хорсабада «Крылатые львы из Хорсабада», «Царь на троне», «Осада города» (ниневийский барельеф, «Ассирийское войско», «Борьба царя с Аримоном» (из персепольских барельефов).

Женские прически нам почти неизвестны. На изображении барельефа «Ашшурбанипал пирует с женой в саду» (VII в. до н. э.) женская прическа мало чем отличается от мужской. Та же волнообразная завивка четкими горизонтальными волнами уложена на голове, те же горизонтальные валики, заканчивающие прическу на концах волос, уложенные параллельными четкими рядами. Женщины низших сословий носили волосы распущенными по плечам или собранными в пучки на темени.

О прическах Вавилонии можно судить и по барельефам и мозаикам. Фактически это варианты ассирийских причесок.

Одежды населения Ассирии и Вавилонии, так же как и одежды египтян, очень просты по линиям. В основном это рубаха — канди разной длины (до колен или до щиколоток). Верхние одежды (плащи) имели право носить только цари и знатные сановники.

Одежды изготовлялись из шерсти качественной обработки; канди царя делали из тонкой шерсти белого цвета, богато орнаментировали, украшали бахромой, вышивкой, чеканными пластинками, драгоценными камнями и металлами. Ассирийцы достигли большого мастерства в обработке шерсти. Ткани стали основным предметом вывоза в другие страны.

Цвета верхней одежды — плащей — были различны: голубой, пурпурный, оранжевый, синий, фиолетовый, красный, коричневый. Ассирийцы переняли у финикийцев мастерство крашения, добывая краски из морских моллюсков. Сведения о технологии крашения содержались в глубокой тайне.

Об одежде женщин известно очень мало. В целом их одежда женщин почти не отличалась от мужской. Царицы и женщины низших сословий одевались одинаково — в прямые столбообразные рубашки, скрывающие форму тела. Фактура ткани, ее цвет, отделка зависели от сословия.

Головные уборы. Мужские головные уборы однотипны: массивные, они плотно сидели на голове, низко надвигались на лоб, оставляя открытыми уши. Головные уборы царя и знатных вельмож изготовлялись из дорогих материалов, украшались орнаментом.

Цари носили тиару - кидарис, представляющую собой невысокий усеченный конус — в середине макушки воздвигалась небольшая остроконечная башенка. Нижняя часть украшалась венцом - фанонс, орнаментированным золотыми пластинками и розетками. Сзади опускались расшитые ленты с бахромой на концах.

Ленты делали из пурпурной или фиолетовой ткани или золотых плоских шнуров. Придворные носили широкие повязки и обручи округлой формы из золота или драгоценных металлов, инкрустированные драгоценными камнями, эмалями, а также шапки из войлока, замши, кожи, по форме напоминавшие тюрбаны.

Воины и мужчины низших слоев населения носили шлемы и шапки из войлока, материи, кож более грубой выделки. Женские головные уборы состояли из платков, войлочных шапочек, колпаков. Знатные дамы носили широкие головные повязки, лобные украшения, широкие обручи, вуали, прикрепленные на головные уборы.

Для путешествий — покрывала из грубой шерсти.

На барельефах из украшений чаще всего встречаются длинные серьги, подвески в виде крестов и полумесяцев. Предплечья и запястья украшались массивными золотыми браслетами с изображениями богов и животных. Распространены были браслеты в виде спиралей из эмали и золота. Знать носила массивные золотые цепи, воротники из пластин с крупным жемчугом. Низшие сословия — украшения из простых материалов: дерева, рога, стеблей тростника.

Косметика. Все население независимо от ранга широко применяло косметику, особенно ценились ароматические настойки и эссенции для лица и тела. Женщины густо белили и румянили лицо, подкрашивали глаза и брови черной краской. Окраска волос хной, басмой была обычным явлением.
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE2AX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE2BX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE3BX.JPG

+1

11

Свернутый текст

Костюм Древней Греции

Эстетическим идеалом греков считалось красивое тело, благодаря чему у них развился культ человеческого тела. Тело считалось лучшим украшением человека: складками своих одежд эллины старались подчеркнуть красоту его форм или скрыть его недостатки.

Греческие одежды очень естественны, просты и казались всегда связанными с телом того, кто носил костюм, чего мы не видим ни у одного из других народов.

В этом разделе вы получите самое обширное представление о костюмах, причёсках, обуви, головных уборах, военном вооружении Древней Греции.
Головные уборы

Греческие головные уборы, так же как и прически, были просты и одинаковы как для мужчин, так и для женщин. Имея от природы густые волосы, свободные греки редко носили головные уборы. Однако отправляясь на многочасовые театральные представления, в длительные путешествия, на прогулки за город, в походы, греки надевали шапки, шляпы разного цвета, изготовленные из фетра, войлока, разных сортов кож.

Распространена была шляпа кюне в форме полушария. Носили конусообразный войлочный пилеус, фригийский колпак, каусию. Каусия имела округлую форму, изготовлялась из материалов разного цвета — часто по цветам можно было определить профессию. Кроме перечисленных носили еще петас и пилос, но эти головные уборы надевали только люди низшего сословия.

Их изготовляли из соломы, грубо выделанных войлока и кожи. Солдаты в походах надевали шлемы разных форм с гребнями и хвостами. Хвосты были из волос лошадей, яков или овец.

Кроме того, головы украшали венками. Ими награждали победителей спортивных соревнований (Олимпийских игр), выдающихся ораторов и актеров, полководцев и именитых, почетных граждан. Они были обязательным головным убором на пирах, шествиях, празднествах. Венки делали из цветов, веток, листьев.

Художественное сплетение должно было выделить самый красивый цветок, которому полагалось быть в центре. Так, например, полководец Алквиад появлялся перед согражданами на форуме всегда в венке из плюща и фиалок. Верили, что плющ спасает от опьянения.

Многие носили венки из пахучих трав, веток плюща, мирта, роз и дубовых листьев, а также веток тополя, сосны, олив, лавра. Часто растения в венках обозначали сан, заслуги, свидетельствовали о положении в обществе. Женщины при выходе из дома накрывали голову краем плаща. В жару надевали соломенные шляпы — долии, узорчатые мешки, чехлы, тканые платки. В торжественных случаях прическу покрывали вуалью, при этом закрывалась не только прическа, но и часть лица. Носили венки из мирта и лавра.

Украшения

В поэтических произведениях, дошедших до нас, часто описывались драгоценности царей или цариц, изящные и разнообразные. Ношение украшений требовало чувства меры. Не принято было богато одеваться повседневно, поэтому золотые и серебряные украшения надевались только на пиры или театральные представления.

Афинские ремесленники славились умением обрабатывать драгоценные камни, металлы, превращая их после длительной, кропотливой работы в совершенные произведения прикладного и ювелирного искусства. В отделке ювелирных изделий — колец, серег, аграфов, перстней, шпилек, булавок, застежек — преобладал орнамент с растительным мотивом. Мастера искусно передавали тонкость цветочных лепестков, распускавшихся бутонов. Любили вырезать крохотных птичек, бабочек, цикад, жуков.

В Древней Греции украшения носили, соблюдая известную сдержанность. Но постепенно драгоценности стали предметом щегольства, украшательства, демонстрацией богатства. Роскошь приняла небывалые размеры, никакие запреты и законы не могли урезонить модников, носивших по нескольку колец на каждом пальце.

К головным украшениям можно причислить обручи, сплетенные из золотых и серебряных нитей, сетки для волос, всевозможные ленты, а также сфендоны или стефаны — изящные украшения в виде серпа из драгоценных металлов. Они не только украшали изящные прически, но и служили им опорой. Более строгие в своем жизненном укладе спартанцы избегали носить украшения, а если надевали, то из простых металлов. Существовали законы, разрешавшие носить мужчинам определенное количество драгоценностей.

Косметика

В греческом обществе с возникновением специальных бань, салонов для ухода за телом к косметике стал проявляться повышенный интерес. Мужчины и женщины пользовались услугами специальных рабов — косметов, выполнявших различные косметические процедуры.

Строились специальные помещения, в которых косметы делали массажи, натирали тела клиентов маслами и ароматическими настоями. Косметические средства сохранялись в специальных кувшинчиках, сосудах. Особое значение придавали краскам. Существовали специальные порошки для подведения бровей и глаз.

Одно время употребление косметических средств перешло все границы. Ввиду этого правитель города Афин ввел ряд ограничений в области использования косметики. Но придерживались их слабо, несмотря на высмеивание поэтами и драматургами гречанок, злоупотреблявших косметикой. Во времена Перикла его подруга, а позднее жена, известная гетера Аспасия написала объемистый трактат о применении косметических средств.

Гречанки любили пользоваться ароматическими веществами, при этом прибегали к маленьким хитростям: в прическе прятали крошечные конусообразные пакетики, наполненные пахучей эссенцией из экстракта жасмина и козьего жира. Во время многочасовых представлений в театрах эссенция стекала каплями, распространялся запах жасмина.

Выдающийся врач Древней Греции Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.), который по праву считается одним из основоположников античной медицины, в своих трудах уделял большое внимание косметике. Он составлял рецепты и мази, при помощи которых женщины пытались омолодить лицо, сгладить морщины, придать ему более свежий вид.

Его ученик Диокл прописывал мази для отбеливания или смягчения кожи. Позднее Критон в своем труде рекомендовал средства по уходу за волосами, их окрашиванию, по уходу за кожей лица, для подкраски его.
Экзомис, экзомида

Итак, если начать с куска ткани, минимального по размерам, то мы получим набедренную повязку, фартук. Увеличив этот кусок сообразно росту человека, можно получить следующую форму - экзомис, или экзомиду,- покров, прикрывающий торс. Бесформенный кусок грубой ткани, кожи, шкуры, скрепленный на левом плече завязкой из нитей ткани или лап шкуры, ремнем или сколотый аграфом (это высшая эстетическая ступень) и опоясанный на талии,- вот формула экзомиды. При этом, в зависимости от размера куска и фактуры ткани, одежда будет принимать и соответствующую форму, отражать состояние и назначение.

Просто грубая ткань, натянутая на торс, без складок, законченная неровным подолом вытянутых или обтрепанных нитей основы,- одежда раба. Так же сколотая ткань, но большего размера и потому собранная в простейшие складки - одеяние свободного человека, всадника, воина. Собранная и уложенная купой складок, дважды опоясанная с вытянутым напуском, который придает эстетическую значимость костюму,- экзомида с изображения скульптуры фриза Парфенона.

Экзомида может быть прикрыта плащом в соответствии со значением костюма: у раба - тот же кусок кожи, ткани, шкуры.

Норма складок определяется только искусными руками. Мы не смогли бы определить точно количество ткани - ведь люди разные не только по росту и объему, но разные и по отношению к прекрасному. Разный тип фигуры - и разное количество складок для получения одинакового количества прекрасного. В каждом отдельном случае и норма складок не канонизирована - она творится каждый день в каждом частном случае. Вот почему можно предположить, что определенно положенные складки вызывали желание закрепить их, чтобы сохранить очарование их линий.

"...Передать способ, сотню способов, какими такая одежда сочетается с телом, распределить складки платья и плаща на плече и груди, заставить их спадать на ноги, сделать напуск поясом, придать складкам определенное направление - вот что представляет огромные трудности! Малейшее движение конечностей или самого тела изменяет и направление складок. Но ваятели Греции радостно за них берутся, чувствуя, что они на пороге творческого открытия..."

Если мы вначале разделили греческую одежду по способу закрепления ее на теле, то теперь следует раздвинуть узкие границы и ввести еще одну, очень приблизительную классификацию (более привычную для современного понимания, чем в истинном значении) - деление на одежду нижнюю и верхнюю, что, еще раз повторяю, весьма относительно. Ведь гиматий надевается и на голое тело, и на хитон. Последний скорее будет второй одеждой и никак не нижней, ибо мы в этом значении употребляем понятие белья.

Хитон

Итак, следующим видом костюма назовем хитон - прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам, так что линия сгиба ткани пройдет вдоль левого бока туловища. Хитон может быть открытым и закрытым. В последнем случае он сшивается сбоку. Если отогнуть верхний край хитона параллельно плечам, хитон примет более сложную форму и, будучи опоясанным, представит классическое одеяние женщин эпохи Гомера. Ткань такого хитона может быть украшена орнаментом в разных количествах, тем более что складок такая одежда не образует.

В таких одеждах на вазовой живописи изображаются служанки, участницы процессий . В такой одежде выступал хор греческого театра в 1938 году в Эпидавре. Но стоит прибавить количество ткани в ширину, как излишек ее образует складки, и хитон приобретает характер драпированной одежды, которая может быть короткой (спартанцы обоего пола, воины, юноши) и длинной (у женщин, мужей и старцев), с отворотом и опоясанной по талии, по бедрам и крест-накрест на груди. Последняя форма опоясывания, образуя подобие рукавов, являет пример ионического хитона. Подобный хитон представлен в скульптуре "Возничего из Дельф" и в скульптуре Эрмитажа "Эриния", в барельефе того же музея "Гибель ниобид" и т. д. Надо заметить, что наш Эрмитаж необыкновенно богат "одетой" античной скульптурой, но, к сожалению, она не часто репродуцируется.

Хитон плиссированный обязательно имел орнаментальную кайму по подолу . Отворот хитона мог создаваться самостоятельной тканью - отдельным куском и драпироваться на плечах, спускаясь каскадными складками вдоль груди .

Такая "накидка" могла состоять из двух полотнищ, и различные способы скалывания обеспечивали разнообразную конфигурацию складок, а сколотые на плечах края ткани образовывали ложный рукав. Хитоны, как дорический - простейший, так и ионический - сложный, скалывали из двух полотнищ, закрепляя их крючками на плечах и вдоль рук. Известно, что женщины иногда надевали два хитона, тогда последний (верхний) был значительно короче.

Современная сцена и экран накопили уже немалый опыт воссоздания хитонов, но в каждом случае художник для выявления эстетической подлинности прибегает к кажущемуся ему наиболее правильным решению. И несмотря на то что Леон Эзей оставил схемы, зарисовки и фотографии, которыми иллюстрированы все мировые издания истории костюмов, в каждом частном случае, как я уже говорила, ищется свое, наиболее оптимальное решение.

Отменно были сделаны хитоны для хора в "Антигоне" Пирейского театра. Скроенные (это не оговорка) из тарной ткани, плотные и гибкие, они имитировали греческую одежду способом, доступным для выявления хореографического единства рисунка движения хора. Рукава в действительности были пришиты к прямоугольнику верхней части хитона. Последний под поясом на талии был отрезным. Но все это, артистически исполненное, не вызывало чувства подделки, наоборот. С умом сконструированные, хитоны великолепно укладывались монументальными складками на плечах, ниспадали к земле, округло обрисовывали коленопреклоненные фигуры, вторя малейшему движению единого тела группы хора.

В современной практике формирования хитонов употребляется способ сборки ткани на плечах и по линии рук или плиссировка. Последний способ себя оправдывает, особенно если он выполняется не на прямом куске, а выкроенном по окружности (в просторечье "четверть солнца", "полусолнце").

Пеплос

Если прямоугольный кусок ткани по ширине (объему) и высоте значительно превышает размеры человеческой фигуры и при образовании покрова верхний край ткани будет отогнут до талии или до колена, сколотый на плечах кусок получит наименование пеплоса.

Пеплос - одеяние с отворотом, спускающимся на грудь и спину, прикрывающим плечи, в отличие от хитона с отворотом, при ношении которого плечи открываются. Последнее обстоятельство свидетельствует о единстве всех видоизменений одного куска ткани.

Как и у всех полотнищеобразных одежд, у пеплоса левый бок закрыт и открыт правый, кроме того случая, когда пеплос складывается из двух отдельных кусков. Запас ткани по ширине таков, что пеплос набирается могучими вертикальными складками, а отворот спускается от линии прикрепления на плече каскадом складок. Два или один напуска на талии или под грудью и на бедрах усложняют горизонтальной линией движения вертикалей, создавая сильное статичное впечатление. Недаром пеплос - официальная одежда Афины, могучей дочери царя Олимпа Зевса.

Пеплос может быть открытым и опоясанным, открытым с двух сторон - при хитоне снизу. Художник при оформлении главным образом руководствуется реализацией образа через форму костюма - отсюда он вправе регулировать массы складок и ткани по своему разумению. Так как пеплос соединяет в себе и функции верхней одежды - женщины Афин его надевали поверх хитона,- то вернемся в довершение обзора к плащам как одежде, завершающей костюм.

Гиматий

Итак, гиматий, или гиматион,- большой кусок ткани - плащ, в который укутывались, обвивая его вокруг тела различными способами. И если мы условимся называть гиматием любого размера кусок ткани, свободно обвитый или свободно свисающий с корпуса, это избавит нас от слепого следования классическим образцам и иконографии и даст художнику свободу в воспроизведении античного костюма.

Гиматий укрывал с головой, являясь одновременно одеялом и нередко единственной одеждой, хотя в обиходе на тело надевался хитон. Гиматий по длине мог быть до колен, до щиколотки, даже свисать до земли.

Гиматий у царей, архонтов (судей) и старейшин мог быть расшит узором, повторяющим фигурные изображения и элементы классического орнамента. Узорный гиматий предназначался для торжеств и находился на торсе в спокойном состоянии. Гиматий драпированный был лишен украшений, исключая кайму, ибо рисунок терялся в складках.

Женщины также кутались в гиматий, который мог быть более шарфообразным, чем плащи мужчин.

Хламида

Хламидой называется легкий плащ - кусок прямоугольной ткани, закрепленный узлом, застежкой, пряжкой - фибулой на правом плече или под подбородком. При правильном положении на теле он образует красивые каскадные складки. Края могут быть украшены орнаментом или полосой, а в углы вшиты грузики для поддержания линии складок. Хламиду надевали на обнаженное тело юноши спартиады (спартанцы), направляясь в палестру. Ею прикрывались воины и путники в походах. В идеальном случае белая, она в действительности имела естественные цвета шерсти и льна, из которых изготовлялась, хотя в древней Элладе уже умели окрашивать ткани.

В театре цвет находится в руках художника, который скован им только в случае традиционной символики. Пурпур - царский цвет, черный и голубой - траур. В некоторых областях Греции цвет траура был белый.

Хлена

Плащ хлена - плотная грубая ткань, упоминается в текстах как плащ зимний, одеяло, в которое кутались от холода. Так же называется обильно драпированный плащ. Плащ-хлена по размеру меньше гиматия, на одну треть отогнутый, застегивается на одном плече, проходя под левой рукой. В такую хлену задрапированы коры Парфенона, которые представляют собой образец разнообразия в однообразном способе управления тканью.

"Собрание этих статуй в музее на Акрополе,- пишет Боннар,- похоже на группу манекенов, приготовленных к показу со свободным и вольным выбором платьев, предназначенных для этого показа. Но выбрал их не случай, а художник. В типе Коры для него главное - изучение не анатомии, но сложной драпировки. Складки одежды бесконечно разнообразные в зависимости от материи, стиля туалета, той части тела, которую эта одежда прикрывает. Ее назначение состоит в том, чтобы угадать форму тела и вместе с тем прикрыть его.."

Плащи набрасывались на голову и мужчинами и особенно женщинами. Последние использовали как покрывала отворот пеплоса, спускавшийся на спину.

Что касается украшения головы, то по иконографии известны два рода шляп - соломенная с круглыми полями, одеваемая мужчинами и женщинами, и круглая войлочная шапочка, носимая на затылке мужчинами,- пилеус.

Чаще всего женщины и мужчины изображены с непокрытыми головами, с разнообразием красиво расположенных кудрей. На вазовой живописи изображены головные повязки и главным образом украшенные прически. В спектаклях греческих театров, которые гастролировали в нашей стране, и хор и персонажи всегда выступали с покрытой головой, и головные повязки, наколотые по прихоти художника, оставляли впечатление полной гармонии с драпировкой костюма. Сандалии и прически приводятся в иллюстрациях и в комментариях не нуждаются, тем более что мужские прически очень близки к тому, что последнее время украшает головы и лица мужчин Европы; то же самое относится и к женским волосам. Усложненные прически и убранство головы украшениями в трагедиях греческой классики неуместны, и если в созданных фильмах и спектаклях присутствуют, то толькр как укор вкусу художника и урон общему ключу представления. Зато в комедиях Аристофана, где образная сторона персонажа гротескна, такая форма украшений правомерна.

Мы не можем догадаться об истинной форме и применении того или иного вида прически. Но в греческой скульптуре, как правило, украшений нет, тогда как вазовая живопись изобилует примерами. Высокий вкус художников Эллады, очевидно, имел повод сохранять целомудренность в украшениях и обращаться за прекрасным к другому источнику - к разнообразию расположения групп волос в прическе.

В сценической трактовке костюмов мы наблюдаем и появление рукавов в хитонах - узких и длинных (Креонт в "Антигоне" в театре Эпидавра одет в длинный хитон с рукавами). Такая "неточность" не несет беды. Если в трактовке образа актеру нужно прикрыть руки - их оголение мешает какой-либо внутренней убежденности, рукава не будут заметны даже искушенному зрителю - вернее, он их примет как должное.

В костюмах спектаклей современных театров мы видим широкие пояса, поддерживающие тяжелую форму складок одежды.

Каждый спектакль, если он решен художником, понимающим и знающим античное искусство, всегда приносит что-либо новое в трактовку формы, и если это подлинное искусство, то оно может быть принято как школа античного театрального костюма. Ибо, еще раз повторим, античный костюм - это умение извлекать из его складок качества эстетические. Такая возможность безгранична, как безграничны фантазия и воображение, соприкоснувшиеся с искусством.
Древняя Греция занимала земли южной части Балканского полуострова. В поисках плодородных земель пришли сюда переселенцы из Азии, они смешались с коренным населением Древней Греции. Перейдя от первобытного строя к классовому, греки стали создавать небольшие города-государства — полисы.

По управлению они не были похожи на рабовладельческие деспотии Древнего Востока. Законодательным аппаратом Древней Греции было народное собрание. По сравнению с первобытно-общинным строем рабовладельческий был более прогрессивным. Ф. Энгельс писал в «Анти-Дюринге»: «…Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и греческой науки; без рабства не было бы и Римской империи… введение рабства при тогдашних условиях было большим шагом вперед».

Наивысшего расцвета Древняя Греция достигла в период Афинского государства (V в. до н. э.). Имея хорошо обученное войско, Афины подчинили себе близлежащие земли. Вскоре афинское владычество распространилось на все области Балканского полуострова, Благоприятные природные условия, теплый климат, плодородные земли, близкое расположение городов от моря определили занятия всего греческого населения — мореплавание и торговля, земледелие и ремесла.

Греки справедливо считались умелыми, отважными мореплавателями. Торговые связи давали больше возможностей знакомиться с новыми землями, народами. По берегам Черного моря стали образовываться греческие колонии. Наряду с развитием мореплавания и торговли в V веке до нашей эры наступает расцвет греческой культуры.

«Золотой век» явился периодом создания шедевров в литературе и искусстве. Ансамбли храмов, дворцов, многочисленные скульптуры восхищают нас и сегодня. Темой многих произведений стало прославление гражданственности, мужества, доблести, патриотизма. Греческая культура, распространившаяся по побережью Средиземного моря, стала впоследствии основой всей европейской культуры. Искусство Древней Греции, ее эпос высоко ценили классики марксизма. Хотя искусство и было тесно связано с религиозным культом и мифологией, оно не было схематичным и отвлеченным.

Религиозные верования греков сочетались с мифологией, о которой арсенал греческого искусства, но и его почву» . Древние греки придавали большое значение как физическим, так и нравственным качествам. Грек — гражданин полиса обязан был принимать участие в спортивных состязаниях, военных походах, решении государственных вопросов на общественных собраниях.

Понятие о красоте древние греки связывали с нравственными качествами. Главным для них была гармония духа и тела. Прекрасный мужчина должен был сочетать в себе разумную силу, патриотизм, образованность, любовь к искусству. Он являлся как бы олицетворением мужества и доблести.

Скульптуры изображали богов как прекрасных людей, в которых воплотилось представление о красоте того времени. Все фигуры рослые, с хорошими пропорциями тела, правильными чертами лица. Таковы, например, Дорифор или Диодумен, Дискобол.

В женских скульптурных портретах художники также стремились воплотить идеальную красоту: стройные, высокие фигуры, лица с правильными чертами. В поэтических произведениях греки наделяли своих богинь золотыми волосами, голубыми глазами, матовой кожей. Таковы героини Гомера, Эсхила. Возможно, все эти качества должны были иметь и земные женщины, считавшиеся прекрасными.

О прическах Древней Греции можно судить по памятникам скульптуры, предметам прикладного искусства. Парикмахерское искусство было уже на высоком уровне. Процесс причесывания у древних греков был своеобразным церемониалом. Рабы-парикмахеры должны были не только быстро и умело причесать голову клиента, но и, как в архитектуре, скульптуре, соблюсти правила гармонии и эстетики. За нарушение пропорций неудачливый парикмахер сурово наказывался.

Причесывание, окрашивание волос, завивка производились хорошо обученными рабами. Каждый из них выполнял только одну определенную операцию. Эти процедуры были трудоемки и занимали массу времени. Возможно, поэтому в Древней Греции были усовершенствованы металлические стержни для завивки волос, получившие название каламис. Эти простейшие щипцы значительно отличались своей формой от щипцов нашего времени.

Считается, что в Древней Греции появились первые парикмахеры, которые по названию щипцов стали называться каламистрами. Рабы-каламистры ценились значительно дороже обычных рабов. Они пользовались расположением хозяев, им дозволялись некоторые вольности, которых были лишены другие рабы, исполнявшие работы по дому. Продавали их обычно редко.

От природы греки имели прямые, густые черные волосы. Вместе с тем в произведениях литературы и драматургии нередко воспевались златокудрые красавицы. Возможно, женщины изменяли природный цвет волос, прибегая к помощи щелочных составов. Для осветления волос пользовались также мелко помолотым рисом и мукой. В особо торжественных случаях прически осыпались золотым порошком. С развитием греческого общества прическа стала определять социальное положение человека.

В период архаики мужские прически отличались простотой линий и силуэтами походили на женские. Это были длинные пряди, завитые в спиральные локоны, или волосы, заплетенные в косы и уложенные в красивые низкие пучки. Часто волосы подбирались под ленту, которая охватывала всю голову.

Прически этого периода можно увидеть на скульптурах с Акрополя. Мужские прически делались из длинных, тщательно завитых волос, которые спадали на плечи и спину. Самой распространенной была прическа из кос, заплетенных за ушами. Косы в два ряда кольцом обвивали голову. При этом на лбу волосы укладывались в густую челку из мелких кольцеобразных или серповидных локонов.

Древнегреческие мастера, обладая большим вкусом и чувством гармонии, создавали свои прически всегда с учетом возраста, особенностей лица и фигуры. Другой распространенной мужской прической была густая грива из завитых волос. Локоны располагались красивыми вертикальными рядами.

В V — IV веках до нашей эры эти прически постепенно исчезли. Их место заняли аккуратные маленькие прически из подстриженных, крупно завитых кудрей. Четкие линии локонов обрисовывали силуэт головы. Эти прически не отличались разнообразием, все они были изящно выполнены из коротких волос.

Различными были лишь виды завивки, так как в это время ей уделялось большое внимание. Завивка делалась горячим и холодным способами. Техника исполнения причесок все время совершенствовалась. В прическах могли сочетаться разные виды локонов — кольцеобразные, спиральные, трубчатые, типа черепицы.

В период расцвета Афинского государства мужские прически постепенно приобретают налет вычурности и изнеженности, появляется некоторая женственность. Примером такой сложной прически может служить прическа Аполлона Бельведерского скульптора Леохара. Прическа является подлинным произведением искусства: она сделана из завитых длинных прядей, уложенных надо лбом изящным, легким бантом. Впоследствии эта прическа получила наименование «бант Аполлона», но имеется еще одно название — «цикада», так как бант из волос был похож на легкие крылышки цикады.

Существовало множество других причесок, выполненных из завитых локонов и уложенных плотными рядами. Большую популярность получила прическа из коротких волос «Александр Македонский». Волосы подстригались «лестничками», завивались свободно и красиво укладывались по голове. Во все времена в дополнение к прическе мужчины носили большие бороды, обрамлявшие нижнюю челюсть. Бороды аккуратно подстригали и подвивали щипцами, придавая им разнообразную форму.

Но самой распространенной формой была коническая, при этом волосы I бороды завивались крупными спиралями или мелкими кольцеобразными локонами на самых концах. Часто бороды пропитывали ароматическими маслами. На пирах бороды обсыпали мукой из толченых бобов, мелом, мелко измельченными травами.

Бороду носили скорее греческие граждане, достигшие зрелости. В Древней Греции идеалом красоты, примером для подражания считался человек совершенный в духовном и физическом развитии, таким был выдающийся полководец Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.). Он носил красивую прическу из легко завитых полудлинных волос с типичным для нее симметричным пробором — фрагисом. Александр Македонский стал образцом для многих политиков, при жизни его обожествляли в поэзии, слагали легенды.

Скульптор Лисипп создал многочисленные портреты Александра — на них его внешность передана более достоверно, чем у других скульпторов. На мозаике Александр Македонский изображен двадцатитрехлетним юношей с бакенбардами, переходящими в легкую полоску бороды. Вскоре он сбрил бороду.

Александр Македонский был первым греком, не носившим бороды. Многие мужчины стали подражать ему. В армии воинов обязывали бриться, чтобы лишить противника возможности хватить за бороду. С этого времени увеличилась работа брадобреев. Со времени правления Александра Македонского в Греции бород уже не носили — исключение составляли философы, ученые.

Женские прически с самого своего появления были просты. Скромные и четкие очертания пучков и узлов преобладали в прическах всех слоев женского населения. Прически периода архаики, с туго уложенными прядями на затылке, получили большое распространение; они покрывались тканью, иногда на волосы надевали мешочек. Эту прическу называли «прической гетеры» - со временем она усложнилась, стала делаться из завитых волос с применением каркаса.

Пучок имел конусообразную форму. Эта прическа стала самой распространенной, имела много вариантов, получив название «греческий узел», а впоследствии, когда узел крепился на шее более низко,— каримбос. Эта прическа считалась классической в Древней Греции, но время и вкусы вносили в нее некоторые изменения: виды завивки были различны, узел то приподнимался над шеей, то опускался. Появилась прическа «лампадион», напоминавшая по форме языки пламени.

В женских прическах, так же как и в мужских, обязательным считалось сокрытие природной линии лба. Поэтому все низко «шторками» на лоб. Женщины, как и мужчины, носили прическу типа «бант Аполлона»,— изяществом и выполнением она нисколько не отличалась от мужской.

Оригинальную, «дынеобразную» прическу ввела в моду в середине V века до нашей эры вторая жена Перикла — Аспасия. Прическа делалась из завитых волос, которые укладывались крупными объемными вертикальными дольками ото лба до затылка, и перевязывалась двумя лентами. Гетера Фрина носила прическу высокую — из завитых волос, с бантом на темени. Красавица Фрина позировала известным художникам, скульпторам. Пракситель создал скульптурный портрет Фрины из белого мрамора.

В начале V века до нашей эры среди молодых женщин была распространена прическа из полудлинных завитых волос. Выстригали челку, спускавшуюся до середины лба. Дополнением этой прически был тонкий металлический обруч—филле; он не только декорировал прическу, но и скреплял волосы, поддерживал завитые пряди на темени. Перевязывали волосы и позолоченным кожаным ремешком.

Молодые девушки носили распущенные волосы. Прически молодежи во все времена были значительно короче, но процесс причесывания от этого не сокращался. Если в период архаики распущенные волосы считались признаком женственности, молодости, то в поздние времена (классики и эллинизма) ношение свободных, неубранных волос стали разрешать только жрицам. Для торжественных случаев и пиров прически делались по несколько часов, посыпались порошком из трав, семян, придававших волосам золотистый оттенок.

Роспись на вазе «Пелике с ласточкой» наглядно представляет прически мужчин трех возрастов — мальчика, юноши и взрослого мужчины. Судя по изображению, прически всех троих выполнены очень аккуратно, волосы надо лбом уложены в ровную, прямую челку. У мужчины завитая борода конической формы.

Скульптуры, изображающие спортсменов, позволяют судить о так называемых «спортивных» прическах. Скульптура Мирона — «Дискобол» (ок. 450 г. до н. э.). Прическа юноши изящна — волосы коротко подстрижены и завиты. Серпообразные завитки плотно прилегают один к другому, на лбу густая, ровная челка.

Скульптура Поликлета — «Дорифор» (около 440 г. до и. э.). Прическа этого спортсмена несколько иная: волосы также коротко подстрижены и аккуратно завиты, но они разделены на прямой пробор. Фрагмент скульптуры Фидия с западного фронтона храма Зевса («Торс Аполлона», 460—450 гг. до н. э.) являет образец парикмахерского искусства. Волосы завиты, уложены ровными прядями, концы прядей завиты в тугие кольцеобразные локоны. Кольца ровно обрамляют лицо, закрывая до половины лоб. Ухо остается открытым. По всей голове повязана тонкая лента, или, скорее, ременный шнур,— возможно, под него забраны длинные волосяные пряди на затылке.

Женские прически могут быть рассмотрены на стенной росписи более позднего времени «Придворные дамы» из Кносского дворца. У трех дам волосы плотной массой уложены в пучок, который, возвышаясь на макушке, понижается к затылку и постепенно переходит в толстую прядь, спускающуюся на спину.

Над переносьем свисает небольшой штопорообразный локон. Лоб покрывают похожие на запятые локоны, образующие оригинальную челку. На щеки около ушей спускаются длинные змеевидные локоны. Вся прическа богато убрана разного рода украшениями. На лбу плоская неширокая диадема; пучки перевиты нитями бус, орнаментированными украшениями; на вершине пучка укреплена металлическая крохотная башенка, от нее расходятся гирлянды украшений.

В конце IV и в I веке до нашей эры распространяется ношение париков. Большая потребность в париках заставила правителей создать на маленьком острове Лесбос специальные мастерские для их изготовления. Тонко и тщательно выполненные изделия древних мастеров парикмахерского искусства быстро стали предметом продажи на рынках не только Древней Греции, но и многих других стран.

Стоимость париков была так велика, что они покупались лишь богатыми гражданами. Состоятельные люди должны были иметь по нескольку париков, для разных случаев. Парики различались не только по цветам, но и по времени дня, года.

Самыми популярными были светлые парики, изготовляемые из натуральных женских волос, затем — парики с пепельным отливом.

Эстетический идеал древних греков особенно проявился в их одежде. Основой костюма была свободно падающая драпировка. Все граждане с юношеских лет должны были уметь красиво носить одежду. Костюмы древних греков изготовлялись из льна, шерсти, украшались орнаментом с растительными или геометрическими мотивами. Мужчины носили рубашки — хитоны, а также надевали плащ - хламиду.

Длина хитона могла быть различной, но обычно — до колен. На талии завязывали пояс, образуя напуск. Хитон скалывали пряжками — фибулами. Женская одежда была подобна мужской. Это были те же хитоны, но более декорированные. Хитоны на плечах скреплялись пряжками, на талии подпоясывались, образуя напуск. Женщины Спарты носили пеплос — род хитона с каймой по краям.
http://www.costumehistory.ru/files/rome_costume/161108/2.jpg
Мужской и женский костюм Древней Греции

В VII — I веках до н. э. в южной части Балканского полуострова расцвела замечательная культура Древней Греции.

Политическое устройство Греции резко отличалось от восточных деспотий древнего мира. Его основы — демократия (управление народного собрания) и рабовладельческий строй.

Греческое искусство носило реалистический характер. Сознание ценности и красоты человеческой личности, вера в безграничные творческие способности человека, простота и ясность художественного языка, правдивое отражение действительности — таковы основные черты, благодаря которым античное искусство имело огромное значение для всей европейской культуры в будущем.

Впервые в истории человечества в основе эстетическoгo идеала красоты человека лежит гармония духа и тела. Патриотизм, высокое гражданское сознание, развитый умственный кругозор и нравственный багаж должны сочетаться с физической красотой: сильным тренированным телом, пропорциям которого уделяется много внимания в трудах мыслителей, художников и поэтов.

Идеал атлета-гражданина воплощен греческим художником Поликлетом в бронзовой статуе «Дорифор» («Копьеносец»). Скульптор написал теоретический трактат «Канон», в котором изложил свои взгляды на наиболее гармоничные пропорции человеческой фигуры. За единицу измерения была принята длина тела человека, где голова составляет одну седьмую ее часть.

Несмотря на ограниченные права женщины в греческом обществе, женские образы в искусстве также отражают идеал разносторонне развитой, здоровой, цельной личности. Такова, например, статуя богини Афродиты, известная под названием Венеры Милосской. Красоту лица богини составляют правильные прямые линии носа и подбородка, невысокий лоб, обрамленный короткими завитками волос с прямым пробором. Большие выпуклые глаза подчеркнуты округлой линией бровей.

По окраске древнегреческих статуй и описаниям героев литературных произведений можно судить о том, что древние греки предпочитали светлый колорит — златокудрые волосы, голубые глаза, светлую кожу.

Греческий костюм больше, чем костюм любого другого народа, связан с выражением эстетического общественного идеала. Благородную простоту и достойную осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции, динамизм и свободу движений прекрасно выявляла драпировка — основа античного греческого костюма. Прямоугольный кусок ткани различной длины и ширины, драпируясь на теле, подчеркивал гармонию тела и одежды.

Пластика драпировки и осанка фигуры ценились гораздо выше стоимости ткани и красоты орнамента.

Ритм, расположение и форма складок, драпировок диктовались основной архитектурной формой эпохи: высокой мощной каннелированной колонной дорического ордера. Они же должны были наиболее эффектно подчеркивать движения человеческого тела. «Драпировка оживляет мертвую ткань, придавая эстетическую цельность фигуре. Складки, в свою очередь, аккомпанируя движению тела, свисают с рук, окутывая округлости, и плавно обволакивают статичное тело. Застывшие в мгновении покоя, они начинают двигаться вместе с телом, выявляя движение в большом или малом напряжении его» (Захаржевская Р.В.). Одновременное ношение двух одежд создавало ясно выраженную гармонию ритмов, объединяющую ансамбль.

Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани.

Ткани ткали ручным способом на вертикальном станке шириной до двух метров. Искусство ткачества ценилось очень высоко. Согласно мифологии все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, состязались между собой в этом ремесле.

Волокнистый состав греческих тканей — шерсть или лен. К хлопку греки отнеслись с удивлением, увидев его впервые в Индии во время похода Александра Македонского: они называли его «шерстью дерева», Основной интерес греков привлекала не конструктивная, а живописно-пластическая сторона костюма. Ткани с рисунком, распространенные в период греческой архаики, в классический период (V — IV вв. до н. э.) были вытеснены одноцветными синими, красными, пурпурными, зелеными, желтыми, коричневыми и особенно белыми тканями. Черный цвет не использовался в греческом костюме. Траурные цвета — серый и коричневый.

Одноцветные ткани украшались каймой вышивки, аппликации или раскраски. Узоры орнамента связаны с природой, носят стилизованный геометрический или растительный характер, Это — меандр, критская волна, пальметта. Орнамент ритмичен, раппорт строится по горизонтали. В сочетании с вертикальным направлением линий драпировки это делает складки особенно четкими и выразительными, подчеркивает красоту и пластику движений.

Мужской костюм

Мужская одежда состояла из двух частей: хитона и гиматия. В соответствии с нашими представлениями хитон был нижней одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища и скрепленной на плечах двумя пряжками — фибулами. Хитон могли сшивать по боку или оставлять с одной стороны открытым. Длина хитона могла быть различной, но чаще всего доходила до коленей. По талии завязывали пояс, образуя напуск.

Самой распространенной верхней одеждой был гиматий — прямоугольный кусок шерстяной ткани размером 1.7x4 м, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами. Один из применяемых способов драпировки был такой: «один конец ткани, слегка задрапированный или заложенный в складки, спускали с левого плеча на грудь. Оставшуюся ткань располагали на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной, и, уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо на спину». Чтобы ткань не соскальзывала, сзади зашивали груз — кусочки свинца. При драпировке гиматия другими способами могли быть закрыты обе руки или одна правая рука.

В Спарте шерстяной гиматий носили прямо на теле без хитона.

Еще одним видом плаща была хламида — прямоугольный кусок плотной шерстяной ткани, который набрасывали на плечи и скрепляли на одном плече или на груди фибулой. Военачальники носили хламиды пурпурного цвета.

Одежда ремесленников и рабов обычно состояла из грубого шерстяного хитона или набедренной повязки.

Обувь греков повторяла форму ступни; изготовлялась на пробковой или веревочной подошве, с ремешками, переплетавшимися на икрах. Так же как и в других странах древнего мира, носила ее только знать. Декоративное значение сандалий в костюме повышалось благодаря использованию цветной, золоченой кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом.

Головные уборы носили в основном в непогоду или во время путешествий. Круглая фетровая шляпа с полями и низкой тульей — наиболее распространенный головной убор. Ее носили также на ремешке отброшенной за плечи.

В классический период мужчины носили короткие волосы, круглую бородку и усы. Юноши брили лицо, у них были длинные завитые локоны, подхваченные обручем. Греки считали бороду достоинством мужчины. Скульпторы изображали великих людей с молодым лицом, возраст же подчеркивали бородой.

Женский костюм

Женская одежда, как и мужская, состояла из хитона и гиматия, но была значительно красочнее и разнообразнее.

Женский хитон представлял по силуэту стройный вытянутый прямоугольник, в котором длина верхней части относилась к нижней по принципу классического «золотого сечения» (3:5).

Отличительной особенностью женского хитона раннего времени (хитона дорического) является отворот его верхнего края, так называемый диплоидий. Он играл большую декоративную роль в костюме, украшался вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом, мог выполняться из ткани другого цвета. Длина отворота могла быть различной: до груди, бедер, коленей. В зависимости от соотношения длины диплоидия и других частей хитона создавались определенные пропорции фигуры.

Так же, как и мужской, женский хитон скреплялся на плечах фибулами — пряжками и подпоясывался с напуском — колпосом. Более поздний ионический хитон из очень тонкой мягкой ткани обильно драпировался и опоясывался по талии, бедрам и крестообразно на груди. Благодаря большой его ширине создавалось подобие рукавов.

Спартанки носили хитон — пеплос; его правые боковые срезы оставляли несшитыми и украшали каймой из орнамента и драпировкой. В пеплос одеты знатные девушки Афин, изображенные в торжественной процессии на восточном фризе Парфенона греческим скульптором Фидием.

Верхней одеждой гречанок был гиматий, который драпировался различными способами. Женский гиматий был меньше мужского, но гораздо богаче орнаментирован.

В романе ученого-палеонтолога и писателя И. Ефремова «Таис Афинская» имеется интересное описание цветового решения костюма гречанки: «Тончайший ионийский хитон Наннион прикрыла синим, вышитым золотом химатионом с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн по нижнему краю. По восточной моде химатион гетеры был наброшен на ее правое плечо и через спину подхвачен пряжкой на левом боку. Таис была одета розовой прозрачной, поставленной из Персии или Индии тканью хитона, собранного в мягкие складки и зашпиленного на плечах пятью серебряными булавками. Серый химатион с каймой из синих нарциссов окутывал ее от пояса до щиколоток маленьких ног, одетых в сандалии с узкими посеребренными ремешками».

Обувь гречанок — сандалии различных форм, нарядные, из кожи ярких расцветок, украшенные золотом и серебром.

Головные уборы гречанки носили редко, прикрываясь в непогоду верхним краем гиматия или хламиды. Танагрские статуэтки изображают девушек в круглых соломенных шляпах.

Прически гречанки делали из длинных и коротких волос. Греческий узел сохранился и в наши дни. Это расчесанные на прямой пробор волосы, завитые волнами, низко спущенные на лоб (между бровями и волосами расстояние не больше ширины двух пальцев) и вдоль щек, сзади приподнятые и уложенные узлом на затылке.

Короткие стрижки украшали обручем или лентой.

Украшениями к прическе были также сетки из золоченых шнуров, диадемы, шпильки, гребни.

Дополнениями к костюму служили зонтик от солнца и веер в виде листа.

В античной Греции было высоко развито ювелирное искусство, представленное в женском костюме металлическим литьем, филигранью, гравировкой. Это — серьги, ожерелья, интальи, камеи, пряжки, браслеты, перстни, диадемы из золота или серебра с драгоценными камнями и чеканным узором орнамента.

Костюм женщин бедных слоев общества по силуэту и формам повторял костюм женщин знати, имел традиционные драпировки, но был меньшего объема, из дешевых тканей, без дорогих декоративных украшений. Рабыни носили костюм своей родины.

В Древней Греции калокагатия была одним из основных понятий античной эстетики, обозначающим гармонию внешнего и внутреннего, которая является условием красоты человека. Калокагатия была основой греческой культуры и конечной целью афинской воспитательной системы.

Крупный исследователь античной культуры А.Ф. Лосев отмечал, что калокагатия – это сфера, где сливаются и отождествляются стихии души и тела. Возникает бытие, которое есть настолько же душа, насколько и тело.

Таким образом, калокагатия в человеке подразумевает гармоническое интеллектуальное и физическое развитие, сочетание всевозможных оттенков красоты внутренней и внешней, необходимость совершенствовать своё тело, а также стремиться к тому, чтобы в красивом, здоровом теле был здоровый дух.
Костюм и вооружение греков в Поздний период

Копья в историческое время были различной длины; так, например, в войске Ксенофонта легковооруженные носили по несколько дротиков, длиной около 5 футов, с ремнем, прикрепленным посредине. При бросании воин накручивал сложенный вдвое ремень на копье и потом, продевши оба передних пальца правой руки в образовавшуюся петлю ремня, с размаху пускал копье, которому таким образом сообщалось не только прямолинейное, но вместе и спиральное движение, как при теперешних нарезных ружьях.

Копья тяжеловооруженных обыкновенно имели в длину около 8 футов; острие их было длиной около 7 пальцев. Самыми же длинными были копья у тяжеловооруженных в македонской фаланге ("сариссы"). В первое время они были в 16, а потом в 14 локтей (т. е. 24 и 21 фут), причем 4 локтя приходилось на ту часть копья, которую держали руками, и на заднюю противовесную часть.

Во время атаки воин брал сариссу левой рукой спереди, а правой ближе к заднему концу, и держал ее, таким образом, на 10 локтей перед собой; сариссы каждого из следующих рядов, чем дальше назад, тем меньше (на два локтя) выдавались впереди фаланги; сариссы пятого ряда выдавались уже только на два локтя. Воины остальных 11 рядов (если фаланга состояла из 16) держали свои копья в наклонном пололсении над плечами передних товарищей. Короче были копья македонской конницы.

Что касается меча, то Ификрат (известный афинский военный организатор 414—350 гг. до н. э.) ввел для пелтастов более длинный меч, оставив прежний у гоплитов. Часто упоминается еще так называемый лакедемонский меч; острая сторона клинка этого меча была несколько вогнута, тупая же сторона делалась широкой и прямой. Этим мечом можно было только рубить, а не колоть, как вообще древними мечами. Ножны его, как кажется, были прямые.

Палица в историческое время не встречается в Греции, разве только в виде исключения, например, как вооружение телохранителей Пизистрата; но мы находим ее еще в войске Ксеркса и потом опять в большом употреблении в средние века. Также нет секиры, на произведениях пластического искусства ею вооружены только амазонки и персы (в средние века она опять в употреблении).

Лук хотя и занял почетное место в вооружении исторического времени, но особенно широкого употребления не получил (исключая наемных легковооруженных войск). В войске Александра лучники составляли особый род войска; особенно искусными лучниками считались критяне, а из варваров скифы и парфяне. Праща была в употреблении только у некоторых греческих племен, именно: у акарян, ахеян и жителей островов Рода и Мела.

Интересные сведения о ловкости греческих пращников сообщает Т. Тивий. Для бросания из пращи, кроме круглых голышей, обыкновенно употреблялись куски свинца, несколько меньше куриного яйца, имевшие на себе известного рода клейма.

Что касается оборонительного оружия, то шлем в историческое время не подвергся существенным переменам, но много выиграл со стороны отделки, которая часто бывала в высшей степени изящна. Налобник, нащечники и назатыльник делались с выпуклыми изображениями. Гребень, который часто дугообразно спускался назад до самой шеи, украшался султаном из конских волос, иногда целыми хвостами из разноцветных перьев; иногда он бывал даже тройной.

Шлемы всевозможных форм встречаем на вазах, монетах, статуях Афины, Ареса и т. д.

Панцирь исторического времени был легче и более искусной работы, чем в героические времена; обе половины для более удобного надевания были соединены с правой стороны особого рода крючками. Панцирь носили, как и у римлян, полководцы и более важные офицеры. Изображение его мы находим на статуе Бальбы в Геркулануме.

Старинный фартук теперь заменили плетенки из ремней в несколько слоев; ими же защищались плечи и руки. Иногда панцирь делался из кожи и выкладывался бронзовыми листами или покрывался металлическими или костяными чешуйками, откуда и название такого панциря — чешуйчатый или, если чешуя имела форму змеиных чешуи, — змейчатый. Полотняный панцирь, о котором мы упомянули, вошел в употребление у греков только во времена Ификрата.

Щит, как видно из рисунков на вазах, и в историческое время удержал свою древнюю форму. Изображения на щитах, начало которых мы видим и прежде (так, например, на щите Идоменея изображен петух, на щите Тидея — кабан, Полиника — лев, Менелая — змея), получили теперь большее значение и почти всегда служат знаком отличия воина и указанием его происхождения.

Благодаря этому после персидских войн развился обычай обозначать щиты начальными буквами (так на щитах сикионцев стоит Σ, на мессенских М, на лакедемонских V, старая форма λ) и далее девизами воинов.

Возникшая после персидских войн легковооруженная пехота имела щит меньшего размера, так называемый пельта, длиной в 2 фуга, деревянный или сплетенный из ивовых прутьев и обтянутый колеей. Этот щит, как и самый род вооруженного им войска, говорят, фракийского происхождения. Форму давали ему различную; чаще всего встречается этот щит с двойной серповидной выемкой сверху; на памятниках, представляющих амазонок, он имеет овальную форму с небольшой выемкой сбоку.

В древнейшее время герой выезжал на бой на легкой низкой колеснице, имея при себе возницу, правившего лошадьми. С развитием конного искусства греки перестали употреблять в битвах колесницу: она оставалась в употреблении только у варварских народов, как, например, у персов, которые, как известно из Анабазиса Ксенофонта, имели в своем войске колесницы, вооруженные косами.

Впрочем, в ипподроме при ристаниях древняя легкая колесница с небольшими изменениями употреблялась до самых поздних времен и перешла отсюда и в римский цирк. Боевая колесница была на двух колесах, около 30 дюймов в диаметре. Колесо имело 8 спиц, по две выходящих из ступицы к четырем косякам, а на окружности металлический обод.

Кузов колесницы состоял из дощатого дна и перил, которые, достигая колен стоящего на колеснице, шли с боков и полукругом спереди; задняя же часть колесницы оставалась открытой. Перила часто состояли из вертикальных столбиков, переплетенных гибкими прутьями, а вверху соединялись ободом из согнутого дерева (например из толстых прутьев дикой смоковницы), часто далеко выдающимся назад; иногда кузов состоял из одного лишь обода, соединенного посредством вертикальных столбиков с дном колесницы.

В передней части колесницы выдавался в виде скобы еще другой обод, к которому возница привязывал при случае вожжи. На такой колеснице можно было только стоять, так как сиденья в ней не было. К переднему концу дышла прикреплялось ремнями ярмо, состоявшее из двух дуг, соединенных перекладинкой; дуги эти шли через шеи дышельных коней и держались при помощи крепких ремней, обхватывавших грудь коня.

Главное отличие способа древней запряжки от нашей состоит в том, что лошади тащили колесницу не за постромки, а только за дышло при помощи ярма, как это и теперь еще можно встретить в упряжи волов, и, кроме того, кони не были соединены между собою.

Для взнуздывания лошадей употребляли узду.

Конных сражений Гомер не знает, хотя езда верхом в те времена была известна. Когда впервые греками в бою была употреблена конница, трудно, решить, но едва ли раньше персидских войн, именно до битв марафонской и платейской.

Приспособление коня для езды верхом было гораздо проще нашего: седла не было, а только потник, привязанный подпругой; не было ни стремян, ни подков. Для защиты от стрел и копий лошади имели металлические бляхи и панцири на лбу (налобник), на груди (нагрудник) и на боках (набедренники).
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE5AX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE5BX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE5DX.JPG

0

12

Scarlett
Я как-то от себя ничего подобного не ожидала, но "прониклась" :yep: Спасибо за информацию :cool: Буду ждать продолжение :D

0

13

Foxxy не за что)

0

14

Свернутый текст

Костюм Древнего Рима

В период своего расцвета Рим получил название "вечного города". Со всех концов земли в него стекалось бесчисленное множество иноземцев - поэтому римская толпа была чрезвычайно красочной, пёстрой и шумной. Стремление к внешнему блеску охватывало все слои населения.
Костюм древних римлян сформировался в республиканский период, отличавшийся относительной строгостью быта. Эстетическим идеалом римлян являлись суровые воины и величественные женщины. Этот идеал подчёркивали сложные одежды, придававшие фигурам римлян величественность, статику и монументальность.
В этом разделе вы узнаете многое о древнеримском костюме, увидите мужские и женские причёски и головные уборы Древнего Рима, прочтёте статьи о римской обуви, получите представление о костюме и вооружении воинов Древнего Рима.
Ткани, цвета
Мужской и женский костюмы начали обособляться уже в ранний период истории Древнего Рима, когда римлянки носили древнегреческую одежду, а мужчины продолжали одевать римские тоги и плащи. Эта заметная разница существовала вплоть до поздней империи, когда с распространением среди обоих полов почти одинакового типа глухого наряда мужской и женский костюмы становились похожими. Особенностью древнеримского костюма, сравнительно с древнегреческим, есть ярче обнаруженная его классовая дифференциация.
Аристократический характер республики, привилегированное положение римских граждан по отношению к другим жителям огромной территории Римского государства, развитый бюрократический аппарат во главе с императором - все это создало внутри свободного населения Древнего Рима разные социальные группы, которые пытались подчеркивать свою обособленность и во внешности, и в одежде. Белая тога, например, была верхней одеждой лишь полноправных римских граждан. Рабы вообще не имели право носить тогу.
Даже в женском костюме наблюдалась привычная классовая дифференциация. Классовая дифференциация костюма в Древнем Риме проявлялась также и в резком отличии качества и богатства однотипной одежды у представителей знати римского общества и у всего другого населения. Убогость одежды простолюдинов,как и во всей средневековой одежде, была резко противоположна роскошным костюмам знати. По свидетельству современников, жена императора Клавдия (41—54 гг. н. э.) в один из своих парадных выходов, была украшенная драгоценностями на астрономическую сумму - 40 млн, сестерций.
Самым распространенным материалом, из которого изготовляли одежду в течение всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издавна умели изготовлять разные сорта шерстяных тканей, в частности и очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые. Наряду с шерстью использовались и льняные ткани, преимущественно для нижней одежды, которую надевали непосредственно на тело.
Уже в I в н.э. в Риме был известен и шелк. Обращение к шелковым тканям все больше распространялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала достаточно привычной в быту богатых слоев населения, особенно на востоке. Сначала это были легкие, тонкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные (для знатных модниц), а дальше преобладали все более плотные, тяжелые ткани.
Основным цветом древнеримской одежды в ранний период был белый, который показывал привилегию полноправных римских граждан. Белый цвет частично хранил свое значение и позже как цвет парадной одежды, особенно при совершении жертвоприношения и других религиозных церемоний и обрядов. Рабы и неполноправные граждане носить белую одежду не имели право. Цвета их наряда были темными: преобладали коричневые, желто бурые и серые тона. Начиная с II ст. до н.э наряду c белой, широко носили одежду и других цветов.
Особенно разнообразными были цвета женских костюмов, тогда как мужские имели только красные, фиолетовые и коричневые тона. Одежда, окрашенная в высшие сорта пурпура, со времен Домициена Флавия (81—96 гг. п. есть.) и особенно Феодосия II даже придворным категорически запрещалось носить - пурпур стал исключительно императорским цветом.
Древнеримские одежды
Драпированные одежды носили в древней Этрурии. Этруски появились на севере Аппенинского полуострова около 1200 г. до н.э. Точно установить, откуда они переселились, пока не удалось. Возможно, это были троянцы. По крайней мере, многие черты в их обычаях указывают на их происхождение из Малой Азии. Расцвет культуры этрусков приходится на конец VIII—VI вв. до н.э., а в V в. до н.э. этрусские города-государства были окончательно завоеваны римлянами.
Многие элементы этрусской культуры были заимствованы в Древнем Риме: например, обычай справлять военные триумфы, знаки патрицианского достоинства, отороченные пурпурной каймой плащи, пурпурный вышитый плащ и пурпурная туника, расшитая пальмовыми листьями, которую носили военные вожди. Этруски носили одежду из льна и шерсти — хитоны или короткие облегающие рубашки-туники и плащи (мужчины), юбки и лиф с рукавами (женщины).
В Древнем Риме (VIII в. до н.э. — V в. н.э.) сложился особый костюм, указывающий на римское гражданство. Только граждане города Рима (по мере расширения государства права гражданства будут распространены и на полноправных жителей других итальянских городов, и представителей знати в провинциях, завоеванных Римом) могли носить тогу. Как и одежда древних греков, одежда римлян была одеждой рабовладельцев. Она не была предназначена для активной деятельности, в ней удобно было вести политические или философские дискуссии, выступать в Сенате и т.п.
Для войны существовал особый, более удобный и функциональный костюм. Римская тога, бывшая символом римского гражданства и мирного времени, представляла собой кусок шерстяной ткани в форме эллипса или сегмента большого размера, который драпировали определенным образом. (Самые большие тоги (2x5,6 м) носили в I—И вв. н.э.) Кроме того, тога указывала и на официальный статус: определенные должностные лица и жрецы носили белые тоги с пурпурной полосой (тога претекста). Полководец-триумфатор, возвращаясь в Рим с войны с победой, облачался в пурпурную тогу, позднее ее будут носить императоры. Римляне носили и тунику (сенаторы — с одной широкой полосой спереди и сзади, всадники — с двумя узкими полосами), которая в эпоху Республики (конец VI—I вв. до н.э.) напоминала греческий дорический хитон.
По мере того, как Рим завоевывал на Востоке провинцию за провинцией, в костюме появляется все больше восточных черт, и римская туника начинает напоминать восточную рубашку с рукавами. Римляне заимствовали новые элементы одежды и у варваров на севере: у галлов римские легионеры переняли рубашку (камизу) и штаны (бракка). Кроме официальной одежды (тога, туника) в Древнем Риме существовало и множество видов повседневной одежды, например, разнообразные плащи: лацерна, военный плащ сагум, пенула и т.д. Простой народ (плебс) ходил в туниках. В III—V вв. н.э. традиционные римские формы одежды (прежде всего тога) уступают место более удобной одежде — тунике с длинными рукавами (далматика), император же вместо пурпурной тоги носит пурпурный плащ палудаментум.
Женский костюм отличался от мужского не только особыми формами (тогу со II в. до н.э. носили только уличные женщины, а полноправные замужние женщины носили тунику, столу, институ (плиссированную юбку поверх столы) и покрывало палла, напоминавшее греческий гиматий), но и цветом. Только женщинам в Древнем Риме было прилично носить одежду из окрашенных тканей (мужская одежда должна была иметь естественные цвета овечьей шерсти), но определенных цветов: желтого, зеленого, коричневого, оранжевого.
Изначально древнеримские ткани в основном были шерстяными, но в эпоху Империи из стран Востока стали привозить драгоценные ткани с золотыми нитями, а после завоевания Египта в моду вошли тончайшие прозрачные ткани из льна, а потом и из шелка, которые производили на острове Кос в Средиземном море. В другие регионы из Рима вывозили шерстяные ткани. В эпоху Империи существовало разделение труда между отдельными провинциями. Из Сирии везли пурпурные ткани и стеклянные изделия, из Египта — льняные ткани и папирус, из Галлии — льняные ткани, керамику и вина.
Шерстяные ткани вырабатывали на юге Италии. В Кампании центром переработки шерсти был город Помпеи — до своей трагической гибели во время извержения вулкана Везувий. В Древнем Риме ремесленники были объединены в коллегии, которые имели узкую специализацию. Так, сукноделы подразделялись на коллегию фуллонов (валяли сукна), оффекторов (подновляли краски на полинявших тканях), инфекторов (красили ткани), ланифрикариев (мыли и чистили шерстяную одежду), коактилариев (валяли войлок).
Изначально прядение и ткачество были занятиями женщин, которые пряли пряжу, ткали ткани и одежду для всей семьи с помощью служанок. Даже жены императоров умели прясть и ткать (император Август носил одежду, сотканную его женой Ливией). В свадебной процессии за невестой несли веретено и прялку как символ высокого положения хозяйки дома. Ткали одежду на больших вертикальных станках сразу нужной конфигурации, тунику ткали сразу вместе с рукавами. Но с изменением образа жизни и нравов в эпоху Империи знатные римские женщины перестали заниматься домашним трудом. С развитием товарного производства изготовление тканей стало обязанностью мужчин; ремесленники-ткачи работали в ткацких мастерских — текстринах.
Прически, украшения
Большое влияние на формирование моды в период Империи оказывали скульптурные мраморные портреты императоров и императриц. «Императрица Агриппина» — скульптурное изображение матери императора Нерона, второй жены — Клавдия. Прическа изящна, состоит из разного вида локонов. Ряд локонов надо лбом, от него волосы расходятся крупными волнами. На висках параллельные ряды круто завитых локонов, уложенных четко объемными полушариями. На лбу легкая челка, состоящая из мелких колец. За ушами закреплены змеевидные спускные локоны, которые распределены по обе стороны шеи.
«Домиция»: голова императрицы украшена высокой прической. Рамка каркаса позволяет расположить волосы в виде улиток густой массой. Лоб с двух сторон закрыт изящными локонами, что придает лицу треугольную форму.
«Скульптурный портрет времен императора Траяна». Прическа молодой женщины поражает красотой, оригинальностью, необычностью формы. Над головой в виде нимба возвышаются локоны, прикрепленные на невидимый проволочный каркас, который дает прочность и устойчивость прическе. Крупные завитые локоны уложены по кругу, создавая видимость волосяного кокошника. Волосы затылочной части заплетены в мелкие, тонкие косички и уложены в круглый пучок, проколотый тонкой длинной шпилькой с круглым навершием.
«Скульптурный портрет императрицы Юлии Домны». В ее прическе представлено другое направление моды — вся прическа выполнена в виде волн из завитых волос. На затылке низко укреплен широкий, плотный пучок.
Одежда древних римлян имела много общего содеждой греков, но свои отличительные черты, особенно в период Империи. Мужские и женские костюмы изготовлялись из льна, тонкой шерсти, восточных шелков. Знатные сановники одевались в тяжелые парчовые ткани, прозрачные шелка ярких цветов, со сложными оттенками. Но преобладали пурпурные, желтые, коричневые цвета.
В период Империи модными становятся светло-голубой, розово-сиреневый, светло-лиловый. Мужской костюм состоял из туники и тоги (нижней и верхней). Внешне они напоминали греческий хитон и гиматий. Тога была свое образным символом римского патриция. Носить ее имели право только свободные граждане Рима. Рабам и иностранцам запреща лось одеваться в тогу. Мужчины дополняли костюм плащами — полудаментум, небольшими круглыми накидками — пенула, наподобие греческих.
Женщины носили одежды из тонкой шерсти и шелков, но со временем их вытеснили тяжелые ткани из парчи. Костюм состоял из туники, по очертаниям напоминающий мужскую. Верхней одеждой служил плащ, драпировавший всю фигуру. Часто при выходе на улицу голову накрывали краем плаща.
В Древнем Риме голову покрывали, так же как и в Древней Греции, крайне редко. Мужчины — только во время военных походов или многочасовых театральных представлений. Аристократы носили шляпы и шапки, по форме заимствованные у греков. Делались они из фетра, соломы, кожи, плетеных волокон растений. Служители культа полностью покрывали головы. Головные повязки сочетались с венками из листьев, цветов, веток.
Воины носили шлемы разнообразной формы, сделанные в большинстве из кожи или металла, закрывающие щеки и переносицу. Верхняя часть шлема украшалась гребнем, хвостами из шерсти животных, металлическими пластинами. Шлемы полководцев и знатных патрициев изготовлялись из драгоценных металлов, инкрустировались эмалями, чеканкой.
Римляне заимствовали у греков традицию украшать головы во время торжеств и пиров венками, но надевать их имели право не все граждане. Юноши венков не носили. Венками увенчивали головы победителей-триумфаторов. Для изготовления венков использовались не только натуральные растения, но и искусственные цветы — из шелка, металлических пластин,— сильно надушенные ароматическими веществами.
Ценились красиво сплетенные венки. Большое значение имели сорт и цвет растений в венке. Так, листья дуба, лавра, мирта символизировали гражданственность, силу и власть.
Головными уборами женщин были ленты, покрывала, в торжественных случаях надевали небольшие диадемы из дорогих металлов, инкрустированных перламутром, пластинами и розетками из камней. При выходе на улицу на прическу накидывали покрывало или вуаль. На ночь для сохранения прически надевали сетки, сплетенные из тонких золотых или серебряных нитей, мешки из тонких сортов льна, шарфы из легкого шелка.
Во времена Римской республики к украшениям относились сдержанно. Употребляли необходимые застежки, пряжки, булавки. Суровые нравы Республики запрещали излишества, поэтому серьги, кольца надевали крайне редко. Во времена Римской империи огромный приток военной добычи способствовал разложению нравов, тяготению к показной роскоши.
Часто украшения являлись признаком сословной принадлежности. Так лента витта (она поддерживала завитые пряди, одновременно декорируя прическу) была знаком хозяйки дома — матроны; гетеры носить ее не имели права. Украшением кос, пучков были тонкие сетки.
Женские головные булавки, гребни, шпильки стали настоящими произведениями искусства. Они делались из золота, серебра, на концах украшались фигурками зверей, людей, скульптурными группами. Гребни вырезались из дорогих пород дерева, инкрустировались рубинами, сапфирами, сердоликами. Тонкая резьба, чеканка были обычным явлением в головных украшениях.
Во времена Империи стали носить по нескольку колец на одном пальце. Косметика. Во все времена косметике уделялось большое внимание. В период Республики римляне стремились быть стройными. В банях-термах, где они проводили целые часы, им прислуживали рабы-косметы, обязанностью которых было делать массажи, натирать кожу ароматическими маслами, благовониями.
Римские женщины с охотой пользовались косметикой. Каждая богатая римлянка имела специальный ящичек — «женский мир», который содержал все необходимое для ухода за лицом. Во времена Империи модницы тратили на косметику огромные деньги. На рынках можно было купить любые косметические товары, но особенно ценились египетские мази и порошки, которым приписывали различные магические свойства.
Женщины сильно белили лицо, шею, грудь, руки, наводили при помощи охры и винных дрожжей румянец на щеках, не заботясь о естественности. Глаза и брови подводили сажей.
Очень популярными среди римского населения были рецепты для окраски волос в рыжий цвет, порошок для чистки зубов из мелкотертого рога и пемзы, свинцовые белила для лица, лосьоны из миндального масла и молока. Были средства от морщин из льняного масла и животных жиров. Вместо духов использовали пахучие мази, например мазь телиум, которую изготовляли из цедры апельсинов и оливкового масла.
http://www.costumehistory.ru/files/rome_costume/091009/1.jpg

Германцы. Галлия при Меровингах

Римская одежда позднейших веков была заимствована и германцами. Здесь, как и в Галлии, она привилась не сразу, потому что сначала многие племена отнеслись к ней с предубеждением. Прежде всего она вошла в употребление среди тех германцев, которые селились в завоеванных римских провинциях и сталкивались с римским населением.
По свидетельству Цезаря, германцы носят только шкуры и короткие меховые кафтаны.
У Тацита уже заметен прогресс. «Национальный костюм германцев, - пишет древний историк, - состоит из плаща, который скалывается спереди пряжкой или, за неимением таковой, обыкновенным шипом. Одежда более зажиточных германцев отличается лишь тем, что она плотнее прилегает к телу. Почти все германцы носят шкуры диких зверей, причем на берегах Рейна эти шкуры поражают простотой, а в глубине страны отличаются уже некоторой изысканностью. Здесь, во-первых, тщательнее выбирают самую шкуру, а во-вторых, отделывают ее пестрыми шкурами животных, которые водятся в далеком океане. Женская одежда почти ничем не отличается от мужской, только женщины носят преимущественно полотняные рубашки, затканные пурпуровыми полосками. Рубашки эти делаются без рукавов так, что руки остаются открытыми». Обыкновенно эти рубашки надевались на голое тело, были спущены с одного плеча и обнажали одну грудь и половину торса почти до талии.
Свидетельство Тацита дополняется изображениями германцев на римских памятниках. Судя по этим изображениям, германцы носят, помимо плаща, еще подпоясанную куртку, панталоны и башмаки. Это их полный костюм. В таком виде изображены и маркоманы на колонне Марка Аврелия в Риме.
Разумеется, не следует думать, что все германцы одевались одинаково; этому препятствовали сильно выраженные племенные различия. Поэтому, например, панталоны встречаются далеко не у всех. Многие носят на бедрах простую повязку, переплетенную крест-накрест узкими ремнями. Тем не менее панталоны употреблялись в те времена гораздо чаще, чем привыкли думать.
Между прочим, несколько лет тому назад в болоте подле Фридберга (Восточная Фрисландия) был найден скелет германца, относящийся к эпохе, предшествовавшей римскому владычеству; костюм этого германца состоит из кожаных башмаков, куртки и панталон, сделанных из грубой свалянной материи и прикрепленных к поясу кожаным ремнем.
Неудивительно, что германцы, носившие такой удобный наряд, не сразу подчинились влиянию римской моды. Далее в эпоху Меровингов, т. е. около 750 года после Р. X., в германской одежде преобладает национальный элемент.
Сидоний Аполлинарий описывает нам франков при Хлодионе, в эпоху Меровингов, как каких-то чудовищ. "С их красного черепа, - говорит он, - спускаются связанные в пучок волосы, причем остается открытым выщипанный затылок. Зрачок их серо-зеленоватых глаз прозрачен и водяного цвета. Их подбородок выбрит, вместо бороды они носят пучки волос, расчесанные гребенкой (бакенбарды). Узкое платье облегает их тело; короткая туника не закрывает икр, широкий пояс стягивает тощий живот. Бросание топоров о двух остриях, верчение шлемом, нападение на врага - все это для них простая забава. У туники франков были зачатки рукавов: на тунику надевалась зеленая с красными полосами сага. Плащ, называемый ренона, состоял из сшитых кусков кожи, иногда украшенных цветными полосами. Бедра и голени ничем не были покрыты, ноги были обуты в кожаные башмаки. Металлические предметы и драгоценности, которые мы встречаем на барельефах франков, почти тождественны с драгоценностями и предметами древних галлов. На поясе они носили чуть ли не весь свой скарб: на ремешках висели дорожные и туалетные принадлежности, кошелек, нож, огниво, гребенка и т. п.; женщины носили такой же пояс, а кроме того, ожерелья из бус и браслеты. Как мужчины, так и женщины носили браслеты на правой руке. Фракийские женщины одевались так же, как и их мужья; их одежды были одинаковы с одеждами германских женщин. Их туники не закрывали рук и верхней части груди. Их головной убор состоял из шапочки, называемой обба."
Что касается оружия, то оно состояло из кинжала, носимого сбоку, меча, дротика, представлявшего длинный и толстый железный прут с крючками, и зубчатого полудротика. Предводители носили каску, кольчугу и кожаные наколенники, в подражание римлянам. Одежда знатных придворных и сановников оставалась во время первой династии Меровингов той же римской, какой была и прежде. Такую же одежду носили и короли.
Григорий Турский пишет, что Хлодевег в тот день, когда император Анастасий передал ему консульские регалии, надел диадему на голову и облачился в пурпурную тунику и официальную хламиду. Короли первой династии были только номинальными представителями императора, и мы не сделаем большой ошибки, если предположим, что их костюм был очень похож на костюм консулов и сенаторов, составлявших свиту римских и византийских императоров, или на костюм представителей Рима в провинциях.
Юстиниан и Феодора на равеннских мозаиках по костюму очень похожи на Хлодевега и Клотильду. Одежда сановников состояла из хламиды, прикрепленной на правом плече, и из короткой туники с отделкой на рукавах, опоясанной двумя шарфами.
Волосы носили, по германскому обычаю, длинные. Эти длинные волосы, распущенные по плечам, были привилегией свободных людей. Считалось унизительным отсутствие волос. (Тонзура была наказанием; о ней упоминает Тацит как об особенности германских законов.) Короткие волосы служили признаком рабства. Отсюда ясно, почему монахи и духовные лица, надевая сутану и принося обет послушания и смирения, стали стричь волосы и выбривать тонзуру.
Новая меровингская аристократия строго держалась своей прерогативы - носить распущенные волосы и длинную бороду; она отличалась этим от лиц старого режима (к которым присоединяется и духовенство), продолжавших следовать римским обычаям. Во время второй династии духовные одежды еще не вполне определились, однако духовным лицам было уже запрещено показываться публично в светском костюме и в вооружении.
Белый цвет предписывается уставом для одежд духовных лиц и новообращенных; для того чтобы отметить свое высокое положение, духовные лица одеваются с большой роскошью. Например, епископ Бертрам совершает прогулки в римском одеянии на четырехконной колеснице. Св. Элигий, по свидетельству летописца, носил великолепную одежду. Его исподнее платье было из тонкого полотна, украшенного вышивками и золотом. Верхние одежды были сделаны из очень дорогих тканей, и большая часть их была из шелка, а весь костюм имел вид вышитого и златотканого. Рукава с богатой отделкой заканчивались браслетами из золота или драгоценных каменьев. Такой же роскошью отличался и пояс, и прикрепленный к нему кошелек.
В памятниках того времени часто упоминается о шелковых одеяниях, о золотых одеждах, украшенных жемчугом, о золотой бахроме. Все эти предметы выделывались частью на Востоке, частью в галло-римских мастерских. На Сен-Денисской ярмарке, основанной в 629 году Дагобером, происходил обмен восточных товаров на плащи из шерсти с длинными волосами, капюшоны, туники без рукавов и простые, но прочные одеяния.
Женщины высшего класса носили одежды, почти сплошь покрытые драгоценными украшениями (равеннские мозаики).
Их нижние и верхние туники были украшены богатой отделкой; их паллиум и широкая твердая полоса, лежащая на плечах и спускающаяся спереди, их воротники, нарукавники с браслетами на конце, вуали, тюрбаны, головные уборы - все это было украшено золотом, серебром и драгоценными каменьями.
В эту эпоху входят в моду короткие панталоны и гетры, выкроенные из материи, позднее превратившиеся в тканые и вязаные чулки. Самой употребительной обувью были башмаки без завязок, военная и монашеская калига с переплетом из тесьмы и кампагус - туфли с ушками, надеваемые в торжественных случаях, служившие королям и епископам; сюда же следует отнести и карпискулус (легкий башмак). В VI веке все обитатели Галлии носили перчатки.
Шарль Луандр так резюмирует историю костюма во время меровингского периода:
«Постоянная борьба между варварской и римской модой, преобладание последней в парадных костюмах, отделение светской одежды от духовной, странный и совершенно варварский вкус к мишуре - вот выдающиеся черты в истории костюма этого периода, оканчивающегося в 751 г.»
http://www.costumehistory.ru/files/rome_costume/280509/3.jpg

Костюм и вооружение римлян

Из оборонительного оружия мы прежде всего остановимся на шлеме. Он обыкновенно назывался у римлян галея, что, собственно, значит головная покрышка из кожи, но это название осталось в употреблении и после того, как со времени Камилла стали делать вместо кожаных шлемов металлические, собственное название которых — кассис.
Самый простой вид римских шлемов мы встречаем на изображениях Траяновой колонны. Этот шлем состоит из гладкой, круглой шапки, покрывающей голову и скрепленной посредине металлическим обручиком, идущим от одного уха к другому через темя головы. К краям этой шапки прикреплены две пластинки: одна подвижная для защиты лба, другая для защиты затылка, а с обоих боков два нащечника для защиты висков.
В гребень такого шлема обыкновенно втыкались три длинных (в 1 локоть) черных или красных пера, что будто бы увеличивало рост воина и придавало ему более грозный вид. Более украшались (в императорские времена) шлемы центурионов, они имели посеребренный гребень и в нем султан из согнутых перьев, а иногда из черного, белого или окрашенного в красный цвет конского волоса; кроме того, козырьки и назатыльники здесь были несколько шире.
Шлемы полководцев и императоров отличались искусной работой, изящными рельефами. Во время похода на шлемы надевались кожаные чехлы. Кроме того, должно заметить, что у знаменосцев времен Империи шлемы часто бывали обтянуты шкурой какого-нибудь зверя. Например, льва, медведя и т. п.
Самым обыкновенным панцирем во времена Империи был панцирь, изображенный на барельефах Траяновой колонны. Он состоял, кроме двух металлических листов (переднего для защиты груди и заднего для прикрытия лопаток), из гибких металлических поясов, охватывающих оба плеча и среднюю часть туловища и сложенных таким образом, что они поддавались разным движениям тела.
Высшие офицеры и преторианцы употребляли чешуйчатые панцири. Последние делались из тонких металлических или костяных пластинок, прикрепленных на коже или на прочном полотне. На нижнем краю такого панциря были особого рода кожаные подвески для защиты пахов. Такой панцирь мы встречаем на колонне Антойина. Особый вид представляет перяной панцирь, который, вместо чешуи, состоял из металлических пластинок в форме перьев.
В Помпеях был найден панцирь, сделанный из костяных пластинок, не укрепленных на кожаной или полотняной подкладке, а соединенных между собой металлическими крючками, при этом ряды пластинок расположены так, что верхний прикрывает собою дырочки нижнего.
Римляне носили и кольчугу, столь употребительную в средние века, состоявшую из множества соединенных своими звеньями цепочек. По свидетельству Полибия, во времена Республики ими бывали вооружены более богатые гастаты.
Далее коснемся полотняного панциря, редко употреблявшегося римлянами, но распространенного во времена Ификрата в Греции и обычного на Востоке. Он состоял из нескольких слоев льняной или какой-нибудь другой материи, пропитанной уксусом и солью, что сообщало ему прочность, хотя он и прилегал к телу, но тем не менее оставался твердым и неподатливым.
Мы видим такой панцирь на фигурах колонны Траяна; там и на Антониновой колонне он встречается особенно часто. Тугой (несгибающийся) панцирь употребляли только военачальники и императоры, и то во время праздников, а не на войне.
Такие панцири мы видим на дошедших до нас статуях императоров; на них выбиты многочисленные и роскошно сделанные изображения мифического характера, например голова горгоны. Эти панцири назывались, эгидами. Самым простым видом лат был нагрудник, небольшая кираса. Во времена Республики она составляла вооружение более бедных гастатов.
В заключение упомянем еще о чешуйчатых латах, которыми были вооружены сарматские, персидские и парфянские всадники. Ими был защищен не только сам всадник, но и его конь; вооруженный таким образом всадник назывался катафракт.
Поножи у римских воинов времен Республики были только на правой ноге (в отличие от греческих воинов, прикрывавших поножами обе ноги), которую, собственно, только и нужно было защищать при наступлении, так как левая была достаточно безопасна за щитом. Поножи всадников были из более мягкого материала, кожаные.
Во времена Империи регулярное римское войско, кажется, не употребляло поножей, а вместо них кожаные наножники: нижняя часть ног до лодыжек и выше прикрывалась обувью, обмотанной прочным ремнем. (Этот род обуви назывался caligae.)
Римский щит в древнейшие времена был плоский, четырехугольный. Затем во времена Республики мы встречаем большой четырехугольный, в 4 фута длины и 2 у2 ширины, полуцилиндрический щит с выпуклостью на средине, дававшей возможность отражать самые сильные удары (камней, сарисс и т. п.). Он состоял из двух слоев дерева, обтянутых кожей, и по краям (верхнему и нижнему) был окован; на внутренней стороне у него были две скобы для держания.
Украшения на нем — венки кругом выпуклости или перуны — были накладные из металла или только нарисованные. Такого рода щит вошел в употребление со времен Камилла. До того времени первый ряд римской фаланги был вооружен тяжелым греческим щитом, о котором мы уже говорили раньше. Легковооруженные и всадники имели более легкий круглый щит, состоявший из металлического решетчатого остова, обтянутого кожей и имевшего 3 фута в диаметре.
Вспомогательные легковооруженные войска иберийцев имели короткий легкий щит, носивший название cetra. Кроме того, на памятниках (арках и колоннах) видим выпуклые и шестиугольные щиты, но не можем сказать, кто ими бывал вооружен, и когда они вошли в употребление. В походах пехотинцы носили щиты на перевязи за спиной, а всадники привешивали их сбоку, к подпруге лошади.
К наступательному оружию римлян прежде всего относится копье (хаста). Было несколько родов этого оружия, но вообще римское копье ничем существенным не отличалось от греческого. Оно состояло из бронзового или железного острия (куспис) удлиненной или сердцевидной формы или же с выемками на обеих сторонах, древка и металлического заостренного нижнего наконечника (спикулум), который, если сламывалось острие, все же можно было употреблять в дело.
Другим важным наступательным оружием было метательное копье или дротик (пилум). Оно с течением времени подверглось многим переменам. В древнейшее время оно было длинное и тяжелое и служило вооружением триариев, но, благодаря своей тяжести, употреблялось очень успешно только при действии из-за окопов и стен, а не в открытом бою.
Со времени войн с Пирром пилум начали делать более легким; во 2-ю Пуническую войну им были вооружены гастаты и принципы, тогда как старинное тяжелое пилум осталось в употреблении при защите крепостей (пилум мурале).
Пилум состояло из четырехгранного железного прута, верхний конец которого был снабжен крючком и заострен, а нижний представлял расщеп или короткую трубку, которой этот прут насаживался на равной длины древко и прикреплялся к нему гайками или гвоздями. Такое копье, пробив неприятельский щит, должно было засесть в нем; это, как видно из Полибия, достигалось тем, что острие, которым оканчивалась металлическая часть копья, было тонкое и длинное, и потому, как только пробивались щиты, от тяжести древка оно легко гнулось.
Марий заменил железный нижний гвоздь, служивший для скрепления древка с железным прутом, деревянным, который при ударе о неприятельский щит легко ломался, и конец древка, свободно ходя в расщепе, способствовал изгибанию металлической части оружия.
Той же цели Цезарь достигал гораздо легче и вернее тем, что металлическую часть, за исключением самого острия, делал из слабо прокованного железа, и, как только пилум пробивало неприятельский щит, оно легко гнулось около древка и не могло быть вытащено. Цезарь часто описывает такое действе метательного копья.
Метательные копья времен Цезаря были в 6 футов длины: в 3 фута древко и в 3 фута металлическая часть. Относительно позднейшего времени (не представляющего существенных отличий) мы можем судить по двум экземплярам, найденным около Майнца.
Металлическая четырехгранная часть их, кончающаяся массивным пирамидальным острием, засажена в древко, прикреплена гвоздями и железным кольцом. Длина металлической части 2 фута 10 дюймов. Упоминаемая Цезарем трагула — это не что иное, как метательное копье, обмотанное ремнем и первоначально употреблявшееся галлами и келтиберами.
Во времена последних императоров было в употреблении более легкое метательное копье, так называемый спикулум, в 5,5 фута длины, причем на трехгранную металлическую часть приходилось от 9 дюймов до 1 фута. Еще легче было верикулум, 3,5 фута длины, с металлическим острием в 5 дюймов.
До войн с Ганнибалом пехота была вооружена длинным режущим галльским мечом (гладиус); но со времени Каннской битвы, когда римляне увидели ужасное действие испанского или келтиберийского обоюдоострого колющего меча, последний вошел в употребление и у них.
Такой меч найден в Помпеях. Он в деревянных ножнах, обитых жестью с бронзовыми гвоздиками или пуговками; самый меч заострен на обе стороны и с острым концом для колотья; длина его 2 фута. Рукоятка искусно сделана наподобие бараньей головы и не имеет ни чашки, ни щечек; эти части, так как меч прежде всего был колющее орудие, скорее служили бы помехой, чем защитой для руки.
Воин носил меч на перевязи, проходящей от левого плеча к правому боку (на левом ему мешал бы щит), как об этом говорит Полибий и как можно видеть на памятниках. Офицеры, мечи которых несомненно отличались искусно сделанными рукоятками (иногда из дорогого материала: слоновой кости, золота, серебра) и ножнами, носили их за поясом и с левой стороны.
Во времена Империи воины, кроме меча, имели еще узкий кинжал, который носили сзади у бедра. В этот период упоминается также длинный, спускающийся до земли обоюдоострый меч. Он встречается иногда на памятниках, но в римском войске вообще не употреблялся.
Лук и стрелы не составляли оружия римских войск. Они появляются после Мария, но только в вспомогательных войсках, конных и пеших, а именно у балеарских и критских лучников, которые с этого времени прикомандировывались к пехоте, и у конных лучников, азиатских союзников, так называемых катафрактов, которые присоединялись к римской коннице. Конных стрелков в римском вооружении мы видим на колонне Антонина.
Пращники упоминаются уже в древнейшем военном устройстве Рима (среди того же класса, где плотники, кузнецы, трубачи и т. п.), но постоянной частью войска, как и стрелки из лука, они сделались только после Пунических войн. Самыми искусными между ними считались балеарские.
Одежда их состояла из туники и плаща (сагум); в правой руке была праща (фунда), а левой они поддерживали плащ с камешками и свинцовыми пулями для метания. На случай обороны они иногда имели короткий меч и небольшой щит.
Материалом для метания им служили, как уже сказано, или камни или свинцовые яйцевидные пули. Много таких пуль найдено в Сицилии, а также в Италии у Асколи в речном ложе "Fiume di Castello" из времен союзнической войны (90—88 гг. до н. э.) и войны с рабами (73—71) и около Перузии из времен гражданской войны (40).
http://www.costumehistory.ru/files/rome_costume/151208/2.jpg

Свернутый текст

часть информации взято из Комиссаржевский Ф.П. История костюма

http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE6BX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE6AX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE6DX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE6CX.JPG

Отредактировано Scarlett (23-03-2011 22:00:42)

0

15

Свернутый текст

Одежда на Руси в допетровское время
История развития русской одежды, начиная с одежды древних славян, населявших берега Черного моря, а затем но время переселения народов, передвинувшихся к северу, и кончая одеждой предпетровского времени (XVII века), делится на четыре главных периода: скифо-сарматский, норманнский, византийский и монгольский (татарский).
   В начале последнего одежда на Руси приобрела тот вид, из которого стал развиваться окончательно установившийся в XVII веке русский наряд. В царствование Петра I он был вытеснен западноевропейским костюмом.
   Перемены в русской одежде в течение этих четырех периодов совершались крайне медленно и отражались только на высших классах населения. «Мода» не коснулась таких основных частей русской одежды, как шапка, штаны и рубаха из двух кусков с ластовицами под мышками.
   У нас почти нет исторических документов, говорящих об одежде древних восточных славян, поэтому приходится предполагать, что они одевались подобно своим ближайшим соседям - скифам и сарматам. Постоянное общение, одинаковые условия жизни, одинаковый климат - все это позволяет нам думать, что и одежды их были одинаковы.
   Носили они, вероятно, короткую или длинную рубашку без ворота, запахивающуюся спереди и подпоясанную ремнем, с длинными суживающимися к кисти рукавами; полы этой рубашки в большинстве случаев оторачивались мехом; в зимнее время она была вся на меху. Встречались также рубашки, закрытые спереди. Широкие, как шаровары, штаны на сборках у пояса и у ступни надевались или под рубашку, если она была запахивающейся, или поверх нее, если она была закрытой; в последнем случае носили шарфообразный пояс. Плащи застегивались на одном плече.
   Сапоги или туфли делались из целого куска мягкой кожи и перевязывались у лодыжек ремнем. На голове славяне носили или войлочный колпак, или круглую меховую шапку, или же просто повязку.
   Кожа, грубые шерстяные и войлочные ткани служили материалом для одежды. Кожа скреплялась тонкими ремнями. Женское платье состояло из тех же частей, что и мужское, только оно было шире, длиннее и шилось из менее грубой кожи и ткани.
   Ко времени призвания варягов (норманнов) одежда восточных славян становится богаче, встречаются костюмы греческие, римские и чаще всего скандинавские, завезенные иноземными купцами. Славяне прибалтийские, по свидетельству Тацита, не отличались одеждою от германских народов - они едва закрывали наготу свою. Славяне дунайские сражались еще в VI веке почти полунагие, прикрывая только нижнюю часть тела исподним платьем; шкуры зверей лесных и домашних согревали их в холодное время. Женщины носили длинные одежды, украшались бисером и металлами, отнятыми на войне или выменянными у иностранных купцов.

   В 920 году, по словам арабского путешественника Ибн Фадлана, все славяне одеваются уже только в костюмы норманнского типа.
   Отличительной чертой этих костюмов были украшения из металлов, а главные их части: холщовая рубашка с длинными, узкими у кисти рукавами, холщовые штаны и темный кафтан до колен без рукавов; этот кафтан был открыт спереди и обшит по подолу светлой отделкой; застегивался он на груди пряжкой и подпоясывался ремнем, окованным бронзой; делался он из грубой шерстяной ткани и очень часто украшался бронзовыми кольцами и камнями.
   Штаны перевязывались под коленкой и у ступни; вместо этих перевязей на ноги надевались металлические обручи. Зажиточные люди носили две пары штанов - холщовые внизу, шерстяные сверху. Темные четырехугольные короткие и длинные плащи застегивались или спереди, или на правом плече двумя булавками, соединенными между собою цепочками, - фибулами; делались эти плащи из той же ткани, что и кафтаны. На ногах зажиточные люди носили поверх штанов очень толстые чулки или же туфли; менее зажиточные обертывали ноги холстом (онучи), а сверху надевали подошву с ремнями, которыми обертывали ногу. Головным убором служил бронзовый обруч, войлочный круглый колпак, весь отделанный металлической спиралью с пряжкой наверху, или же круглая, слегка возвышающаяся войлочная шапка, отороченная снизу мехом.
   Одежды знатных стали изготовлять в этот период из тонких шерстяных и шелковых тканей ярких цветов; встречалась и парча. Вообще костюм норманнский был гораздо богаче славянского костюма древнего периода.

   Князья носили длинные богатые кафтаны, застегивавшиеся спереди шарообразными пуговицами. Их плащи делались в большинстве случаев из ярко-красного шелка. Женщины одевались очень просто: их рубашка, чуть ниже колен, с круглым, плотно облегающим шею воротом отделывалась по вороту, вокруг обшлагов и по подолу вышивками вроде тех, что мы видим еще и теперь у северных крестьян. Поверх рубашки надевалась юбка, длиной до щиколоток, украшенная по подолу металлическими пластинками и разными другими металлическими украшениями. Плащи и обувь женщины носили такие же, как и мужчины; простые женщины очень часто ходили босые. Всякие украшения - ожерелья, бусы, обручи на шее, серьги с подвесками, браслеты - были в большом ходу и у женщин, и у мужчин.
   Вооружение в этот период состояло из очень длинных мечей с лезвием, заостренным с обеих сторон, из железных кинжалов, украшенных цепями, топоров, копей, луковсколчанамиистрелами, из пращей и дубинок. Вместознамен употреблялись металлические значки-эмблемы, которые носили, подобно римским значкам, на палках.
   В середине X века во время правления княгини Ольги (945 - 957) вместе с византийской верой русские начинают перенимать и византийские обычаи, и византийскую форму одежды. Сначала это заимствование выражалось только в том, что одежды норманнского типа шили из дорогих византийских тканей, затем со времени Крещения Руси (988) короткополые варяжские костюмы начинают уступать место длиннополым византийским.
   В середине XI века уже почти все русские носят новую одежду, а от прежнего костюма осталась только круглая, отороченная мехом шапка и разные другие мелкие детали.
   Князь и княгиня одеваются теперь в длинные, узкие, преимущественно синие подпоясанные туники с узкими у кисти рукавами, в пурпуровые, очень часто затканные золотом плащи, которые застегиваются пряжкой спереди или на правом плече. Зубчатая корона украшается жемчугом. Княгиня носит корону поверх короткого платка, скрывающего волосы, падающего на плечи прямыми складками и обрамляющего лицо.
   Женщины, одеваясь в длинные платья, убирали грудь монистами, ожерельями и золотыми цепями, пальцы кольцами и перстнями; волосы заплетали в косу, а головной наряд блистал жемчугом и золотом.
   Богатые люди носили шелковое платье, драгоценные пояса и сафьянные сапоги. В XI и даже в XVI веке мы встречаем сапоги с загнутыми кверху носами; подошвы подбивались гвоздями; голенища были до икр круглые. В XIV веке голенища шились под самые колена и здесь стягивались ремнем и тесьмою. Знатные люди и великие князья носили по большей части голенища короткие, унизывали их золотыми и серебряными прошвами, галунами, жемчугом и каменьями. Впрочем, таковая роскошь появилась не ранее XVI века.
   Простой народ предпочитал сапогам лапти по чрезвычайно легкой работе и изобилию материала.
Древность их превышает введение сапог. Надевали лапти на онучь или портянку и обматывали потом ногу лыком, веревочкой или ремнями.
   Нижнее платье называлось портами или портками, они шились из полотна. Рубашки, называвшиеся сорочками, а по-славянски срачицами, шились из хол­ста длинными до колен, с разрезным спереди воротом и подпоясывались шнурком поверх нижнего платья. После завоевания Руси татарами изменились многие наши одежды. Сами сорочки и нижнее платье приняли другой покрой, и едва ли не тогда вошли в употребление штаны и шаровары. Сорочки и тогда шились не длиннее колен; ворот разрезали на левой стороне. Для украшения же делали на груди и спине подоплек, вышитый красными нитками и шелком. Под пазухою нашивали красные и синие ластовки, или ластовицы. Воротник и края рукавов вышивали красными нитками, шелком, серебром и золотом, смотря по состоянию и званию. Воротник застегивали металлической пуговкою. Нижнее платье шилось просторным: из холста, хлопчатобумажной и шелковой материй и подвязывали шнуром под рубашкою. Богатые и знатные носили шелковые и парчовые штаны, которые были холодные и теплые.
   Князь Святослав I, гроза Восточной империи, ничем не отличался одеждою от простого ратника - тогда воины и мирные граждане одевались одинаково. Когда он увиделся с Иоанном Цимискием на берегу Дуная под Доростелем (Силистриею), греки смотрели на него с изумлением. Император, окруженный облитыми в золото всадниками, сидел на коне, а Святослав в лодке - в простой белой одежде, с длинными усами, реденькой бородой и с клоком волос на голове; в ухе его висела золотая серьга, украшенная жемчужиной и рубинами.
   Ношение серег мужчинами было во всеобщем употреблении до начала XV века. Хотя серьги носили и мужчины, однако ожерелья и мониста, как уже говорилось выше, были собственно украшением женского пола. Впоследствии серьги, ожерелья и мониста образовали необходимую принадлежность костюма русских красавиц и распространились между всеми сословиями: чем богаче были эти наряды, тем более выказывалась через них знатность рода.
   До XIII века носили, даже боярские жены, серебряные кольца, с этого же времени появляются золотые кольца и перстни с драгоценными каменьями.
   На картинке «Семейство Святослава», приложенной к Святославову Изборнику (1073), князь изображен в круглой оранжевой шапке, отороченной по низу мехом, в серосиней тунике, спускающейся ниже икр, украшенной темно-синими орнаментами и отделанной красными полосами вокруг ворота и по подолу; узкие рукава заканчиваются длинными золотыми обшлагами. Поверх этой туники на нем прямоугольный плащ с круглым воротом, застегнутый на левом плече и обшитый по краям золотой полосой. На ногах - мягкие высокие сапоги. Княгиня - в оранжевой рубашке с желтоватым круглым, лежащим на плечах большим воротником; широкие рукава ее одежды кончаются скошенным раструбом; из-под них видны узкие рукава нижней рубашки; они такого же цвета и кончаются длинными, облегающими руку золотыми обшлагами. Верхняя рубашка повязана поясом, золотым с синим узором. Несколько выше края подола рубашки - светло-оранжевая широкая полоса. На голове - повязка такого же цвета, как воротник; конец ее спускается на правое плечо. Мальчик, которому она положила руку на плечо, одет в кафтан такой же длины, как туника Святослава, с золотыми поперечными тесьмами-застежками на груди, с золотым отложным воротником шалью и с золотыми же обшлагами. На голове у него довольно высокая синяя шапка с круглым верхом, отороченная узкой полосой меха. На ногах - желтые сапоги. Четыре фигуры на заднем плане одеты так же, как и мальчик.
   По свидетельству византийца Льва Диакона, Святослав носил белую одежду. Наружность Святослава «представляла нечто мрачное и свирепое»: у него было «мало волос на бороде и длинные косматые усы. Все волосы на голове его были выстрижены, кроме одного клока, разделенного на две пряди, висевших по обеим сторонам лица, что означало его знатное происхождение. В одном ухе висела серьга, украшенная карбункулом и двумя жемчужинами». Описанная прическа была Святославом, очевидно, заимствована у тех кочевых народов турецкого происхождения, с которыми ему приходилось воевать. Клок волос, выходя из темени, обвивался за правое ухо, и висевший его конец назывался оселедцем (сельдеею), потому что был похож на сельдь.
   Пояса золотые, усыпанные камнями, украшали мужской костюм. Были пояса шелковые и плетенные золотом с серебром; бархатные и кожаные: их усаживали золотыми и серебряными бляхами, жемчугом и камнями; при поясе висели капторги (застежки), тузлуки и калиты.
   Кушаки складывались в несколько раз: они были шерстяные, шелковые, а иногда переплетались золотом и серебром. Концы кушака висели впереди. За поясами и кушаками были, по азиатскому обычаю, кинжалы и ножи.
   Со времени Владимира Мономаха великие князья носили в торжественных случаях драгоценный венец, называемый шапкой Мономаха, и бармы, широкий круглый воротник, осыпанный каменьями и украшенный медальонами-иконами. Эта шапка и бармы прислал Владимиру Мономаху византийский император Алексей Комнин и принадлежали деду Владимира по матери, Константину Мономаху.
   Военная одежда византийского типа состояла из коротких, доходящих до пояса лат, сделанных из металлических блях; к ним была прикреплена чешуйчатая юбка до колен, тоже из металлических продолговатых пластинок; кроме того, воины носили и кольчуги до колен с четырехугольными или продолговатыми бляхами на груди и спине; кольчуги эти были часто опоясаны кушаком из металлических блях; шлемы, копья, прямые и кривые мечи и т. п. дополняли вооружение.
   Всадники закрывались от стрел небольшими щитами, а пешие высокими, прямыми сверху, заостренными снизу и обтянутыми красноватой кожей.
   После крещения Руси входят в употребление знамена.
   Что касается волос, то в первый период мужчины носили длинные или полудлинные волосы и бороды. В период норманнский волосы носили полудлинные, бороды брили и оставляли только усы. После введения византийской веры снова стали носить бороду, которую с XV века начали подстригать. Женщины в первый период прятали свои волосы под повязками или головными уборами; в норманнский период девушки носили волосы распущенными, а женщины заплетали их в косы и оставляли свободно висеть вдоль спины или же обертывали вокруг головы и покрывали платком; в период византийский женщины скрывали свои волосы, а девушки носили их то распущенными, то заплетенными в косы.
   Несомненно, что в течение этих трех периодов и другие иноземцы, с которыми приходилось сталкиваться русским, имели влияние на их одежду. Так, с IX века должны были встречаться хазарские костюмы, с IX по XI век - костюмы печенежские, в XI - начале XIII - половецкие. Все эти народы были турецкого происхождения и носили преимущественно турецкие одежды; отличались костюмы этих народов один от другого только деталями. Они одевались в большинстве случаев в длинные, открытые спереди, опоясанные кафтаны с длинными рукавами, в широкие шаровары и плащи, напоминавшие римский sagum; на головах у них были тюрбаны или высокие войлочные шапки; оружием служила им кривая турецкие сабля. Волосы мужчины то заплетали в косы, то обривали голову и оставляли чубы, усы носили длинные, спадающие вниз. Женщины заплетали свои волосы в несколько тонких кос вокруг головы, а их одежды состояли из тех же частей, что и мужские. Некоторые исследователи предполагают, что печенеги во время своих походов заимствовали много частей одежды у тех народов, с которыми они воевали, в особенности у византийцев.
   В летописях XII и XIII веков есть указания, что в то время уже встречалось на Руси и короткополое немецкое платье, занесенное захожими иноземцами и ставшее в XI веке «форменной» одеждой скоморохов и прочих «веселых людей».

   В XIII веке, во времена татаро-монгольского ига, появляется на Руси и их одежда. Татарское влияние было столь сильным, что уже к концу XIII столетия византийская одежда почти совершенно исчезла, и ее заменила одежда татарская.
   Первые сведения о том, как одевались сами татары, относятся к XVI веку. По этим известиям, их костюмы напоминали отчасти скифские. Простые люди носили рубаху с узким рукавами, открытый спереди полудлинный, подпоясанный кафтан с широким отложным воротником и с широкими, спускающимися немного ниже локтя рукавами. Некоторые племена носили широкие холщовые штаны, другие племена ходили совсем без штанов. Их шапка имела вид просторной войлочной ермолки, с которой спускались, обрамляя лицо, ремешки.
   Знатные люди носили длинные кафтаны с длинными же рукавами и с воротником; застегивались эти кафтаны до талии большими круглыми пуговицами; такие же пуговицы были пришиты на концах поперечных лацканов, украшавших грудь. Высокая меховая шапка была или остроконечной, или круглой с ворсом, торчащим кверху, и с плоским верхом. По обеим сторонам лица из-под шапки спадали две толстые косы.
   Одежда татарского хана состояла из верхнего длиннополого парчового кафтана с широкими рукавами, со стоячим воротником или без него и из нижнего кафтана с узкими рукавами. Верхний кафтан застегивался большими пуговицами донизу. Поверх всего надевался длинный плащ, подбитый мехом, с меховым воротником. На голове была остроконечная высокая шапка, отороченная снизу широкой полосой меха, подобием султана спереди; верхний конец ее был соединен с короткой шалью, которая спускалась сзади до плеч.
   Кафтаны татарских воинов часто были подбиты и простеганы. Панцирь их доходил почти до колен и на груди был украшен удлиненными металлическими бляхами; верхнюю часть руки прикрывали заостренные снизу наплечники, приделанные к панцирю. Под панцирями татарские воины носили кожаную куртку с узкими рукавами, отделанными начиная от локтя и до кисти металлическими обручами. На руках у них были железные перчатки. На поясе висел слева меч, а справа колчан. На ногах - сапоги с металлическими пластинками и с бляхой, заканчивающейся острым шипом на колене. Шлем их был круглый и низкий с наносником, кольчужной сеткой для защиты затылка и щек и с двумя пучками волос, приделанными к нему, подобно рогам, спереди, или же без наносника, но с широкими нащечниками и назатыльником. Оружием им служила кривая сабля, заостренное снизу и сверху копье, кинжалы и т. п. Волосы монголы или сбривали совсем, или же оставляли только пряди, которые висели свободно или заплетались, как выше сказано, в косы.
   Русские в монгольский период носили несколько одежд, одну на другой. Обыкновенно поверх исподнего платья, опоясанной рубашки, надевался длинный суконный или тонкий шелковый монгольского типа кафтан, разрезанный спереди. Он опоясывался. Поверх этого кафтана приприеме гостей и тому подобных случаях надевали ферязь - широкий, не опоясывавшийся кафтан с длинными рукавами, доходящими до лодыжек, тоже разрезанный спереди. При выходе из дому на ферязь надевали верхнее платье, опашень или однорядку, с откидным воротником и откиднымидлинными рукавами. Зимой же верхним платьем была шуба.
   Герберштейн, бывший во главе посольства к Василию III, так описывает русскую одежду начала XVI века:
   «Кафтаны они носят длинные, без складок, с очень узкими рукавами, почти на венгерский лад; при этом христиане носят узелки, которыми застегивается грудь, на правой стороне, а татары, имеющие очень похожие одеяния, на левой. Сапоги они носят, по большей части, красные и притом очень короткие, так что они не доходят до колен, а подошвы у них подбиты железными гвоздиками. Рубашки почти у всех украшены около шеи разными цветами; застегивают они их запястьями и шариками, серебряными или медными вызолоченными, присоединяя ради украшения жемчуг. Подпоясываются они отнюдь не по животу, но по бедрам и даже опускают пояс до паха, чтобы живот больше выдавался».

Англичанин Флетчер пишет об одежде русских в конце XVI века, в царствование Федора Иоанновича:

   «Поверх рубахи, изукрашенной шитьем, потому что летом они дома носят ее одну, надевается зипун, или легкая шелковая одежда, длиною до колен, которая застегивается спереди, и потом кафтан, или узкое застегнутое платье с персидским кушаком, на котором вешают ножи и ложку. Кафтаны шьются обыкновенно из золотой парчи и спускаются до самых лодыжек. Сверх кафтана надевают распашное платье из дорогой шелковой материи, подбитое мехом и обшитое золотым галуном; оно называется ферязью. Другая верхняя одежда из камлота или подобной материи есть охабень, весьма длинный с рукавами и воротником, украшенным каменьями и жемчугом. При выходе из дома набрасывается сверх всей этой одежды, которая очень легка, хотя и состоит из нескольких платьев, так называемая однорядка, похожая на охабень, с тою разницею, что шьется без воротника; обыкновенно она бывает из тонкого сукна или камлота. Сапоги с заправленными в них онучками вместо носков делаются из персидской кожи, называемой сафьяном, и вышиваются жемчугом. Нижнее платье обыкновенно - из золотой парчи. Боярские дети или дворяне одеваются точно так же, употребляя только другую материю на платья, но кафтан или нижнее платье и у них бывает иногда из золотой парчи, а прочее платье - суконное или шелковое».

   Охабни с рукавами, о которых говорит Флетчер появились только в XV веке.
   По свидетельству Гванина, строго было запрещено царским указом во второй половине XVI века, чтобы люди без состояния не одевались в пышные одежды.
   Одежду первой половины XVII века голылтинский посол Олеарий описывает так:

«Одежда мужчин у них почти сходна с греческою. Их сорочки широки, но коротки и еле прикрывают седалище; вокруг шеи они гладки и без складок, а спинная часть от плечпокроена ввиде треугольника и шита красным шелком. У некоторых из них клинышки под мышками, а также по сторонам, сделаны очень искусно из красной тафты. У богатых вороты сорочек, которые шириною в добрый палец, точно так же, как полоска спереди, сверху вниз, и места вокруг кистей рук - вышиты пестрым крашеным шелком, а то и золотом и жемчугом; в таких случаях ворот выступает над кафтаном; ворот застегивается у них двумя большими жемчужинами, а также золотыми или серебряными застежками. Штаны их сверху широки и, при помощи особой ленты, могут по желанию суживаться и расширяться. На сорочку и штаны они надевают узкие одеяния вроде наших камзолов, только длинные, до колен, и с длинными рукавами, которые перед кистью руки собираются в складки; сзади, у шеи, у них воротник в четверть локтя длиною и шириною; он снизу бархатный, а у знатнейших из золотой парчи; выступая над остальными одеждами, он подымается вверх на затылке. Это одеяние они называют "кафтаном". Поверх кафтана некоторые носят еще другое одеяние, которое доходит до икр или спускается ниже их и называется ферязью. Оба эти нижние одеяния приготовляются из катуна, киндиака, тафты, дамаста или атласа, как кто в состоянии завести его себе. Ферязь - на бумажной подкладке. Над всем этим у них длинные одеяния, спускающиеся до ступней; таковые они надевают, когда выходят на улицу. Они в большинстве случаев из сине-фиолетового, коричневого (цвета дубленой кожи) и темно-зеленого сукна, иногда также из пестрого дамаста, атласа или золотой парчи. В таком роде все кафтаны, которые находятся в сокровищницу великого князя и выдаются во время публичных аудиенций мужчинам, заседающим на них для усиления пышности. У этих наружных кафтанов сзади на плечах широкие вороты; спереди (сверху вниз) и с боков прорезы с тесемками, вышитыми золотом, а иногда и жемчугом; на тесемках же висят длинные кисти. Рукава у них почти такой же длины, как и кафтаны, но очень узкие; они их собирают на руках во многие складки, так что едва удается просунуть руки; иногда же, идя, они дают рукавам свисать ниже рук. Некоторые рабы и легкомысленные сорванцы носят в таких рукавах камни и кистени, что нелегко заметить; нередко, в особенности ночью, с таким оружием они нападают и убивают людей».

Высокий стоячий воротник-козырь, о котором сейчас говорилось, появился в XVII веке.
   Одежды: терлик, турский кафтан, становый кафтан, зипун, платно, опашень и кожух, исключительно употреблялись при дворе.
   Терлик во всем похож на ферезь, но был с перехватом; спереди делались короткие петли; от шеи вдоль обеих пол по подолу и рукавам обшивали серебряным и золотым гасом, унизывали жемчугом и каменьями. Рукава шили короче ферези и без сборок.
Турский кафтан - длинное платье без воротника и петель; правую полу закидывали за левую, застегивали у шеи и на левом боку.
   Становый кафтан был во всем подобен турскому, с широкими и недлинными рукавами; вверху застегивали запонкой и полы забирали за полы, шили преимущественно из шелковых материй. Его носили государи поверх зипуна.
   Зипун то же, что кафтан, но с короткими петлями и без козыря. Зипуны подбивались мехом и украшались стоячим ожерельем вокруг шеи, осыпанным жемчугом и каменьями.
   Платно во многом сходствовало с ферезью; оно имело короткие рукава и застегивалось короткими петлями; надевали на становый кафтан и носили одни государи, потому шили только из бархата и парчи; вокруг унизывали кружевами из жемчуга и дорогих каменьев.
   Опашень, похожий на платно, шился с короткими рукавами.
   Кожух был то же, что опашень, но подбивался мехом.
   Становый кафтан, опашень, платно и кожух носили государи и царевичи. Кафтан, зипун и кафтан турский подпоясывались кушаками и поясами.
   Старинные русские одежды имели внизу боковых пол прорези, которые застегивались петлицами.
   Что касается головных уборов, то в XVI веке, кроме варяжской шапки, не выходившей из моды, бояре носили сплошную меховую шапку, ворсом кверху; эта шапка постепенно вытягивалась, и из нее образовалась высокая горлатная шапка, которую носили в XVII веке бояре в парадных случаях. Так называемую мурмолку - шапку с узорчатыми, поднятыми кверху, разрезанными спереди и украшенными каменьями полями, иногда опушенными мехом, носили молодые люди. Шапка-колпак, подбитая мехом, иногда разрезанная спереди, была в моде и в XVI, и в XVII веках.
   Все шапки, кроме горлатных, очень часто снабжались металлическими украшениями в виде перьев,которые «развевались вверх и вниз».
   Простые люди, мужики, носили рубаху и штаны; зимой они надевали, кроме того, сермягу (кафтан из грубого сукна) до колен и овчинный тулуп; шапка была войлочной; на ногах носили лапти или сапоги.
   Люди всех сословий носили рукавицы, и, смотря по состоянию, они были кожаные, суконные и бархатные, с серебряными и золотыми узорами; делались, однако, холодные, теплые и перчатые. От последних произошло название перчаток.
   Для зажиточных купцов, дворян, бояр и великих князей рукавицы шились из сукна и бархата, подбивались мехом с собольей опушкою; рукавицы перчатые были атласные, суконные, оленьи, лосиные и вязанные из шелка. Их иногда подбивали мехами и атласом; при них носили дорогие запястья, низанные жемчугом и шитые волоченым золотом с шелками; по краям нашивалась бахрома.
   Бороды в то время носили длинные, иногда подстриженные.
   Женская старая русская одежда, встречающаяся и до нашего времени кое-где на севере, по описанию И.Я. Билибина, состояла из рубахи, спускающейся ниже колен и застегивающейся у ворота серебряной круглой (иногда с камнем) запоной. Рукава ее были иногда длинные и узкие, иногда - короткие и широкие, собранные у локтя или ниже его. Эта рубаха очень часто отделывалась вышивками у ворота, на рукавах ниже плеч, на концах рукавов и по подолу. Поверх рубахи надевался сарафан, висевший на плечах на широких или узких лямках. Старые сарафаны застегивались спереди серебряными, медными, украшенными каменьями пуговицами сверху донизу. Иногда к ним пришивались сзади длинные, узкие фальшивые рукава. Длинные сарафаны, начинающиеся от горла, иногда с широкими, а иногда длинными и узкими рукавами назывались летниками и делались без разреза и застежки спереди. В теплые дни поверх сарафана надевалась душегрея на лямках, спускавшаяся немного ниже талии; она бывала или в крутую складку, или гладкая. Зимой вместо душегреи носили короткие шубки, шугаи, перехваченные на талии, с крутыми складками (борами) сзади и с длинными узкими рукавами или же длинные шубки, ниже колен.
   Иноземные путешественники XVI и XVII веков описывают женскую одежду так:

«Благородные женщины, называемые женами боярскими, носят на голове тафтяную повязку, обыкновенно красную, а сверх нее шлык, называемый науруса, белого цвета. Сверх этого шлыка надевают шапку из золотой парчи, называемую шапкой земскою, с богатою меховою опушкою, с жемчугом и каменьями, но с недавнего времени перестали унизывать шапки жемчугом, потому что жены дьяков и купеческие стали подражать им. В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или другими драгоценными каменьями. Летом часто надевают покрывало из тонкого белого полотна или батиста, завязываемое у подбородка, с двумя длинными висящими кистями. Все покрывало густо унизано дорогим жемчугом. Когда выезжают верхом или выходят со двора в дождливую погоду, то надевают белые шляпы с цветными завязками, называемые шляпами земскими. На шее носят ожерелье, в три и четыре пальца шириною, украшенное дорогим жемчугом и драгоценными каменьями.
   Верхняя одежда широкая, называемая опашень, обыкновенно красная, с пышными и полными рукавами, висящими до земли, застегивается спереди большими золотыми или по крайней мере, серебряными вызолоченными пуговицами, величиною почти в грецкий орех. Сверху под воротником к ней пришит еще другой большой широкий воротник из дорогого меха, который висит почти до половины спины. Под опашнем или верхнею одеждою носят другую, называемую летником, шитую спереди без разреза, с большими широкими рукавами, которые до локтя делаются обыкновенно из золотой парчи; под нею же - ферязь земскую, которая надевается свободно и застегивается до самых ног. На руках носят весьма красивое запястье, шириною пальца в два, из жемчуга и дорогих каменьев. У всех на ногах сапожки из белой, желтой, голубой или другой цветной кожи, вышитые жемчугом. Такова парадная одежда знатных женщин в России. Платье простых дворянских жен отличаются только материею, но покрой один и тот же».

Олеарий описывает женские одежды так:

«У богатых женщин костюмы спереди донизу окаймлены позументами и другими золотыми шнурами, у иных же украшены тесемками и кистями и иногда большими серебряными и оловянными пуговицами. Рукава вверху не пришиты вполне, так что они могут просовывать руки и давать рукавам свисать. Однако они не носят кафтанов и - еще того менее - четырехугольных, поднимающихся на шее воротников. Рукава их сорочек в 6, 8,10 локтей, а если они из светлого катуна, то и более еще того длиною, но узки; надевая их, они их собирают в мелкие складки. На головах у них широкие и просторные шапки из золотой парчи, атласа, дамаста, с золотыми тесьмами, иногда даже шитые золотом и жемчугом и опушенные бобровым мехом; они надевают эти шапки так, что волосы гладко свисают вниз наполовину лба. У взрослых девиц на головах - большие лисьи шапки. У женщин, в особенности у девушек, башмаки с очень высокими каблуками: у иных в четверть локтя длиною; эти каблуки по всему нижнему краю подбиты тонкими гвоздиками. В таких башмаках они не могут много бегать, так как передняя часть башмака с пальцами ног едва доходит до земли».

Отличительной чертой русских женских нарядов XVII века были длинные рукава, соединенные с подолом платья. Простые крестьянские женщины, когда хотят нарядиться, то, по словам Флетчера, «надевают красное или синее платье и под ним теплую меховую шубу зимою, а летом только две рубахи, одна на другую, и дома, и выходя со двора. На головах носят шапки из какой-нибудь цветной материи, многие также из бархата или золотой парчи, большею частью повязки. Без серег серебряных или из другого металла и без креста на шее вы не увидите ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы».
   Русские городские женщины того времени покрывали свое лицо густым слоем белил и румян и становились совершенно неузнаваемы. Поэтому некоторые иностранцы, как, например, Флетчер, считают русских женщин некрасивыми и даже страшными. Он пишет о них:
   «Женщины, старясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждый может заметить. Однако там никто не обращает на это внимания, потому что таков у них обычай, который не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица и радуются, что из страшных женщин они превращаются в красивые куклы».
   «В городах, - пишет Олеарий, - они (женщины) все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что, кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернятся также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы».
Обычай красить лицо - восточного происхождения и был заимствован русскими женщинами от монголов. Женский пол страстно любил румяниться, и тот муж, который не покупал для своей жены белил, не любил ее. Женщины красили щеки, губы, подбородок и брови и намазывались до того, что отвратительно было смотреть на них. Гостю позволялось румяниться в присутствии женщины, ибо этим он доказывал к ней свое уважение. Другие белили и румянили дорогие головные повязки (венчики), украшенные золотыми и серебряными звездочками.
   Что касается прически, то русские женщины в монгольский период всегда закрывали свои волосы и носили дома на голове «волосники» или «повойники» или же повязывались платком, а выходя со двора, надевали кокошник или кику; зимой они скручивали свои волосы под шапками, «взрослые же девицы оставляют их сплетенными в косу на спине, привязывая при этом внизу косы красную шелковую кисть» (Олеарий); на голове они носят широкую вышитую повязку с длинными лентами сзади.
   Царь в обыкновенных случаях одевался, как и бояре.
   «Выходная» царская одежда состояла: летом - из легкого шелкового опашня, золотной шапки с меховым околом, зимою - из шубы и горлатной лисьей шапки, осенью и в сырую погоду - из суконной однорядки. Под верхнюю одежду надевался обычный наряд - сорочка, зипун и становой кафтан (спереди разрезанный, застегивающийся, расходящийся книзу, без воротника, с широкими рукавами, напоминающий архиерейский сакос).
   Во время больших праздников и в торжественных случаях царь надевал наряд царский.
   При приеме иностранных послов переменяли по нескольку раз кафтаны. Недостаточные получали из казны золотые, серебряные, парчовые и из персидской ткани одежды и высокие шапки из черного лисьего меха. Это великолепие изумляло иноземцев; они говорили единогласно, что царский двор был облит в золото. Иные представлялись ко двору в цветном платье, шитом из обьяри, камлота или тонкого сукна с золотыми нашивками; голову покрывали черной шапкою.
   Указом 1680 года предписывалось являться ко двору в ферезях только одним боярам, окольничим, думным и ближним людям, стольникам, стряпчим, дворянам и дьякам. На ферезь набрасывали охабень, длинное платье с рукавами и воротником. В царствование Федора Алексеевича в конце XVII века не велено никого впускать во дворец, одетого в охабень.
   Во время выездов надевали поверх охабня однорядку, длинную одежду из сукна или камлота, деланную без воротника; в военное время употребляли корзнь, род епанчи.
   Сапоги носили сафьянные и часто обшивали жемчугом; нижнее платье было атласное или парчовое.
   Головы покрывали высокими собольими, горлатными и лисьими шапками. Название горлатных шапок произошло от употребления меха от душек, или горла, пушистых животных. Они делались вышиною почти в аршин: вверху шире, а к голове уже. К этой шапке иные прикрепляли пушистое высокое перо на дорогом запоне или застежке, усыпанное камнями. У других шапок верх был парчовый или бархатный, а спод соболий или рысий. Шапки унизывали жемчугом и сверху привязывали кисти с дорогими каменьями, и таковые шапки назывались мурманками, или мурманкою. Борис Годунов при приеме константинопольского патриарха Иеремии II стоял у трона царя Феодора в шапке мурманке и золотой одежде на опашку. Мурманки были высокие, с плоскою тульей и к голове шире; делались без бархата и парчи и вместо мехового околыша имели меховую с отворотами лопасть, которая в двух местах у тульи пристегивалась пуговицами на петлях. К ним прикрепляли иногда дорогое или жемчужное перо.
   Обыкновенное же платье бояр было черное бархатное, иногда унизанное по краям дорогими камнями и жемчугом, и употреблялось почти до середины XVIII века.
   Носили еще фофудии - самую древнюю одежду мужчин и женщин, а подпоясывались малиновыми или красными поясами.
   Волосы стригли, опальные отращивали их весьма длинными, так что они закрывали лицо и лежали разбросанными по плечам. Остриженную голову закрывали маленькою скуфьею, плетенною из золотых или серебряных ниток и унизанную жемчугом и дорогими каменьями. Поверх скуфьи надевали тафию - высокие шапки из черных лисиц или других мехов, которые не снимали в присутствии самого государя.
   При царе Иоанне IV было запрещено собором носить тафии, особенно входить с ними в церковь, вероятно, потому, что они были собственно татарские шапки. Несмотря на запрещение, многие носили: царевич Дмитрий носил суконную, которая хранилась в ризнице московского Архангельского собора и была убрана яхонтами и жемчугом.
   Государи и бояре носили еще шубы, называвшиеся бостроги, кожухи и терлики. Они были по большей части бархатные с золотыми шнурами и кисточками на дорогих собольих или лисьих мехах. Были еще и летние терлики.
   Сапоги подбивали гвоздями и подковами серебряными; иные унизывали по швам, носкам и каблукам жемчугом; иногда драгоценными каменьями.
   Великокняжеский дом носил боярскую одежду, которая отличалась одним блеском и пышностью.
   Богатство царской одежды было ослепительным, особенно когда наши государи являлись в торжественные дни к выходу или короновались. Царь Феодор, по свидетельству очевидцев, превосходил великолепием все предшествовавшие коронования. Один скипетр, осыпанный драгоценными каменьями, был длиною в 3,5 фута и стоил несколько миллионов; одежда царя весила не менее 200 фунтов; шесть князей держали хвост мантии; вельможи сияли бриллиантами, яхонтами и жемчугом удивительной величины, ценимые на миллионы. О наряде царя Михаила, бывшем во время его бракосочетания, сказано, что он был в кожухе золотом аксамитном, на соболях, и в шубе русской собольей, крытой бархатом золотным, замотав полы за плеча.
   Франциск да Коло пишет, что великие князья жаловали храбрых и любимых воинов одеждами шелковыми, суконными, парчовыми и шубами. Этой одежды всегда лежало в великом множестве в кладовых, занимавших в Москве целую улицу. Иоанн IV по покорении Казанского царства жаловал отличных воинов шубами золотыми и бархатными на собольих мехах; ковшами золотыми и кубками.
   Боярские жены, знатные и богатые, покрывали волосы шелковой сеткою, обвязывая голову белой повязкою или носили тафтяную шапочку, обыкновенно красного цвета, с шелковым белым повойником или шлыком. Надевали большую парчовую шапку, опушенную мехом и унизанную жемчугом и дорогими каменьями; незамужние и бездетные носили черные лисьи шапочки. Некоторые знатные женщины одно время перестали украшать шапки жемчугом потому, что такие же стали носить купеческие и подьяческие жены.
   В уши вдевали золотые серьги с изумрудами и яхонтами длиною иногда в два дюйма; шею покрывали жемчужными монистами, головы повязывали богато вышитыми платками.
   Платья были из тонкого красного сукна и разноцветной материи; носили широкие, длинные, с висячими рукавами и застегивались дюжиною золотых пуговиц; другие боярыни носили серебряные парчовые и золотые. Воротники делали откидные до половины спины, и часто собольи.
   Боярыни и их дочери шили иногда широкое платье, застегнутое спереди, без рукавов, и это называлось ферезея, или ферезь, которая во многом сходна с сарафаном. Тогда носили сарафаны не только простые женщины, но и боярские жены, с той разницей, что у бедных женщин сарафаны делались из крашенины, китайки, кумачные и суконные; у знатных и богатых из дорогой материи. Шили еще телогреи, на которые надевали теплые и холодные душегрейки. Они были совершенно сходны с сарафанами, только гораздо короче, без пуговиц и на груди с выемкой. Поверх ферези надевали опашень кармазинного цвета, с рукавами до самой земли. Это одеяние суживалось спереди и усаживалось большими золотыми или по крайней мере серебряными позолоченными пуговицами величиною с грецкий орех. Позади привешивался подбитый дорогим мехом капюшон, висевший до половины спины.
   Рубашки носили длинные, у которых рукава были от 6 до 10 локтей, и складки сбирали искусно на руки.
   Зимой носили картели (шубы) из собольих, горностаевых и других дорогих мехов; крыли их бархатом и золотистой материей.
   Летом надевали летники: атласные платья с рукавами или из другой легкой материи; до локтя обшивали их парчою или делали складки со швами из материи другого цвета.
   Носили еще кокошники, выдававшиеся вперед, которые были различного вида и величины. Тулья кокошников делалась из цветной шелковой ткани, парчи и штофа. Передняя сторона вышивалась шелками, унизывалась бисером и жемчугом, а местами цветными каменьями. Иногда делали их круглыми, шириною в пять или шесть вершков, и довольно низкими. Другие делали высокими, иногда в поларшина, с торчащим вверх клином.
   На рукава платья надевали широкие запястья из золота, усаженные жемчугом и драгоценностями; пальцы украшали кольцами и перстнями; сапожки носили сафьянные: желтые, малиновые и голубые, шитые золотом, жемчугом, но на высоких каблуках.
   Описанный женский убор был общий для цариц и царевен, которые распознавались только по особо оказываемому им почтению или чрезвычайному блеску одеяния.
   Из описания царского выхода в день Богоявления И. Забелиным видно, как бывала одета свита царя в подобных случаях.
   Шествие открывали стрельцы, одетые в цветные платья, одни с золочеными пищалями и винтовками, ложи которых украшены были перламутровыми раковинами, другие с золочеными копьями и третьи с золочеными алебардами, древки которых были обтянуты желтым атласом с золотыми галунами и шелковыми кистями.
   Перед государем шли дьяки и чиновники в бархатных кафтанах, за ними дворяне, стольники в золотых кафтанах, затем ближние люди, думные дьяки и окольничьи в богатых шубах и, наконец, государь. Царский наряд был очень тяжел, и поэтому государя поддерживали под руки двое стольников. Возле него шли бояре и думные дворяне в шубах и горлатных шапках. Царское шествие охраняли стрелецкие полковники в бархатных и объяринных ферезях и в турских (турецких) кафтанах.
   Телохранителями царя были рынды. Итальянец Барберини, видевший выход Грозного в 1565 году, описывает их так:

«Шел он (т. е. царь) посреди четырех молодых людей, имевших от роду лет по тридцати, но сильных и рослых: это были сыновья знатнейших бояр; двое из них шли впереди него, а двое других позади, но в некотором отдалении и на ровном расстоянии от него. Они одеты были все четверо одинаково: на головах у них были высокие шапки из белого бархата с жемчугом и серебром, подбитые и опушенные вокруг большим рысьим мехом.
   Одежда на них была из серебряной ткани с большими серебряными пуговицами - до самых ног; подбита она была горностаями; на ногах сапоги белые с подковами; каждый на плече нес красивый большой топор, блестевший серебром и золотом».

Траур по покойникам носили на Руси и в то время.
   По словам Г. Котошихина, в случае смерти царя и кого-нибудь из царского семейства, по придворным правилам, полагались черные одежды: «Бояре и думные и ближние люди нарядятся в черное платье, поедут на царский двор и у царского тела прощаются».
   Парадная одежда царицы почти ничем не отличалась от одежды царя. Она была только не так богато отделана; вышивка на ней шла только по подолу и с бок Корону царица возлагала на покрывало, которое обрамляло лицо и достигало воротника.
   Женщины и девушки из духовного сословия одевались точно так же, как светские.
   Девицы заплетали волосы в косу, голову повязывали широкою повязкой, называемой лентою, потому что она была или из одних лент, или из широкого позумента; богатые накладывали жемчужные поднизья, оставляя верх головы открыты. Из-под повязки ниспадала по спине коса, к концу коей привешивался косник, который не что иное был, как из картузной бумаги треугольник шириною в два и. три вершка: обшитый шелковою тканью, унизанный разноцветным бисерным узором или жемчугом и каменьями. Косу заплетали как можно слабее и пошире, разделив волосы на множество прядей и перевив их золотыми нитками, а богатые переплетали нитки жемчугом.
   Заплетание косы составляло большое искусство. Надобно было, чтобы коса закрывала всю шею широкой решеткою, которая постепенно суживалась бы до самого косника.
   Девицы, отправлявшиеся под венец, не заплетали волосы в косу, но распускали по плечам, и в этом положении венчались. По совершении бракосочетания свахи выводили новобрачную в трапезную или на паперть, снимали с головы ее девичий убор и, разделив волосы надвое, заплетали в две косы; потом, обвертев ими голову, надевали кокошник, наконец, покрывали фатою и подводили к новобрачному, который все это время ожидал ее на своем месте в церкви.
   Десятилетние девочки и мальчики ходили в одних длинных рубашонках; всем им стригли одинаково волосы на голове, оставляя висячими по два локона, и девушек можно было узнать по одним длинным волосам.
   Военная одежда русских этого периода тоже была заимствована у татар. Под влиянием времени и событий изменялись ее детали, но характер оставался монгольским.
   У русских воинов в продолжение этого времени были кожаные, подбитые и простеганные панцири, спускавшиеся ниже талии, с металлическими бляхами; круглые шлемы-шишаки с острием наверху, с наушниками, затыльниками и подвижными, поднимающимися и опускающимися наносниками или без них; круглые остроконечные шлемы, шлемы в виде воронки, посаженные на низкий плоский цилиндр вроде тульи, и т. п. Вместо указанных панцирей поверх боевой рубашки воины носили также кольчуги, спускавшиеся на бедра, с рукавами до локтей, с бляхами на груди и на спине; эти кольчуги опоясывались металлическими кушаками; иногда поверх кольчуги надевалось еще нечто вроде панциря из крупных металлических пластин, укрепленных гвоздями на коже.
   Конные ратники носили тегилеи, или куяки, - длинные, до ступней, простеганные, подбитые кафтаны с воротниками - козырями. В XVI веке появился шлем-ерихонка, имевший вид конуса, с маленьким козырьком, с наносником, свободно висящими наушниками и с затыльником.
   Оружием служили русским воинам кистени, топоры, кривые сабли и кинжалы, прямые тесаки-мечи, секиры разных форм, луки со стрелами и колчанами, самострелы (арбалеты), заимствованные у западных народов, и т. п. Огнестрельное оружие появилось у нас только во второй половине XVI века.
   В царствование Петра I военная одежда монгольского типа уступила место западноевропейскому военному костюму. То же произошло и со светской одеждой. Староверы и люди, жившие в отдаленных от Петербурга местах, еще некоторое время продолжали одеваться по старине, но вследствие преследований и им пришлось переодеться на западный лад.
   В бытность в Москве английского посла Карлиля, во второй половине XVII века, одевались так же, как и прежде: в широкие и длинные платья, рукава которых ниспадали до земли, но их подбирали в многочисленные складки с большим искусством; носили полукафтаны, длинные по икры, с большими висячими воротниками. Знатные особы одевались в кафтаны до колен, со стоячими воротниками, которые сзади были шире и выше, нежели спереди: их покрывали бархатом и парчовой материей.
   Исподнее платье было узкое.
   Головы покрывали высокими колпаками с одним отверстием впереди и другим сзади: богатые носили кармазиновые и бархатные и унизанные жемчугом; купцы делали суконные, а бедные войлоковые, которые пестрели разноцветными кусочками сукна. На зиму их подбивали мехами.
   Рубашки вышивались шелком; воротник, нарукавники и грудь блистали золотою вышивкой и жемчугом.
   Носили полусапоги остроконечные с весьма высокими каблуками; подборы подбивали гвоздями.
   Большая часть богатых знатных людей носила уже тогда башмаки и шелковые чулки или вязаные шерстяные; крестьяне оборачивали ноги войлоком или толстым сукном; бороды отращивали длинные, а волосы на голове имели короткие.
   Платье простого народа ничем не отличалось от платья у знатных людей; горожане носили суконное: темно-красное, темно-зеленое и фиолетово-красное, а крестьяне - из толстого сукна. На зиму подбивали платье дорогими мехами: собольими, лисьими, горностаевыми, беличьими, заячьими; простолюдины носили овечьи полушубки.
   Женский наряд отличался от мужского шириной и длинными рукавами. Рукава их рубашек были довольно узкие, но от трех до четырех аршин длины, почему собирали в складки, которые покрывали сгибы самих пальцев. Полусапожки женщины носили такие же, какие мужчины. Волосы заплетали девушки в две плетенки, которые ниспадали по спине; женщины подбирали их под чепец.
   Иоанн III, позволив иностранцам селиться в Москве, покровительствовал им и не препятствовал введению иноземных обычаев. Внук его, Иоанн Грозный, хотел ввести немецкие обычаи и законы. Борис Годунов не запрещал перенимать немецкие обычаи. Первый самозванец вводил польско-немецкие обычаи. Цари Михаил и Алексей не воспрещали иноземцам жить по своему обычаю, а русским - заимствовать от них не одно просвещение, но образ жизни и одежды.
   При царе Феодоре Алексеевиче уже запрещалось носить драгоценные платья шитые на татарский покрой, а повелевалось ходить в польском или древнем русском. Боярин Никита Иванович Романов давно носил польские и французские одежды, но только у себя в деревне.
http://www.bg-gallery.ru/images/4502/751d31dd6b56b26b29dac2c0e1839e34autor_id.jpgАндрей Рябушкин "Московская девушка XVII века"
http://i.allday.ru/uploads/posts/2009-06/1244895878_semya-kupca-v-xvii-veke.-1896.jpgСемья купца в XVII веке. Рябушкин Андрей Петрович.
http://history-of-wars.ru/uploads/posts/2010-05/1274107746_44.jpg
http://eleganteventdesign.com/wp-content/uploads/russian-wedding-dress.jpgРусское свадебное платье XVII века.
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE66AX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE66CX.JPG

Отредактировано Scarlett (29-03-2011 18:51:01)

0

16

Костюм Древней Японии

Свернутый текст


В китайской летописи Вэйчжи говорится о том, что еще в I в. н.э. (период Яёи) японские племена имели сношения с китайским двором. Кроме выращивания проса, риса и конопли они умели ткать холсты, а также изготавливать шелковые ткани. Их изготовляли с помощью простейшего ткацкого станка. Их употребляли не только для одежды, но и как средство обмена, что стимулировало улучшение их качества и вида.
Мужчины носили одежду в виде широкого, сшитого в нескольких местах полотнища и матерчатую повязку вокруг головы. Они занимались ловлей рыбы и ракушек, татуировали тело с целью отпугивания больших рыб и птиц.
Женская одежда представляла собой покрывало без подкладки, которое надевали через отверстие посередине; волосы завязывали пучком, тело натирали красным порошком, а лица белили.
Верхняя одежда мужчин напоминала длинный запахивающийся справа налево халат «кину» с довольно узкими рукавами и поясом. Штаны, называемые хакама, были длинными и перехватывались шнуром ниже коленей.
Женская одежда в верхней части была похожа на мужскую и тоже называлась кину, юбка—мо имела сбоку разрез. Головные уборы походили на колпаки, кроме них носили платки. Одежда простого народа состояла из рубахи с длинными рукавами, которую подпоясывали веревкой, и штанов. Кроме этого типа одежды существовала, одежда, выполненная из одного полотнища ткани, в середине которого делалось отверстие для головы.
В период Нара в связи с утверждением буддизма наблюдается усиление влияния Китая. Официальная одежда придворных и чиновников стала полностью повторять китайский церемониальный костюм. В 647 г. был составлен табель о рангах, в котором указывалось, какая из тканей ценилась дороже всех. Самой дорогой расцветкой материалов стала красная, потом фиолетовая, зеленая. Желтый цвет стал считаться императорским.
В 701 г. был издан специальный кодекс, зафиксировавший три типа костюма: церемониальное платье, придворное платье и платье для чиновников. Покрой, материал и цвет одежды определялись строго в соответствии с рангом человека. Дорогие шелковые и парчовые ткани употреблялись для парадной одежды, в широком обиходе использовались грубые шёлковые, полушёлковые материалы и пеньковое полотно.
Расширение контактов с Китаем и Кореей способствовало дальнейшему развитию ткачества. Появились узорчатые многоцветные парчовые ткани, шелковый газ, плотные шелковые ткани, разноцветные вышитые, набивные, трафаретные материалы, батик. Наибольшей популярностью в это время пользовались парча, в рисунке которой крупные цветы, венки и розетки переплетались с сюжетными мотивами, а также шелковая ткань с изображениями фамильных гербов.
На тканях изображались и пейзажные мотивы. В летописях упоминается об особом способе окраски - юхата, при котором узор получался с помощью стягивания веревками ткани в определенных местах. При погружении в краску в местах сжатия ткани оставались пробелы, что создавало своеобразный эффект.
В период Хейан с жизнь в стране была мирной и безопасной, своего рода золотой век дворянства. Это время было также и золотой эрой в одежде и орнаменте. Возможно, расцвет костюма был обусловлен тем, что китайские черты предыдущих эпох были вытеснены оригинальными и чисто японскими по форме, цвету и покрою вещами.
В VII-VIII вв. сложились основные черты японского кимоно, которое в это время употреблялось как нижняя одежда. К концу VIII в. кимоно стали использовать в качестве верхней одежды.
До IX в. парадный костюм китайского образца еще сохраняет свой облик, только становятся шире штаны, а куртка свободнее, рукава удлиняются и почти достигают коленей.
В конце IX - начале Х в. в придворной одежде наблюдаются большие изменения. Костюм китайского облика преобразуется в японский национальный костюм.
Парадный дворцовый костюм (мужской - сокутай, женский - дзюни-хитоэ), сложился в период Хэйан и, практически не изменившись, сохранился но наших дней как костюм для торжественных церемоний. Уже в период раннего средневековья стал включать в себя разнообразные одежды, которые последовательно надевались одна на другую.
Женский костюм эпохи Хейан по сравнению с Нара стал ослепительной по кра-соте одеждой, которая получила название «дзюни-хитоэ» (платье двенадцати слоёв). Костюм состоял из множества надеваемых друг на друга разных по цвету одежд, зачастую полупрозрачных, что создавало эффект сложного смешения цветов.
В эпоху Хэйан большое внимание обращалось на колористическое решение ансамбля. Ткани в костюме тщательно подбирались по цвету в соответствии с утвержденными рангами и чинами, а также со специально разработанной системой определенных понятий и значений. Сочетания цветов имели специальные названия: белый с фиолетовым - "слива", синий с зеленым - "колокольчик", розовый с зеленым - "персик".
Например, костюм под названием "слои сосны", состоявший из пяти верхних одежд, включал в себя два платья темно-красных оттенков, два желтовато-зеленых и нижнее малинового цвета. Большое значение в художественном оформлении костюма играла символика, связанная с религиозными воззрениями китайцев, во многом общими с японскими. В основе этих воззрений лежала идея о том, что жизнь и ее развитие представляют собой результат взаимодействия противоположных сил Инь и Ян.
При этом надо иметь в виду, что в теории Инь - Ян основное внимание акцентируется не на их противопоставлении, а на естественном чередовании этих сил на протяжении циклов, причем кульминацией считается полное слияние Инь (Земли, Мрака, женского начала) и Ян (Неба, Света, мужского начала) в творческом акте. Олицетворением такого слияния, связи Неба и Земли являлся дождь, имевший большое значение для земледельческого народа. Поэтому мотивы облаков, спирале-образных зигзагов молний и завитков волн часто встречаются в орнаментации материалов.
Определённый смысл имели и цвета: белый цвет являлся цветом траура, красный считался цветом радо-сти и обязательно использовался в костюме невесты. Как правило, ее прическа украшалась красными цветами. Желтый цвет выражал стихию Земли и употреблялся только в одежде императора. Плоды граната служили символом мужского потомства, цветы сакуры - символом храбрости, доблести и рыцарства; сосна, бамбук и хризантема считались символом долголетия. Изображение бабочек и летучих мышей означало пожелание счастья, пиона - пожелание богатства.

Прически, головные уборы, дополнения

Характерной особенностью причесок японских женщин до середины периода Муромати являлись прямые, распущенные по плечам или собранные сзади в узел волосы. Позже волосы стали укладывать в прическу. Прически имели разнообразный характер и часто очень сложную форму. В период Эдо (1614-1868 гг.) вошедший в моду вырез на спинке платья - повлек за собой появление высоких и пышных причесок, максимально открывающих затылок и шею и тем самым делающих акцент на них.
Для украшения причесок использовались декоративные гребни и шпильки из дерева, металла, панциря черепахи, кости, кораллов, а также живые цветы. Пышную причёску сооружали раз в неделю и покрывали фиксирующим составом. В целях её сохранения японки спали, подложив под голову и шею специальные валики. Женщины, одеваясь в кимоно, чаще всего причесываются так, чтобы волосы не лежали на поверхности воротника.
Мужчины брили лоб до макушки, сзади волосы завязывали в виде пучка. Как и женщины, они пользо-вались лаком для фиксации причёски.
Головной убор не является обязательным элементом традиционного японского костюма. Женщины господствующих классов надевали головные уборы только в обрядовых и ритуальных случаях.
Мужским головным убором аристократов была лакированная шляпа - эбоси, которую делали из накрахмаленной шелковой ткани или папье-маше и покрывали черным лаком.
Распространенным видом мужских головных уборов являлись шапки в виде колпаков. Крестьяне еще и сейчас употребляют широкополые шляпы в виде перевернутой тарелки или по форме конуса из войлока, травы и соломы. Их и сейчас носят мужчины и женщины для защиты от солнца и осадков.
В жару мужчины обвязывают голову свернутым жгутом полотенцем - хатимаки, которое предохраняет глаза от стекающего со лба пота.
Для переноски различных вещей - книг, документов и других предметов применяли цветные платки, завязывая углы платка крест-накрест в виде узла. Ими нередко пользуются и сейчас вместо портфелей и сумок как в городе, так и в деревне.
Традиционным дополнением японского костюма с давних времен являлся веер. Существует два основных типа японских ручных вееров: складные и нескладные в виде опахала.
Японские мужчины и женщины пользуются веером и сейчас, держа его в руке или закладывая за верхний край пояса - оби.

...............................................

Кимоно́ (яп. 着物, кимоно, «одежда»; яп. 和服, вафуку, «национальная одежда») — традиционная одежда в Японии. С середины XIX века считается японским «национальным костюмом». Также кимоно является рабочей одеждой гейш и майко (будущая гейша).
С кимоно связан японский праздник «Сити-Го-Сан».
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/ViewsAndCostumesOfJapan.jpg/494px-ViewsAndCostumesOfJapan.jpg

История

В современном японском языке существует три слова для обозначения японской традиционной одежды:
кимоно (着物) — наряд [1]
вафуку (和服) — японская одежда
гофуку (呉服) — «китайская» одежда [2]

Самым старым из них является первый вариант. К началу вестернизации Японии в середине XIX века им обозначали любую одежду. Ещё в XVI веке португальские миссионеры-иезуиты сообщали в отчетах в Европу, что японцы называют одежду словом кимоно (kimono). Это название перекочевало в большинство иностранных языков, в том числе и в русский. Хотя в досовременной Японии «кимоно» было аналогом универсального понятия «одежда», в Европе и Америке оно стало ассоциироваться именно с японским нарядом.
В конце XIX века в Японии увеличилось количество тех, кто принялся носить одежду западного стиля. Отличие западного и японского костюма вынуждало японцев выделить последний из общего понятия «кимоно». Возник неологизм для обозначения традиционной одежды — «вафуку»[3] До конца Второй мировой войны это слово стало основным для определения японского наряда. Однако в послевоенные времена, под воздействием американского «понимания» японской действительности, универсальный термин «кимоно» начали применять как один из синонимов «вафуку».
Соответственно, в современном японском языке «кимоно» получило два значения. В широком понимании — это общий термин для обозначения любой одежды, а в узком — разновидность вафуку.
Археологические находки на японском архипелаге подтверждают тезис, что древнейшие японцы носили простую конопляную одежду в конце эпохи Дзёмон. В начале 1 тысячелетия до н. э., под воздействием континентальной моды, в Японию попал костюм корейско-маньчжурского типа.
Самые ранние кимоно, появившиеся около пятого века нашей эры, были очень похожи на ханьфу — традиционную китайскую одежду. В восьмом веке китайская мода сделала накладной ворот частью современной женской одежды. В эру Хэйан (794—1192) кимоно стало очень стилизованным, хотя многие всё ещё носили шлейф мо поверх него. В эпоху Муромати (1392—1573), косодэ — кимоно, ранее считавшееся нижним бельём, стало носиться без штанов хакама поверх него, поэтому у косодэ появился пояс — оби. В период Эдо (1603—1867) рукава росли в длину, становясь особенно вытянутыми у незамужних женщин. Оби стал более широким, появились различные способы завязывания пояса. С этого времени форма кимоно оставалась почти неизменной.
Революцию в японской одежде повлекли вестернизационные реформы периода Мейдзи второй половины XIX века. Европейская мода начала вытеснять японский традиционный костюм. Этот процесс был постепенным и поверхностным до 1945 года, касаясь лишь руководящих прослоек общества. Однако демократизация и «американизация» образа жизни простых японцев привела к тому, что японское кимоно было вытеснено из повседневной жизни.
Сегодня японский традиционный костюм используется в основном лишь во время праздников и официальных мероприятий.

Особенности кимоно

Кимоно напоминает собой Т-образный халат. Его длина может варьироваться. Одежда закрепляется на теле поясом оби (帯), который расположен на талии. Вместо европейских пуговиц используют ремешки и бечёвки. Характерной чертой кимоно являются рукава содэ (袖), которые обычно намного шире толщины руки. Они имеют мешкообразную форму. Рукавное отверстие всегда меньше высоты самого рукава. Поскольку японский традиционный наряд подобен халату, в нём нет открытого воротника вроде европейских костюмов. В целом он удобен и не сковывает движений человека.
Ткани, из которых изготовляется кимоно, как правило, неэластичны. Для пояса используют сукно. Выкройки для одежды обычно прямоугольные и отличаются от европейских аналогов, имеющих сложные закруглённые формы. Благодаря этому достигается экономия и практически полная утилизация материи. Её прямоугольные остатки могут быть повторно использованы в хозяйстве.
Для пошива кимоно используются преимущественно мягкие нити, которые уменьшают риск перетягивания ткани. Однако такое бережное отношение к материи, которая была дефицитом в традиционной Японии, негативно отражается на сохранении конструкции одежды. В случае её нарушения кимоно можно перешить заново из той же ткани.

Кимоно и японская эстетика

отличие от традиционной европейской одежды, которая подчёркивает конструкцию тела человека, кимоно выделяет лишь плечи и талию носителя, скрывая недостатки его фигуры. Западная одежда акцентирует внимание на рельефе, а японская — на равномерности и плоскости. Это связано с традиционным представлением японцев об идеальной конституции — «чем меньше выпуклостей и неровностей, тем красивее».
Например, в Европе женские корсеты использовались для сужения талии, а чтобы выглядеть красивой в кимоно, «идеальной фигуры» было недостаточно. «Идеальное лицо» и макияж считались неотъемлемой частью антуража. В позднем Средневековье установился эталон «японской красавицы». Лицо должно было быть плоским, а его овал — удлинённым. Красивыми считались раскосые глаза с узкими и высокими бровями. Рот должен был быть маленьким и походить на небольшой красный цветок. Из малопрофилированного лица относительно сильно выступал лишь нос. Кожа женщины должна была быть белой как снег, потому японки издавна белили лицо и другие выступающие из-под кимоно части тела. Такой идеал красавицы удачно отображен на японских гравюрах XVII—XIX веков.

Производство

Мужские кимоно бывают разных размеров, а женские, в основном, одного и того же размера, подгоняются с помощью складок. У идеально выбранного кимоно рукава оканчиваются у кисти. Мужское кимоно должно ниспадать до локтя, не образуя складок. Женское кимоно длиннее, чтобы можно было сделать охасёри, особую складку, которая выглядывает из-под оби. Очень высокие или полные люди, такие как борцы сумо, заказывают себе кимоно, хотя обычно в готовом изделии остаётся целый отрез ткани, с помощью которого можно легко перешить его почти на любую фигуру.
Кимоно делается из цельного куска ткани. Отрез ткани обычно около сорока сантиметров в ширину и одиннадцать с половиной метров в длину. Этого достаточно, чтобы пошить одно кимоно на взрослого человека. Готовое кимоно содержит четыре полосы ткани: две из них покрывают тело, а из оставшихся формируют рукава, кроме этого, используют дополнительные полосочки для ворота и тому подобного. В прошлом кимоно часто распарывали перед стиркой и сшивали вручную после неё.
Традиционное кимоно делают вручную, причём ткань также зачастую сделана и расписана руками. Повторяющиеся рисунки наносят в таком случае с помощью трафарета. За долгие годы сменилось множество тенденций в стиле кимоно и аксессуаров, типе и цвете ткани.
Кимоно и оби традиционно делают из шёлка, креп-шёлка, сатина, современные кимоно изготовляют из более дешёвого и практичного материала, креп-сатина, хлопка, полиэстера и других синтетических нитей. Шёлк всё же считается идеальным материалом для формальной обстановки.
Обычно тканые узоры или мелкие рисунки носят в неформальных ситуациях, у кимоно для официальных ситуаций авторский рисунок идёт по подолу или по всей поверхности. В период Хэйан под кимоно носили до десяти контрастирующих друг с другом слоёв одежды, причём каждая комбинация цветов была строго определена. Сегодня под кимоно чаще всего носят ещё одно, тонкое. По узору можно определить сезон его носки, например, рисунок с бабочками или вишнёвым цветом будет носиться весной, водные рисунки обычны для лета, листья японского клёна — популярный осенний мотив, а для зимы подходит расцветка с соснами и бамбуком.
Старые кимоно утилизуют разными способами, из них делают хаори и кимоно для детей, ремонтируют похожие кимоно, из них делают сумки или аксессуары. Кимоно с повреждённым низом носят под хакама, чтобы спрятать низ. Опытные текстильщики раньше удаляли нити из кимоно и использовали их снова в тканях.

Стоимость

Кимоно — дорогое удовольствие. Женское кимоно легко может быть дороже 300 000 рублей, а полный комплект вместе с нижним кимоно, оби, таби, обувью и аксессуарами может стоить дороже 600 000 рублей. Один оби может стоить больше тридцати тысяч. Однако, большая часть кимоно, содержащихся у любителей или людей, практикующих традиционные искусства, стоят гораздо дешевле. Люди, занятые в индустрии развлечений, носят стандартные кимоно, сделанные не индивидуально, или подержанные кимоно.
Удешевить кимоно может и материал. Вручную разрисованный шёлк часто заменяют на фабричную печать и более простые ткани. Также в Японии развит бизнес перепродажи подержанных кимоно, которые могут стоить около 500 иен или 150 рублей. Таким образом, оби становится наиболее дорогим предметом гардероба, потому что для их производства требуется опытный текстильщик. Незатейливые образцы стоят около 1500 иен (500 рублей). Мужские оби, даже шёлковые, стоят намного дешевле из-за меньших размеров и меньшей декоративности.
Сегодня в Японии распространены клубы любителей кимоно, где люди учатся выбирать и носить его.

Стили

Кимоно может быть как очень официальным, так и повседневным. Уровень формальности женского кимоно определяется расцветкой. У молодых девушек длинные рукава, говорящие о том, что они не замужем, и более обильно декорированные, чем похожие кимоно замужних женщин. У мужских кимоно только одна базовая форма и обычно более тёмные тона. Формализованность кимоно определяется типом и количеством аксессуаров, тканью, количеством фамильных гербов. Самое официальное кимоно имеет пять гербов. Шёлк наиболее предпочтителен, хлопчатобумажные и полиэстеровые кимоно считаются более повседневными.

Женские кимоно

Многие современные японки утратили навык надевать кимоно самостоятельно: традиционное кимоно содержит двенадцать или более отдельных частей, так что в случае необходимости нередко обращаются к специалистам в этой области. Надо отметить, что гейши, которых трудно упрекнуть в невнимании к традициям, тоже одеваются с помощью таких профессионалов. Одевал обычно вызывают на дом лишь для особых случаев, поэтому они работают при парикмахерских.

Выбор верного кимоно сложен из-за необходимости учитывать символизм традиционного костюма и социальные посылы, такие как возраст, семейное положение и уровень официальности мероприятия.
Куротомэсодэ (яп. 黒留袖?): чёрное кимоно, имеющее рисунок только ниже талии. Это самое официальное кимоно для замужней женщины. Оно также часто используется на свадьбах — в него одеты матери жениха и невесты. У курутомэсодэ на рукавах, груди и спине часто имеются гербы камон.
Фурисодэ (яп. 振袖?): слово фурисодэ буквально переводится как «развевающиеся рукава»: они у фурисодэ примерно метр длиной. Это самое официальное кимоно для незамужней женщины, его носят подруги невесты на свадьбе и майко.
Иротомэсодэ (яп. 色留袖?): одноцветное кимоно, разрисованное ниже талии. Этот тип кимоно немного менее официальный, чем куротомэсодэ. На иротомэсодэ может быть три или пять камон.
Хомонги (яп. 訪問着?): переводится как одежда для приёмов. На нём рисунок присутствует вдоль плеч и рукавов, хо:монги немного более высокого стиля, чем похожее цукэсагэ. Носят его как замужние, так и незамужние женщины.
Цукэсагэ (яп. 付け下げ?): орнаменты более скромны, чем у хомонги. Основная их часть покрывает пространство ниже талии.
Иромудзи (яп. 色無地?): его носят женщины на чайных церемониях. Иногда на иромудзи присутствует жаккардовый рисунок ринцу, но ткань всегда одноцветная.
Комон (кимоно) (яп. 小紋?): «мелкий рисунок». У комон мелкий рисунок, поэтому их можно носить как гуляя по городу, так и в ресторане, но уже с более формальным оби.

Лиловое сусохики на майко, проводящей чайную церемонию
Эдо комон (яп. 江戸小紋?): кимоно в горох. В эру Эдо его носили самураи. Сегодня оно может использоваться аналогично хомонги, если на нём есть гербы камон.
Мофуку (яп. 喪紋 мофуку?): одежда для похорон. Полностью чёрное кимоно, в которое одеваются родные и близкие умершего. Остальные присутствующие одеваются в цветные иромудзи с чёрными аксессуарами, чтобы показать, что они в трауре, но не очень близки к покойному.
Хикидзури (яп. 引き摺り?) и сусохики (яп. 裾引き?). Сусохики обычно носят гейши или исполнители традиционных японских танцев. Сусохики длиннее обычного кимоно, за счёт длинного шлейфа. Сусохики буквально означает «держать подол». Обычное женское кимоно имеет длину 1,5—1,6 метра, а сусохики может быть длиной до 2 метров. Гейши и майко поднимают подол кимоно также и для того, чтобы показать разноцветный нагадзюбан.

Части женского кимоно

1 Доура — верхняя внутренняя часть.
2 Эри — воротник.
3 Фуки — подшитый низ.
4 Фури — рукав выше локтя.
5 Маимигоро — передняя полка.
6 Мияцукути — отверстие под рукавом.
7 Окуми — внутренняя передняя часть.
8 Содэ — рукав.
9 Содэгути — отверстие в рукаве.
10 Содэцукэ — рукав.
11 Сусомаваси — нижняя внутренняя часть.
12 Тамото — карман в рукаве.
13 Томоэри — внешний воротник.
14 Ураэри — внутренний воротник.
15 Усиромигоро — спинка.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/5/57/Kimono_parts_lang_rus.PNG/800px-Kimono_parts_lang_rus.PNG

Мужские кимоно

В отличие от женских кимоно, мужские гораздо проще, они состоят обычно из пяти частей (не включая обувь). У мужских кимоно рукава втачаны (пришиты) в боковой шов так, чтобы свободными оставались не более чем десять сантиметров рукава; у женских кимоно их глубокие рукава почти никогда не пришиты таким образом. Мужские рукава короче женских ещё и для того, чтобы не мешать оби. У женских кимоно рукава не касаются оби именно из-за своей длины.
Сейчас главное отличие между женским и мужским кимоно заключается в расцветке ткани. Типичными считаются чёрный, тёмные синий, зелёный и коричневый. Ткани обычно матовые. Набивной или обычный рисунок, светлые цвета используются в более будничных кимоно. Борцы сумо часто носят кимоно цвета фуксии (бордово-фиолетовый).
Наиболее формальны чёрные кимоно с пятью гербами на плечах, груди и спине. Немного менее формально кимоно с тремя гербами, под него часто надевают белое нижнее кимоно.
Почти любое кимоно можно сделать более формальным, надев его с хакама и хаори.

Кимоно и аксессуары

Нагадзюбан (яп. 長襦袢?) — (или просто дзюбан) — нижняя рубаха, похожая на кимоно, которую носят как мужчины, так и женщины для того, чтобы верхнее шёлковое кимоно, тяжёлое в чистке, не касалось кожи носящего. Из-под кимоно выглядывает лишь край ворота нагадзюбана. У многих дзюбанов сменные воротники для того, чтобы их можно было носить в соответствии с цветом верхнего кимоно и чтобы стирать только воротник, а не всё сразу. Наиболее формальные нагадзюбаны белого цвета, на них часто имеется мелкий рисунок, схожий с рисунком на внешнем кимоно. Хотя у мужских кимоно очень ограничена расцветка, дзюбан может быть очень неординарным как по цвету так и по стилю.
Хададзюбан (яп. 肌襦袢?) — тонкое бельё вроде майки. Носится под нагадзюбаном женщинами.
Сасоёке (яп. 裾除け?) — тонкие панталоны, которые женщины носят под нагадзюбаном. Иногда сасоёки и хададзюбан соединяют вместе.
Гэта (яп. 下駄?) — деревянные сандалии, которые носят как мужчины, так и женщины, обычно вместе с юката. Есть особый вид гэта, который носят только гейши.
Внешне гэта выглядят следующим образом: деревянная платформа покоится на двух поперечных брусочках, которые в зависимости от надобности могут быть довольно высокими. На ноге всё это крепится посредством двух шнурков, протянутых от пятки к передней части гэта и проходящих между большим и вторым пальцами.
Гэта попали в Японию из Китая и были распространены среди монахов и простонародья, потому что на высокой подошве было очень удобно культивировать рис, снимать плоды с деревьев, передвигаться в дождливую погоду. И только с течением времени гэта стали носить и аристократы, разумеется, эти гэта были не чета простонародным и украшались самым различным образом, в частности, женские гэта покрывались позолоченной парчой, различными рисунками и колокольчиками. Мужская обувь была более сдержанной в этом плане, и тут основное внимание уделялось выбору породы дерева, наносимой на поверхность резьбе и лакировке.
Сегодня гэта носят с кимоно, например, на мацури. Гэта остаются частью профессионального костюма гейш.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Geta.JPG/250px-Geta.JPG
Хакама (яп. 袴?) — юбка, сделанная из разделённых или сшитых очень широких штанин, традиционно носимая мужчинами (а с недавних пор и женщинами) в неформальной обстановке, синтоистскими жрецами, а также в качестве формы в некоторых боевых искусствах, например, айкидо, кендо, нагината. У хакама есть длинные складки, косиита (жёсткая задняя часть) и химо (длинная лента, повязанная поверх оби). Хакама часто носят женщины на выпускных церемониях. Уровень официальности хакама зависит от ткани и расцветки.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Hihakama.JPG/220px-Hihakama.JPG
Хаори (яп. 羽織?) — верхний жакет, добавляющий наряду официальности. Раньше хаори носили только мужчины, но с конца эпохи Мэйдзи мода позволила женщинам тоже носить их. Отличие в том, что женский хаори длиннее. У современного мужского хаори расписана только подкладка, тогда как женский хаори обычно сшит из узорчатого полотна.
Хаори-химо (яп. 羽織紐?) — тканая полоса материи, используемая для завязывания на хаори, как пояс. Самый формальный цвет — белый.
Хиёку (яп. ひよく?) — подвид нижнего кимоно, который женщины носили раньше. Сегодня используется только на официальных мероприятиях (свадьбах и т. п.)
Кандзаси (яп. 簪?) — женские булавки, заколки, гребни и шпильки, носимые в причёске вместе с кимоно; часто кандзаси выполнены в том же стиле, что и кимоно.
Оби (яп. 帯?) — пояс для кимоно, носимый женщинами и мужчинами.
Оби-ита (Маэ-ита) (яп. 帯板?) — тонкая доска, обитая материей, которую женщины носят под оби, чтобы тот сохранял форму.
Датэдзимэ (яп. 伊達締め?) — тонкий пояс, используемый для того же, что и оби-ита.
Косихимо (яп. 腰紐?) — тонкие пояски, помогающие зафиксировать кимоно на теле во время одевания.
Таби (яп. 足袋?) — низкие носки с отделённым большим пальцем, часто носятся с дзори.
Варадзи (яп. 草鞋?) — соломенные сандалии, которые носят монахи.
Юката (яп. 浴衣?) — летнее повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Юката часто носят на фестивалях люди всех возрастов. Юката также можно часто увидеть на онсэн (горячих источниках).
Дзори (яп. 草履?) — матерчатые, кожаные или соломенные сандалии. Дзории могут быть как обильно декорированными, так и совсем простыми. Их носят как мужчины так и женщины. Соломенные дзории с белыми верёвочками — ханао — самые формальные мужские сандалии. Внешне дзории похожи на обыкновенные сланцы (шлёпанцы).
Окобо (яп. おこぼ?) — высокие туфли, носимые девушками на официальных церемониях, а также обычная обувь майко. С них легко упасть, поэтому нужно передвигаться мелкими шажками.

Уход за кимоно

Традиционный способ стирки кимоно, применяющихся до сих пор в некоторых случаях — араи-хари — довольно сложен. Кимоно полностью распарывают, и заново сшивают после стирки. Такой способ дорог и непрактичен и в определённой мере с ним связано снижение популярности кимоно.

Восточные единоборства

В русском языке сложилась традиция использовать термин «кимоно» для обозначения доги — одежды для занятия восточными единоборствами. Такое «кимоно» шьётся из плотной прочной ткани, состоит из куртки и брюк свободного покроя, пояса и имеет мало общего с традиционным кимоно.
Кэйкоги (яп. 稽古着 или 稽古衣) — японское слово, означающее тренировочный костюм (кэйко — тренировка, ги(ки) — костюм, одежда). В России еще не совсем верно называют эту одежду Кимоно (их отличие в том, что у Кимоно нет штанов). Синонимом слова Кэйкоги является слово Доги (вольно — одежда для занятий Будо). Кэйкоги используется для обозначения униформы, носимой при занятиях боевыми искусствами. Для различных боевых искусств используются различающиеся между собой кэйкоги:
айкидоги (合気道着 или 合気道衣, айкидо)
дзюдоги (柔道着 или 衣, дзюдо)
дзюдзюцуги (柔術着 или 柔術衣, джиу-джитсу)
каратэги (空手着 или 空手衣, каратэ)
кэндоги (剣道着 или 剣道衣, кэндо), обычно состоящий из кимоно и хакама
синоби-ири и синобисодзоку (ниндзюцу)
ги (Jiu-Jitsu Brasileiro Gi, бразильское джиу-джитсу)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Keikogi.jpg/511px-Keikogi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Dancing_maiko.png/800px-Dancing_maiko.pngКрасный нагадзюбан на майко квартала Понтотё
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Hall_of_Japan_04.JPG/300px-Hall_of_Japan_04.JPGКимоно невесты в Кунсткамере (Санкт-Петербург)

Фурисодэ
(яп. 振袖, дословно «развевающиеся рукава») — традиционный японский наряд незамужних девушек и невест, кимоно с длинными рукавами. Впервые было введено в обиход Мидзуки Тацуносукэ (1668—1704), актёром-оннагата театра кабуки[1].
В настоящее время девушки обычно надевают его только на день совершеннолетия, свадьбу или другие праздничные события, в том числе и на получение диплома (в этот день девушки надевают кофурисодэ и хакама). Фурисодэ — часть костюма майко, учениц гейш.
Типы фурисодэ различают по длине рукавов[2]:
кофурисодэ (яп. 小振袖): 70—80 сантиметров,
тюфурисодэ (яп. 中振袖): 90—102 сантиметра,
офурисодэ (яп. 大振袖 или яп. 本振袖): более 114 сантиметров.

Детали наряда

Свободная часть рукава фурисодэ обычно на 10—15 сантиметров выше щиколотки. Внутренний край рукава не зашит, поэтому сквозь него можно увидеть яркий контрастный подклад и рукава нижнего кимоно.

Нижнее кимоно совпадает по выкройке с верхним, однако его рукава и подол — части, видимые при ходьбе — делают из тонкого цветного шёлка. Также к нижнему кимоно прилагается съёмный воротник, который обычно изготавливают из вышитой материи.

Помимо нижнего белья нагадзюбан (яп. 長襦袢) наряд дополняют традиционные элементы, используемые для украшения, имитации дополнительного слоя кимоно или фиксации одежды на теле:
декоративный вышитый воротник касанэ-эри (яп. 重ね衿) для верхнего кимоно,
воротник датэ-эри (яп. 伊達衿),
пояс оби (яп. 帯),
небольшие пояски косихимо (яп. 腰紐),
шнур обидзимэ (яп. 帯締め),
махровый пояс обиагэ (яп. 帯揚げ),
пояс датэдзимэ (яп. 伊達締め),
подушечка для банта обимакура (яп. 帯枕),
плоские плотные подкладки под оби — оби-ита (яп. 帯板),
украшения — шпильки и гребни для волос кандзаси (яп. 簪), броши обидомэ (яп. 帯留め),
носки таби (яп. 足袋),
сандалии дзори (яп. 草履) и сумочка в тон кимоно.
Для придания ансамблю нужной формы и выравнивания всех выпуклостей используются небольшие полотенца.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Harajuku%2C_2_young_ladies_smiling.jpg/400px-Harajuku%2C_2_young_ladies_smiling.jpg

Варэсинобу (яп. 割れしのぶ?, разрезанная тайно) — женская японская причёска, популярная сегодня среди учениц гейш.

Внешний вид
Спереди варэсинобу похожа на причёску симада. Чёлка схватывается лентой, получившийся жгут немного возвышается над причёской.
Сзади волосы носящей собирают в пучок магэ (яп. 髷?, пучок волос на затылке) и вплетают посередине ленту каноко (яп. 鹿の子?, оленёнок). Эта лента «раскалывает» пучок, отсюда и название причёски. Каноко сверху закреплена булавкой каноко-домэ (яп. 鹿の子留?, удерживающая каноко).

Использование

В Киото варэсинобу носят майко, ученицы гейш. По правилам, варэсинобу носят только первые пару лет обучения. Варэсинобу украшается шпильками с искусственными цветами из шёлка, в первый год используются особые украшения «сидарэ-кандзаси» с развевающимися нитями, на которые прикрепляются шёлковые лепестки.
Кроме того, варэсинобу украшает биракан (яп. ビラカン биракан?, развевающиеся кандзаси), тама-кандзаси (яп. 玉簪?, украшение-шарик) и хираути (яп. 平打簪 хираути кандзаси?, плоская шпилька).
Причёску «варэсинобу» носят и таю Симабары.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Minarai_back_(1).jpgМинараи, едва начавшая обучение искусствам гейш
--Варэсинобу в профиль: видна перевязанная красным шнуром чёлка и серебряный биракан

Отредактировано Scarlett (05-04-2011 23:00:15)

0

17

Свернутый текст

Кандзаси

Кандзаси (яп. 簪?, встречается также написание 髪挿し) — японские традиционные женские украшения для волос. Кандзаси носят с кимоно.

Общие сведения

Японские женщины начали украшать свои причёски большим количеством шпилек и гребней во второй половине периода Эдо, то есть, в 1700-х годах.
Кандзаси делают из древесины самшита, павловнии, сакуры, магнолии и покрывают японским лаком. Также встречаются кандзаси из золота, серебра, позолоченные и посеребрённые. В последнее время для кандзаси очень часто используются латунь, черепаховый панцирь, для украшений — шёлк. Дешёвые кандзаси стали делать из пластика. Используются агат, кораллы, нефрит, кварц. В древности дорогие кандзаси изготавливали из кости журавля.
Кандзаси периода Эдо считаются коллекционной редкостью.
В европейских странах украшения в причёсках не регламентированы, в Японии же ношение заколок, гребней, шпилек и искусственных цветов строго формализованы. Кандзаси должны соответствовать социальному положению и возрасту носящего.
Особое внимание уделяется кандзаси уделяется среди гейш, в так называемом «мире цветов и ив». Например, начинающие ученицы гейш носят богато украшенные шёлковыми цветами гребни по сезону, а гейши —только простой деревянный гребень и простую шпильку.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Kanzashi2.jpg/220px-Kanzashi2.jpg
Происхождение

Японцы начали украшать причёски в период Дзёмон. Древние причёски были украшены тонкими палочками, втыкая которые, как считалось, можно снять сглаз или магический навет. Из пучков таких палочек позже стали делать гребни куси (яп. 櫛?).
Позже, в период Нара, японцы привезли из Китая украшения для волос множества типов и фасонов. Когда в период Хэйан в моду вошли незатейливые причёски-хвосты, китайские шпильки вышли из моды. Тогда же гребни и шпильки стали в общем называть «кандзаси».
В период Адзути-Момояма ушла мода на причёски стиля тараками (яп. 垂髪?, свисающие волосы), а кандзаси набрали популярность. К началу периода Эдо мода снова изменилась: популярными стали широкие шпильки.
В середине периода причёски усложняются и увеличиваются в размерах. Шпильки и гребни становятся обязательными спутниками любой девушки, лишь при дворе сохраняется относительно постоянная мода.
В то же время в королевстве Рюкю налаживается производство латунных украшений, дифференцирующихся по полу и статусу носящего.
В последних годах периода Эдо искусство ремесленников-изготовителей кандзаси достигло вершины. Появились разновидности: хираути, тама-кандзаси, хана-кандзаси, бира-бира.
Сегодня японцы редко носят кимоно и традиционные причёски. Однако они используются при походах в храмы, на свадьбах, а также гейшами.
Кандзаси, особенно цумами-кандзаси, делают как любители так и профессионалы. Однако цумами-кандзаси — это Национальное достояние Японии. Автор украшения должен знать о принципах создания кандзаси, о сочетаемости материалов и приемлемости используемых орнаментов для ношения в определённые сезоны. Изготовитель-соискатель должен пройти сертификацию у известных мастеров.

Этимология

Иероглиф «簪» пришёл в Японию из Китая. Он включает элемент «牙», имеющий значение «клык». Однако исторически на его месте был элемент «旡» («без»). Внизу иероглифа находится элемент «曰» (изречь, гласить), означающий, что кандзаси отражали поступки и статус носящего.
Когда модными становились китайские причёски, кандзаси тоже приобретали популярность. Знать мужского пола пользовалась украшениями из слоновой кости, простолюдины довольствовались деревянными кандзаси. Женщины пользовались раздвоенными шпильками в форме сая, а также металлическими заколками для волос надо лбом.
Хотя японское слово «кандзаси» наверняка происходит от оборота «воткнутое в волосы» (яп. 髪挿し ками саси?), существует и другая версия: японцы издревле украшали головы полевыми цветами перед тем, как обратиться к богам. Эти цветы получили название «воткнутые цветы» (яп. 花挿し ка саси).

Материалы

Металлические кандзаси изготавливаются из серебра, олова, латуни, в период Мэйдзи кандзаси исполнялись из платины. Изредка материалом бывает стекло, черепаховый панцирь, древесина аквилярии, сандал и похожий на него японский ладан. Известны летние украшения из кристаллов, хотя, ввиду низкой сохранности, их осталось очень немного. Простой народ носил деревянные кандзаси, имитации черепахового панциря изготовляли из лошадиного копыта. Сегодня кандзаси стали делать из пластика, а самые высококачественные образцы вырезаются из однородного черепахового панциря.
Кандзаси, как и любые украшения, делают не только из благородных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, янтаря и кораллов. Материалом может быть даже целлулоид и стекло. Дорогие кораллы могут заменяться имитацией, выполненной из селитры и яичного белка.
Цветы для кандзаси изготавливают из шёлка. Энтузиасты-непрофессионалы используют и более дешёвые материалы.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Traditional_japanese_wedding_hairstyle.jpg/220px-Traditional_japanese_wedding_hairstyle.jpgСвадебные кандзаси из черепахового панциря

Виды кандзаси
Современные кандзаси подбираются под причёску и сезон. До сих пор выбор кандзаси регламентирован запутанными правилами. Майко и хангёку носят украшенные цветами хана-кандзаси (яп. 花簪?, цветочные украшения), сменяющиеся вместе с месяцами.

Классификация по внешнему виду
Мацуба (яп. 松葉簪 мацуба кандзаси?, сосновая игла): производятся, преимущественно, из черепашьего панциря. Имеют форму сосновой иглы; самый простой вид кандзаси. Введены в моду таю Ёсивары.

Мимикаки кандзаси
Мимикаки (яп. 耳掻き?, палочка для чистки ушей). Это понятие объединяет множество подтипов кандзаси, общее у них — небольшой декоративный элемент на длинной ножке (или двух). Исторически на мимикаки совсем не было украшений.
Хираути (яп. 平打簪 хираути кандзаси?, плоская шпилька): шпилька с плоским закруглённым декоративным элементом. Ножка может быть раздвоенной. Жёны самураев носили серебряные, золотые, латунные хираути, а также покрытые любым из драгоценных металлов. Серебряные хираути (яп. 銀平 гинхира?) были особенно популярны. На декоративном элементе изображался камон (родовой знак) дома женщины. С конца периода Эдо гейши, не имевшие собственных камонов, стали заказывать хираути с изображением камона любимого. Нынешние хираути бывают деревянными, черепаховыми, пластиковыми. Декоративный элемент бывает как сквозным, например, из проволоки, так и цельным, из лакированного дерева или черепахового панциря.
--
Тама-кандзаси (яп. 玉簪?, украшение-шарик): самый популярный вид кандзаси. Украшен единственным шариком из коралла либо агата, нефрита, черепахового панциря, слоновой кости. В последние годы сёгуната Токугава использовалось также стекло, в период Тайсё — целлулоид. Ножка у шпильки либо одна, либо их две. В карюкае Киото летом обычно носят нефритовую булавку, а зимой — розового коралла. Тама-кандзаси популярны среди молодёжи.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Mimikaki_kanzashi.JPG/220px-Mimikaki_kanzashi.JPG
Ёситё (яп. 吉丁 ёситё:?): раздвоенные плоские шпильки. Изготовляется, в основном, из черепашьего панциря. В настоящее время получили распространение пластиковые ёситё. Исторически украшали затылочную часть причёски. Хотя первые ёситё находят уже в захоронениях периода Кофун, в период Эдо ёситё распространились среди женщин, ведущих роскошный образ жизни. Вышедший в период Эдо на камбуне «указ о платье служанок» (яп. 女中衣類直段之定 дзётю: ируй дзика дай но садамэ?) запрещал не-аристократам носить роскошную одежду, а ёситё к роскоши не относились; дамы с их помощью обходили указ. Замужние женщины носили одну ёситё в районе виска. Гейшам было разрешено использовать более двух ёситё на висках, а юдзё (проститутки) в противоположность гейшам носили множество ёситё во всех частях причёски, в том числе придерживали затылочную часть, что служило надёжным средством различия. Юдзё втыкали ёситё и в чёлку (ниже располагались бира-бира). В Канто исторически использовались круглые ёситё, а в Кансае — угловатые.

Биракан

Бира (яп. ビラカン биракан?, развевающиеся кандзаси) появились в годы Кансэй периода Эдо (1789—1801). Ими украшали причёски незамужних дочерей купеческого сословия. Тогда бира имели форму бабочек или птиц со свисающими цепочками. Девушки переставали носить бира с помолвкой. Мода на бира за три года достигла Киото и Осаки, а цепочки удлинились до семи—девяти звеньев. По всей Японии бира распространились в период Мэйдзи.
Тирикан (яп. チリカン?, развевающиеся кандзаси): используются преимущественно гейшами. Изготовляются из драгоценных металлов. Представляют собой декоративный элемент-пластинку со свисающими частями. Кроме того, сверху украшаются шёлковыми или металлическими цветами, бабочками. В причёске держится за счёт длинной ножки (или двух). Название «тирикан» является сокращением слова тири-кандзаси (яп. チリ簪?) и происходит от ономатопоэтического обозначения звона прикасающихся друг к другу металлических свисающих частей: «тири-тири» (яп. チリチリ?, дзынь-дзынь).
Бира-бира (яп. びらびら簪 бирабира кандзаси?): включают в себя оги (яп. 扇 о:ги?, веер), химэгата (яп. 姫型?, фасон для принцесс) и марубира (яп. 丸ビラ?, круглое бира). Отличие от тирикан — биракан состоят только из пластинки со свисающими металлическими полосками, не украшаясь сверх того. У о́ги пластинка выполнена в форме веера, а у марубира она круглая. Сегодня биракан носят майко (ученицы гейш) слева надо лбом; в частности, на дебют мисэдаси надевается два о́ги-бира. Сами гейши, за исключением проведения чайных церемоний и фестивалей, сопровождающихся переодеванием в костюмы молодых девушек, бира-бира не носят.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Ogi-bira_kanzashi_(fluttering).JPG/220px-Ogi-bira_kanzashi_(fluttering).JPG

Цумами-кандзаси

Сидарэ цумами-кандзаси: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Tsumami_kanzashi.png/200px-Tsumami_kanzashi.png
Цумами-кандзаси (яп. 撮簪?): цумами-кандзаси отличает от других видов украшение поверхности сложной аппликацией из кусочков ткани, защипываемой пинцетом (обычно бамбуковым) в треугольные лепестки. Исполнение цумами-кандзаси из множества мелких элементов требует аккуратности и кропотливости. Из-за того, что из лепесточков чаще всего делают цветы, цумами-кандзаси также называют хана-кандзаси (яп. 花簪?, цветочные кандзаси). Для производства аппликаций обычно берётся натуральный шёлк, причём чаще всего мастер окрашивает его самостоятельно. Старый шёлк плохо подходит для цумами-кандзаси. Сегодня цумами-кандзаси, кроме учениц гейш (майко) носят дети на праздник Сити-го-сан и молодые девушки на мероприятия, где предполагается надевать кимоно.
Цумами-кандзаси со свисающими цветами называются сидарэ-кандзаси (яп. 枝垂れ?, развевающиеся украшения).
Кусудама (яп. 薬玉?, кусудама, парчовый мешочек с благовониями): вид цумами-кандзаси; из шёлковых лепестков формируется шарик. Этот вид кандзаси носят девочки-подростки, а также майко на Сэцубун.

Поддерживающие причёску

Каноко-домэ (яп. 鹿の子留?, заколка для ленты «каноко»): каноко — мягкая лента, поддерживающая магэ (яп. 髷?, пучок волос на затылке, элемент многих японских причёсок), она выполняется техникой узелкового окрашивания сибори (яп. 絞り?) из шёлкового крепа. Прикрепляется к магэ небольшой шпилькой — каноко-домэ. В отличие от других кандзаси, эта шпилька втыкается в пучок вертикально. Майко носят самые дорогие тонкие каноко-домэ ручной работы, выполненные из платины в технике выемчатой эмали, украшенные янтарём и «семью сокровищами» (совокупное название золота, серебра, лазурита, раковин тридакны, агата, коралла, горного хрусталя). Майко носят как самостоятельно выбранные кандзаси, так и подаренные покровителями (данна). Каноко-домэ используется в причёсках варэсинобу и офуку и поддерживает их магэ.
Ити-домэ (яп. 位置留?): тонкий шнурок-проволока, удерживающий причёски изнутри. Японские причёски держатся не на лаке или заколках, а на ити-домэ. В некоторых причёсках, например, осидори но хина (яп. 鴛鴦の雛?, цыплёнок утки-мандаринки) ити-домэ украшает причёску: её не прячут внутрь, а выводят наружу в районе магэ.
Когай и куси часто продаются в наборе http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Kogai%26Kushi1.jpg/300px-Kogai%26Kushi1.jpg
Ко́гай (яп. 笄 ко:гай?): обычно при перечислении отделяются от других видов кандзаси. Появилась как поддерживающая причёску шпилька. В мужских и женских причёсках использовались похожие ко́гай. Когай изготавливаются в форме меча в ножнах. На этот «меч» накручивали магэ. Причёска считалась красивой, если намотанные на когай волосы лежали ровным цилиндром. Позже валик волос стали разделять пополам, создав причёску тюсаси (яп. 中差し тю:саси?, раскрытая середина)). Когай обязателен в традиционной причёске невесты.
Куси (яп. 櫛?, гребень): поддерживает верх причёски. Куси тоже часто выделяются из понятия «кандзаси». Так как в японском языке слово «куси» омонимично слову куси (яп. 苦死?, мучительная смерть), куси редко дарят. Куси часто делают из черепахового панциря и лакированного дерева. Куси украшают жемчугом и перламутром, золотой фольгой (на куси часто выполняется макиэ (яп. 蒔絵?) — лаковая миниатюра, покрывающаяся золотым или серебряным порошком). Верхняя кромка гребня обычно не украшается. Европейский гребень значительно отличается от куси узким верхом. Ещё одно отличие заключается в том, что у японских гребней нет зубьев по бокам, это следствие разделения японских причёсок на части: лобная, боковые, теменная, затылочная; куси должен их соединять. В «мире цветов и ив» получили популярность богато украшенные гребни с широким основанием.

Исторические
Мусасино кандзаси (яп. 武蔵野簪?): в 1840—1849 годах в моду вошли коротенькие бамбуковые шпильки в форме птичьих крыльев. Они стали популярны и среди незамужних девушек, и среди юдзё, и их начали изготавливать из серебра, не такого жёсткого, как бамбук. Происхождение названия неясно.
Эдо-гин-кандзаси (яп. 江戸銀簪?): с середины периода Эдо до наступления периода Мэйдзи в Эдо (нынешнем Токио были популярны короткие, около 12 см длиной, серебряные кандзаси. Сперва они достигали 18 сантиметров, но в 1735 году основная масса кандзаси была короткой. Эдо-гин-кандзаси бывали подвида «тама-кандзаси» с коралловым или авантюриновым украшением. Украшения бывали и в форме цветов, животных, птиц, предметов обихода. Встречались и кандзаси вовсе без украшений. Эдо-гин выполнялись из чистого серебра, во второй половине периода появились кандзаси с позолотой, а также медные с инкрустацией золотом. Дешёвые эдо-гин делали из латуни и железа и совсем без серебра. Дешёвые латунные кандзаси бедные девушки, приехавшие в Эдо на заработки, увозили с собой в родные края. Железные же, наоборот, быстро прославились благодаря мастерству ремесленников и стали аксессуарами шикарных гейш.

Прочие виды
Татисаси (яп. 立挿し?, воткнутые прямо): кандзаси на длинной ножке, вставляющиеся в боковые «крылья» причёски. Появились в середине периода Эдо. Широко известны летние кандзаси в форме утива (круглого веера).
Рётэн-кандзаси (яп. 両天簪 рё:тэн кандзаси?): комплект из двух кандзаси, располагающихся по сторонам от чёлки. Могут украшаться камон или шёлковыми цветами. Рётэн могут быть и бира.
Кинсэки-кандзаси (яп. 銀製葵簪?, сделанные из серебра): мода на кинсэки-кандзаси началась в 1837—1838 годах. Серебряные хираути, украшенные двумя листочками мальвы, стали носить как незамужние горожанки, так и юные юдзё.
Гэндай кандзаси (яп. 現代の簪?): после революции Мэйдзи европейские причёски вытеснили японские. Причёски в форме плектра сямисэна полностью исчезли из повседневности. Металлические, лаковые и стеклянные кандзаси заменили пластиковыми. Тем не менее, кимоно снова вошло в моду и ювелиры выпускают новые кандзаси. Японцы всё чаще красят волосы и древний идеал «куроками» (яп. 黒髪?, чёрные волосы) уходит в прошлое. Структура волос японцев изменилась. Сегодня выпускаются и кандзаси для ношения с европейскими причёсками. Кандзаси сегодня бывают даже с европейскими цветами, например розами. Кандзаси украшают современными стразами, хотя большой популярностью пользуются также украшения «под старину», например, украшенные стеклянными шариками (яп. トンボ玉 томбо-дама?).

Классификация хана-кандзаси

Ученицы гейш, называемые «майко» в Киото и «хангёку» в Токио, носят особые хана-кандзаси, то есть, кандзаси с цветами. Майко, обучающиеся менее года, носят ниспадающие кандзаси (яп. 枝垂れ簪 сидарэ кандзаси?) с гирляндами цветов, свешивающихся прямо на лицо. Цветы делаются из яркого шёлка хабутаэ (яп. 羽二重?) и мидзухики (яп. 水引?) ручной выделки, причём каждому из 28 сезонов традиционного календаря соответствует определённый цветок.
一月 (январь, итигацу). Кандзаси января каждый год меняются. Хотя есть и основной мотив января — сётикубай (яп. 松竹梅 сё:тикубай?, сосна, бамбук и слива, пожелание долголетия), а также ракетки хагоита, прялки, морские улитки.

二月 (февраль, нигацу). Началу февраля подходят цветы сливы, тюльпаны и бабочки, а концу — нарциссы. В канун Сэцубуна (обакэ) надеваются два особых вида кандзаси: украшенные шариками кусудама и бумажными вертушками.

三月 (март, сангацу). Символы марта — нарциссы, цветы персика, пионы, бабочки. Основной цвет мартовских украшений — жёлтый.

四月 (апрель, сигацу). Апрель — месяц цветения сакуры (и проведения ханами — праздника любования цветами вишни), которая и занимает главную позицию в это время. Кроме неё в апреле кандзаси часто украшает серебряная или золотая бабочка и крохотный фонарик, бомбори.

五月 (май, гогацу). Глициния и ирисы на кандзаси говорят, что наступило лето, май. Основной цвет украшений мая — синий.

六月 (июнь, рокугацу). Японский июнь очень дождлив и с ним традиционный календарь связывает плакучую иву. Кроме того, ива — это символ гейш (отсюда же и название карюкай (яп. 花柳界 карю:кай?, мир цветов и ив). Хорошим дополнением для ивы считаются гвоздика и гортензия.

七月 (июль, ситигацу). Главное событие июля — Гион-мацури, фестиваль Гиона. Каждый год мода на июльские кандзаси меняется. Постоянны, однако, круглые веера утива, стрекозы, а также цую-сиба (яп. 梅雨芝 цую:сиба?, капли дождя на траве).

八月 (август, хатигацу). Августовские мотивы — асагао (яп. 朝顔?, ипомея, Ipomoea nil) и сусуки (яп. 薄?, китайский мискант, Miscanthus sinesis). Сусуки похож на ёжика из стебельков. Начинающие майко носят розовые сусуки-кандзаси, а более опытные — белые.

九月 (сентябрь, кугацу). Цветы сентября — кикё (яп. 桔梗 кикё:?, японский колокольчик, ширококолокольчик крупноцветковый, Platycodon grandiflorium) тёмно-розового цвета; клевер, хризантемы, гвоздика, леспедеца (хаги (яп. 萩?, lespedeza bicolor)).

十月 (октябрь, дзю:гацу). Октябрь — это кику (яп. 菊?, хризантема). Хризантемы вообще очень любят в Японии, они — государственный символ императорского дома. Кандзаси делают с белыми и красными хризантемами. Это сочетание означает разгар осени.

十一月 (ноябрь, дзю:итигацу). Облетающие листья — ноябрьский мотив. Это не обязательно должны быть листья какого-то определённого дерева, часто они представляют собой просто фантазию дизайнера. Вместе с тем, так как на ноябрь приходится осенний аналог ханами — камбукай (яп. 観楓会 камбу:кай?, праздник любования кленовыми листьями), листья часто «принадлежат» клёну. Ещё в ноябрьских украшениях можно увидеть листья гинкго.

十二月 (декабрь, дзю:нигацу). Декабрь — время подготовки к Новому году. Майко и гейши украшают причёски особыми кандзаси, с сосновыми иглами, белыми мотибана (яп. 餅花?, искусственные цветы, похожие на маленькие комочки моти, насаженные на ветки — символ Нового года), листьями бамбука и двумя маленькими кусочками бумаги, напоминающими таблички для имён актёров. По традиции во время представления каомидзэ сокэн (яп. 顔見世 каомидзэ со:кэн?) майко заходят в гримёрки к своим любимым актёрам за автографами. Автографы ставят прямо на кандзаси. Один из актёров должен быть оннагата, исполняющим женские роли.

正月 (Новый Год, сё:гацу) Новогодние кандзаси особенные. На Новый год, отмечающийся в киотосских ханамати 15-го января, майко и гейши надевают кандзаси с рисовыми колосками и голубем без глаз: майко вставляют это кандзаси в правую сторону причёски, а гейши — в левую. Один глаз голубю рисует сама гейша, загадывая любовное желание, а второй должен нарисовать клиент, у которого в прошлом году желание уже сбылось.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Maneki_kanzashi.jpg/280px-Maneki_kanzashi.jpgДекабрьские кандзаси с «табличками» для автографов

Классификация кандзаси по расположению в причёске
Маэдзаси (яп. 前挿し?, втыкающееся вперёд): маэдзаси находятся справа и слева от чёлки.
Татисаси (яп. 立挿し?, втыкающееся вертикально): находятся в верхней части «крыльев» причёски.
Магэсаси (яп. 髷挿し?, втыкающееся в магэ): помещаются в низ магэ. Магэсаси можно увидеть во всех традиционных причёсках. К магэсаси относятся хираути, тама-кандзаси. Когай пронизывает магэ и поэтому может называться тюсаси (яп. 中挿し тю:саси?, втыкающийся в центр).
Консаси (яп. 根挿し?, втыкающееся вниз): когай и хираути сегодня часто втыкают в основание магэ. Консаси — часть причёсок итёгаэси (яп. 銀杏返し итё:гаэси?, опавший лист гинкго) и сакко.
Итидомэ (яп. 位置留?, фиксирующий на месте): поддерживающие магэ изнутри тонкие шнуры.

0

18

Свернутый текст

http://shoefaces.com/images/content/image/designer/WORLD/Christian_Dior/christian_dior.jpg
Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в небольшом нормандском городке Гранвиль, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша на северо-западе Франции. В 1911 году семья маленького Кристиана переехала в Париж. Родители у него были обеспеченными людьми, поэтому, несмотря на то, что был вторым из пятерых детей, в детстве он ни в чем не нуждался. Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Начальное образование он получил дома, и первоначально, по настоянию родителей, готовился к дипломатической карьере. Кристиан поступил в Свободную школу политических наук, но на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи. В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. Трагическим для Кристиана стал 1931 год: от рака умирает его мать, а отец, оказавшись жертвой мошенничества, терпит банкротство и заболевает туберкулезом. Закрывается и галерея Кристиана, ведь большей частью она финансировалась его отцом. Именно тогда он начал продавать свои рисунки: эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre. Несмотря на то, что его модели шляп пользовались гораздо большим успехом, чем одежда, Кристиан решает специализироваться именно на моделях одежды. В 1938 году он был замечен известным модельером Робертом Пиге (Robert Piguet), но война помешала бурному развитию карьеры. Диор уходит в армию и служит на юге Франции. Но уже в 1941 году он возвращается в Париж и работает для известного модельного дома Lucien Lelong.

В 1942 Кристиан создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму Christian Dior Perfume. «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», — объяснял позже свой замысел Диор.

После войны, в 1946, при финансовой поддержке текстильного фабриканта Marcel Boussac, он открывает собственный дом моды.

В своей первой же коллекции 1947 года, Диор создает совершенно новую концепцию New Look. Это была «романтическая линия», с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с ее форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин. Поначалу к новому дизайнеру отнеслись с опаской, однако уже через год вся Европа и Америка приняли новый стиль.

Именно благодаря своему оптимизму и острому инстинкту, позволяющему ему угадывать, что требуется послевоенной Франции, Диор стал одним из тех, кто помог вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды.

Вместе со своим партнером Джаквесом Роуетом, Диор стал первым применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. Уже в 1948 году, он упорядочивает лицензирование производства своих моделей в различных регионах Франции и всего мира. Таким образом фирменный знак Диор быстро появился во всех уголках земного шара.

Великий дизайнер ушёл из жизни 24 октября 1957 года в возрасте 52 лет от сердечного приступа в Монтекатини-Терме (Италия, Тоскана). В его фамильном доме в Гранвиле ныне существует музей.

Дом Dior стал колыбелью многих выдающихся дизайнеров XX века. Так, в 1953 году на фирму приходит молодой Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent). После внезапной смерти Диора, Ив Сен Лоран становится ведущим модельером дома Dior. После того как Ив Сен Лоран призывается на военную службу в 1960 году, его место занимает Марк Боан (Marc Bohan), который вел дом Dior, пока его не сменил Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) в 1989 году. В октябре 1996 года на должность главного модельера дома Dior был утвержден Джон Галлиано (John Galliano).

Диор явился также пионером активного синтеза haute couture («высокой моды») и сценографии: был художником по костюмам

New Look (англ. — новый взгляд, новый облик) — элегантный, женственный, романтичный стиль одежды, предложенный Кристианом Диором в 1947 году.

Представляет образ «идеальной женщины» с тонкой талией, хрупкими плечами, изящными бёдрами. Для New Look характерны конкретность формы моделей (три ведущих силуэта: «широкий клешёный», «овальный», «прямой»), тщательный подбор аксессуаров.

20-30-е годы XX столетия явили миру принципиально новый женский тип — активную, решительную спортсменку, которая работает наравне с мужчинами, а вечером без устали танцует модные танцы. В моде — загар, крепкое худое тело, короткие стрижки (см. гарсон). В 40-е годы этот образ стал ещё более «суровым» — женщины стран Европы и Америки испытали на себе все тяготы войны.

Как всегда бывает в истории моды, за периодом аскетизма следует эпоха расточительной роскоши. Стиль, предложенный Кристианом Диором явился закономерной реакцией на строгость и умеренность предшествующего, довольно долгого, периода.

По большому счёту, модельер не сделал никакой революции — его «новый взгляд» — это всего лишь попытка вернуть женщине забытую элегантность и загадочность. В моду входят корсеты, утягивающие талию до 50 сантиметров, возрождается кринолин и узкий, прилегающий лиф.

«Щедрость» Кристиана Диора была колоссальна: на пошив одного платья уходило от 9 до 72 метров ткани. Весили такие наряды от 4 до 30 килограмм! «Новый взгляд» критиковали все, кому этот стиль казался вредным и расточительным, — начиная от домохозяек, заканчивая коллегами Диора — Баленсиага и Шанель.

Тем не менее на показ каждой коллекции Диора сбегался весь Париж. Секрет успеха заключался в совершенно новом образе женщины, уставшей от тягот войны и наконец-то получившей возможность быть женственной, изящной и слабой дамой.

Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».

Популярность «нового взгляда» была велика даже в СССР, хотя «нарочито-буржуазный», избыточный New Look, разумеется, не мог стать направляющим стилем советской моды.

Парфюмерия Christian Dior

Парфюмерия Christian Dior занимает 4-е место в мире по объему продаж. Парфюмерному дому Dior принадлежит множество открытий в области получения эссенций ароматов — например, эссенция ландыша и ванили.

Над созданием ароматов Christian Dior работали: Пьер Бурдон, Оливер Кресп, Эдмонд Рудницка, Оливер Польж, Тьерри Вассер, Гай Роберт и другие. Всего в настоящее время существует 97 ароматов Dior, первый из них был выпущен в 1947 году под названием Christian Dior Miss Dior.

Наиболее популярными ароматами Christian Dior являются:
Dior Addict (для женщин)
Dior Dune (для женщин и мужчин)
Dior Dolce Vita (для женщин)
Dior Poison (для женщин)
Dior J’adore (для женщин)
Dior Miss Dior Cherie (для женщин)
Dior Fahrenheit (для мужчин)
Dior Homme Sport (для мужчин)
Dior Higher (для мужчин)

Кристиану Диор принадлежит известный афоризм о парфюмерии: «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа»

Ювелирные украшения

Украшения Dior вобрали в себя многообразие исторических стилей, но, следуя традиционным мотивам, никогда не повторяются благодаря использованию современных материалов. Новаторским являлось применение в украшениях переливающихся камней из горного цветного хрусталя, потрясающий эффект которых он открыл вместе со Сваровски в 1955 г. Сейчас главный дизайнер ювелирных украшений дома Dior - Виктория де Кастеллано.

Косметика Christian Dior

Под брендом Christian Dior выпускаются не только одежда, аксессуары и парфюмерия, но и косметические товары, декоративная косметика, средства по уходу за кожей.

В 2006 году бренд начал выпуск косметики для мужчин Dior Homme Dermo System .
http://www.elitniy.ru/files/1/233x233/4106.jpghttp://ugc-01.cafemomstatic.com/gen/constrain/500/500/85/2010/02/09/17/a2/4s/pouly1ahskiu8g.jpg?imageId=18026095
http://www.spletnik.ru/img/2010/01/dasha/20100121chris3.jpg
МОДЕЛИ КРИСТИАН ДИОР В МОСКВЕ 1959 года.
http://svpressa.ru/photo/11039-10.jpg
http://svpressa.ru/photo/11039-6.jpg
http://s1.afisha.ru/MediaStorage/d3d456e8b75b4e588213b287cd67.jpg
http://friends.kz/uploads/posts/2009-01/thumbs/1232090154_11.jpg
http://pics.livejournal.com/owls_flight/pic/00101y2d
http://the60s.ru/upload/files/cd31f3f08cef2998c688f696f2dea875.jpg
http://fashiony.ru/pic/style/pic/6189/4.jpg
http://sobranie.vl.ru/uploads/voigt.jpg
http://30.media.tumblr.com/tumblr_l232ubacOs1qbf2aoo5_500.jpg
http://assets0.lookatme.ru/assets/article_image-image/29/70/299826/article_image-image-article.jpg

Свернутый текст

Свадебные платья в том виде, в котором мы знаем их сейчас, появились в моде относительно недавно. До 20 века свадебных платьев как отдельного вида костюма просто не существовало! Приглашаем вас, дорогие читатели, совершить увлекательный экскурс в историю свадебного костюма, начиная с 15 века. Да, да, именно таким временем датированы самые ранние изображения свадебного костюма, дошедшие до наших дней.
Цветовые сочетания свадебного костюма, которые сложились к 19 веку и окончательно закрепились в 20-м, а именно - разные оттенки белого и экрю, появились очень поздно, только в эпоху Наполеона. До этого свадебных платьев как отдельного вида костюма просто не существовало. Свадебные платья были просто лучшими, самыми нарядными и дорогими одеждами, в которых венчались.
Заметим попутно, что термин "свадебное платье" существует исключительно в советской терминологии, поскольку брак при социализме не был церковным. В контексте разговора об историческом костюме корректней употреблять термин "подвенечное", т.е. платье, в котором "шли под венец", венчались.
Свадебная одежда сильно разнилась в зависимости от вероисповедания и конфессиональной принадлежности - то, что носили католики, православные, иудеи, мусульмане и представители других конфессий, имело больше отличий, чем сходства. Это существенное обстоятельство, поскольку оно обязывает нас обозначить рамки нашего небольшого исследования - не "свадебный костюм" вообще, а свадебный костюм преимущественно европейский, т.е. бытовавший в рамках католицизма и протенстантизма.
Самые ранние изображения средневекового свадебного костюма относятся к 15 веку. Главное, что сохранилось в готическом свадебном костюме из древности, это его новизна - свадебный наряд должен был быть не просто лучшим из имевшихся, он непременно должен был одеваться впервые, т.е. он специально готовился к этой церемонии. Подвенечное платье заказывалось вместе с приданым невесты и составляло часть этого приданого.
Наличие приданого было необходимым условием заключения брака. Невеста должна была привнести в дом большое количество добра, с помощью которого будет осуществляться быт новой семьи. В частности, приданое включало в себя: комплекты постельного белья, парадного и повседневного; оговоренное количество платьев и других предметов одежды; набор столового серебра, ножей и ложек, а после 16 в. - и вилок; посуду; комплекты ювелирных украшений (бриллианты вошли в обиход только после 16 в., а в эпоху Средневековья ценились украшения с изумрудами, рубинами, сапфирами…); мебель, осветительные приборы, ковры и многое другое. Вклад мужа в благосостояние будущей семьи заключался в том, что он обеспечивал дом - место, где новая семья обустраивала свою жизнь. Все это тщательно фиксировалось в свадебном контракте.
Необходимо отметить, что в заключении брака в эпоху cредневековья практически не было места романтическим отношениям, браки заключались исключительно по расчету, и все условия предварительно оговаривались и фиксировались в свадебном контракте с помощью свахи. Свахи действовали во всех классах, сословиях и слоях населения и подбирали невесте жениха в соответствии с ее уровнем, обстоятельствами и даже характером. В подавляющем большинстве случаев браки заключались исключительно внутри одного сословия. У невесты был минимальный шанс с помощью замужества попасть в высшее сословие - для этого ей необходимо было быть поистине прекрасной.
Если девушка была очень молода и хороша собой, то, согласившись на брак с богатым человеком значительно старше себя, она могла подняться по социальной лестнице и даже получить титул. Однако же никакая худородная девушка, даже самая красивая, не могла стать женой особы королевской крови, по той причине, что такие браки считались морганатическими, т.е. недействительными, и дети от такого брака ни при каких обстоятельствах не могли иметь титула и претендовать на трон.
Поскольку подвенечное платье являлось частью приданого, в свадебном контракте тщательнейшим образом фиксировалось, сколько и каких именно тканей (парчи, бархата…), мехов и элементов декора должно уйти на его изготовление. Сторона жениха бдительно следила за тем, чтобы все условия, касающиеся подвенечного платья невесты, строго соблюдались.
В 15 в. уже носили платье с корсетом! Котарди - так называется этот тип платья с высокой талией, всегда с готическим треугольным вырезом и длинными рукавами. В эпоху готики в моде была беременность, и женщины часто носили под платьем специальные накладные "животики", чтобы ее имитировать и создать знаменитый "готический силуэт". Этот силуэт прекрасно представлен в готической скульптуре и живописи и демонстрирует нам "беременных" даже невест - таково было требование моды. Мода на беременность возникла в эпоху крестовых походов и была вызвана тем, что женщины в то время слишком подолгу были одни, пока их мужчины воевали за Гроб Господень в Палестине. Когда мужья возвращались, женщины с удовольствием беременели, и это состояние беременности ассоциировалось со счастьем и благополучием.
Другая примета того времени - мода на круглое блинообразное лицо с раскосыми глазами, похожее на монгольское. И в этом нет ничего удивительного, если учесть, что самой серьезной силой и самым крупным государством Средневековья была Орда, Татаро-монгольское ханство. Ордой была завоевана вся Средняя Азия, Русь и пространство до границ с Литвой. Кроме того, эта эпоха находилась под впечатлением от рассказов итальянца Марко Поло, посетившего, в частности, Китай, и рассказавшего европейцам о красоте тамошних женщин.
Жительницы Европы, антропологический тип внешности которых совершенно не соответствовал этому облику, делали все, чтобы приблизить свою внешность к этому идеалу. Поскольку грим был категорически запрещен церковью, им приходилось добиваться этого другими средствами. Во-первых, выщипывались и выбривались волосы надо лбом, иногда до 3 см, что делало лоб выше и покатей. Во-вторых, выщипывались все брови и все ресницы - как верхние, так и нижние. В-третьих, различными средствами провоцировались болезни и болезненные состояния, сопровождающиеся отеком лица - при отеке одутловатые щеки и заплывшие глаза создавали эффект "сощуренности" и приобреВ Средние века в Европе свирепствовали страшные эпидемии чумы, оспы и других смертельных болезней. Именно поэтому было не слишком популярно умывание и другие гигиенические процедуры, ставшие впоследствии повседневными и обязательными - люди боялись проточной воды. И имели для этого все основания, т.к. зараза распространялась, в том числе, и через воду. Естественным следствием такого положения вещей было то, что люди не слишком хорошо пахли и страдали от паразитов вроде блох, живших в одежде, и вшей. Вот почему места, где продается старая одежда, во всем мире называются "блошиными рынками" - ведь одежда продавалась там вместе с блохами. И вот почему итальянцами были изобретены духи - для того, чтобы перебивать неприятный запах, исходивший от человека.
На голове средневековой невесты красовался головной убор в форме готической башни. Такие уборы назывались эненами и могли достигать высоты 1 м. Ходить и даже стоять с таким предметом на голове было очень трудно, вот почему невесты того времени всегда смотрели лицом вниз - это позволяло удерживать энен, не позволяя ему свалиться. Цветовая гамма средневекового костюма не регламентировалась и потому была очень и очень разнообразной.
Самый древний элемент подвенечного платья, дошедший до наших дней - это фата. Идея фаты пришла с наступлением христианской эры, таким образом, этому аксессуару уже 2000 лет! Конкретная форма и фасон фаты варьировались в зависимости от эпохи и местности, но ее смысл, как символа целомудрия и непорочности невесты, во все века оставался неизменным. В Средние века фата делалась из шелка и стоила очень дорого.
В 15 в. при французском дворе стали устраиваться так называемые "белые балы" - гулянья и празднества, посвященные какой-либо теме, где всем гостям полагалось быть в белом. Таким образом, именно Франция ввела в моду тематические костюмы одной цветовой гаммы.
Красный цвет стал наиболее популярным для уборов невест в конце Средневековья и в эпоху Ренессанса. Однако, появление в 16 в. такого религиозного течения, как протестантизм, и его германской ветви - лютеранства, во главе которого стоял Мартин Лютер, заставило отойти от ярких цветов.
Именно из Германии происходит идея приоритета черного цвета, подхваченная затем испанцами и итальянцами. Технически воцарение черного цвета стало возможным после открытия Америки, откуда, наряду со множеством других невиданных растений и предметов, был привезен черный краситель в количестве, достаточным для массового использования на территории Европы. В предыдущие же века черная краска была слишком дорогой и недоступной большинству населения.
Подвенечные платья 16 в. повторяли модный силуэт того времени. Специальной свадебной моды не существовало, а подвенечное платье являлось, фактически, просто лучшим и наиболее дорогим из нарядных одеяний, и отличалось только своей обязательной новизной.
В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками. В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета. Главным элементом их декора стало кружево, тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда.
Начало 17 в., эпоха мушкетеров - это время огромных кружевных воротников. Нижнее белье невесты состояло из трех и более нижних юбок и чулок до колен, и этим ограничивалось. Поскольку ношение панталон в ту эпоху считалось принадлежностью ремесла женщины легкого поведения.
Чулки держались на подвязках, представлявших собой валик, для мягкости набитый хлопковой ватой и завязывавшийся под коленом на бант из лент. Подвязки украшались не только бантами, но и изысканной вышивкой, нередко с кокетливыми девизами, вроде "Каждый охотник знает, где живут кролики" или "Если Вы забрались так высоко, то можете продолжать еще выше". Вторая половина 17 в. привносит в свадебные наряды моду на розовый и коралловый цвета.
В случае, если невеста уже была однажды замужем, т.е. вдова, предполагалось менее роскошное платье предпочтительно темных цветов, например, красное с черным подбором. Однако кружевные элементы допускались и, по-прежнему, играли важнейшую роль. Одним из таких элементов являлся воротник фрэза, который по-русски называли брыжжами или плоеным воротником.
Появлением воротника такого типа Европа тоже обязана открытию Америки - ведь только после этого события в Старом Свете появился картофель, а именно из него, как известно, делается крахмал, без которого невозможно создать подобную конструкцию. В свою очередь, распространение этого воротника привело к необходимости создания такого предмета сервировки, как вилка. До 16 в. европейцы ели с помощью ножей, ложек и просто руками. Но в плоеном воротнике обойтись без вилки было никак нельзя, если, конечно, не смириться с тем, что дорогостоящий предмет туалета будет безнадежно испорчен при первом же приеме пищи.
Далее пришла эпоха воротников-медичи. Подвенечные платья, по-прежнему, были цветными, но богато украшенными, часто золотом или вышивкой, и отделанными кружевом. В 18 в. в моду для подвенечных платьев вошли пастельные тона - нежно-голубой, нежно-розовый, светло-зеленый. Эпоха Рококо ввела в моду серебряные и серебристо-жемчужные тона.
Юбки платьев Рококо были очень широкими, поскольку надевались на панье - специальную конструкцию, обеспечивавшую форму крутых широких боков, практически параллельных полу. Корсеты таких платьев были настолько узкими и так сильно подпирали грудь, что она практически выходила наружу. Наряд дополнялся обувью на небольшом каблучке и длинными панталончиками в сборку. Характерным элементом декора эпохи Рококо является обилие цветов и цветочных гирлянд и множества бантов, сочетавшихся с живописными, часто асимметричными подборами.
Моду на светлые - слоновой кости, кремовые, но еще не белые - платья принесла с собой эпоха Неоклассицизма. Инспирировано это было раскопками в Помпеях и Геркулануме. Достоянием общественности стало множество образцов римского искусства - скульптура из светлого мрамора, знаменитые фрески и мозаики помпейских вилл, причем все эти произведения были в очень неплохой сохранности. Все это оказало очень сильное влияние на моду. Стали популярными драпирующиеся шелковые платья мраморного цвета, постепенно подводящие нас к белым платьям.
Концом платьев 18 века - из шелка на корсетах с большими фижмами была Великая Французская Революция 1789 г., которая упразднила многие привилегии аристократии и дворянства. Ушли в прошлое пудреные парики, богато вышитые роброны, корсеты, обувь на каблуках. Под влиянием идей античности, Древней Греции и Рима, в моду в конце 1790-х гг. входят высокая талия и белые платья, которые стали главенствующими в период Директории и Консульства. Эта мода стала предвестницей приоритета белого цвета в подвенечных нарядах последующих эпох.
Подвенечные платья стали белыми первоначально просто потому, что все платья в эпоху Ампир были белыми, подражая белизне античных мраморных статуй, находимых в раскопках. Силуэт этих платьев с максимально высокой талией и очень маленьким рукавчиком, со струящимися до пола драпировками из полупрозрачных тканей был навеян силуэтом античной колонны. Такой фасон не предполагает корсета, поэтому под платьем-ампир носили белье из трикотажа телесного цвета. Эта мода не была адаптирована к холодной погоде, и платье-ампир сопровождалось, как правило, теплой шалью или меховым боа. Эпоха наполеоновских войн, когда мужчин стало мало, поскольку все они воевали, ставила женщин в условия жесткой конкуренции, вынуждая их максимально обнажаться, зачастую подвергая опасности свое здоровье - воспаление легких и туберкулез были распространеннейшими заболеваниями того времени.
Считается, что первым белым подвенечным платьем было платье, сшитое при французском дворе для бракосочетания принцессы Мюра. С тех пор подвенечные платья остаются белыми вот уже 200 лет подряд, хотя просто нарядные платья по окончании наполеоновских войн вновь стали цветными.
Однажды закрепившись, белый цвет для подвенечного платья стал каноничным. Поскольку одно из непременных качеств наряда для бракосочетания - его старомодность и традиционность. Невеста в своем подвенечном уборе должна не выглядеть героиней своего времени, а выглядеть немного старомодно, соответствуя вкусам предыдущего поколения, к которому принадлежат родители ее будущего мужа. Быть старомодной, традиционной, добропорядочной и ассоциироваться с эпохой отцов - это важный психологический момент, учитывающийся в подвенечном уборе. Именно поэтому даже в 60-е годы, эпоху торжества мини, подвенечное мини-платье или брючный костюм, хоть и встречались иногда, но все же были большой редкостью.
Самым модным материалом для подвенечного платья в 19 веке стали блонды - особый вид кружева. Блонды были шелковыми в отличие от остальных видов кружев, которые делались из льняных нитей. Блонды отличаются необычайно красивым янтарно-золотистым оттенком белого цвета, они изготавливались на шелковой тюлевой сетке, по которой шелком же вышивались орнаменты и цветочные мотивы. До наших дней дошло очень немного платьев и фрагментов блонд, поскольку это очень нежное, легко рвущееся кружево, которое, к тому же, плохо переносит свет - сечется и разрушается. Платье с блондами шилась на шелковом чехле и непременным элементом подвенечного наряда была фата из блонд же, настолько большая, насколько это позволяло благосостояние невесты. Что касается силуэта, то после 1815 г. впервые вошли в моду рюши в сочетании с высокой линией талии.
Подвенечное платье эпохи Бидермайер (1820-е - 1830-е гг) отличало большое декольте, маленький рукавчик (фонарик или жиго) и линию талии, опустившуюся к своему естественному месторасположению. Платье шилось на нижних юбках, а в низ подола принято было вшивать специальную конструкцию-рулон, предназначенную для того, чтобы платье сохраняло колоколообразную форму. Эти платья в целом соответствуют моде своего времени, но отставание от нее на два три года вполне приемлемо и даже приветствуется по причинам, о которых мы сказали выше.
Когда изобрели машинку для изготовления тюлевой сетки, блонды удешевились, но все равно продолжали оставаться очень дорогими, поскольку вышивка на них по-прежнему выполнялась только вручную.
Начиная с 1830-х гг невесты стали украшать себя специальным убором из цветов апельсина - флер-д'оранж. С тех самых пор флер-д'оранж закрепился в подвенечном наряде очень надолго и даже стал символом невесты. Цветы, вернее, бутоны, были, разумеется, искусственными и изготавливались из ваты, с листочками из шелка и бархата. Как правило, использовался комплект флер-д'оранжа, состоящий из венка, броши, прикалываемой на пояс или на вырез декольте, и маленьких веточек, которыми украшались рукава. "Изобрел" флер-д'оранж Вальтер Скотт, написавший в романе "Айвенго", что средневековые невесты обязательно были украшены цветами апельсина.
Венчальное платье 1850-х гг продолжает традицию эпохи Бидермайер, в нем также используется кружево-блонды. Аксессуарами являются короткие кружевные перчатки и ювелирные украшения. Что касается последних, то они могли быть любыми кроме бриллиантовых, потому что бриллиант - это камень замужней дамы. Наиболее предпочтительными украшениями для подвенечного убора считались жемчуг и белые камни, т.е. хрусталь.
В то же время в 1850-х годах стали входить в моду очень широкие юбки с оборками на кринолинах, в сочетании с очень широкими рукавами-пагод, которые стали характерной приметой Викторианской эпохи. Декорировались эти платья нередко брюссельским кружевом. Самым роскошным подвенечным платьем этой эпохи было заказанное в Брюсселе для французской императрицы Евгении платье с широким треном, сплошь состоявшее из брюссельского кружева. Рисунок кружева не повторялся на всей поверхности наряда.
В 19860-х - 1870-х гг в моде был историзм, поэтому подвенечные платья нередко делались с турнюрами, разнообразными подборами и содержали реминисценции эпохи Барокко, Рококо и даже готические мотивы. В конце века, в 1890-е гг, в моду входят очень широкие рукава-жиго и более узкие платья с длинным треном. Чаще всего эти платья делались из атласа-дюшесс.

В 1900-е гг, в эпоху Модерна, объем платьев еще более сократился. Их стали отделывать машинным кружевом и специальными деревянными шишечками, обмотанными шелком - крело - характерной приметой декора рубежа веков. Другой характерной особенностью платьев этого периода является отсутствие декольте, как правило, они закрытые и имеют воротник-стойку.
С окончанием Первой мировой войны из женского гардероба исчез корсет и появилась выраженная тенденция к снижению талии. Такая же участь постигла и флер-д'оранж, который стали заменять просто букетом цветов. Сначала это были белые розы, а в 1930-е гг самыми модными цветами невесты стали каллы. В этот период стал популярен достаточно выраженный грим и яркий маникюр. В декоре наряда и прически нередко использовались перья.
В конце 1930-х гг возвращается корсет, и приносит с собой тенденцию к более широким платьям, иногда в ансамбле с небольшими жакетками. После 1935 г появляются подкладные плечи. В дальнейшем, на протяжении 20-го в., свадебные платья становятся менее каноничными, но по преимуществу в них сохраняется дух традиционализма.

Текст: А. Попокова. По материалам лекций А . Васильева

http://s005.radikal.ru/i211/1005/14/059fcfd7fd52.jpg
http://mindhobby.com/images/4/dress.jpg
http://photobucket.com/albums/g173/Labazoff/abride1844.jpg
http://lady.webnice.ru/img/2010/05/img20100527203524_5524.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/62/37/62037091_c51f5111f3304f436d9398f40d1_prev.jpg
http://img11.nnm.ru/1/a/d/e/6/182ff25b7c711b2c12a8f511b2d_prev.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1001/20/ebc3a31d0506t.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/0912/7a/8279197c31eft.jpg
http://www.ethnomuseum.ru/imgp/2651.jpgна Руси
http://photofile.ru/photo/pepla/96468116/large/117863387.jpg
http://photofile.ru/photo/pepla/96468116/large/117863297.jpg

Отредактировано Scarlett (07-04-2011 00:22:52)

+1

19

Свернутый текст

Костюм 12 - 13-го веков

В начале 12 века женщины стараются выделиться и подчеркивают свои формы. Одежда становится изящнее и наряднее. Внимание сосредоточивается главным образом на покрое платья и на красивом сочетании цветов, и поэтому наряды не обременяются золотом и драгоценностями, как это делалось во времена Каролингов.

Эта реформа объясняется отчасти быстрым ростом прядильного искусства и постоянным ввозом шелковых материй. Последние приобретаются главным образом у арабов. Среди мусульман производство шелковых тканей было развито до такой степени, что у каждого их государя была особая ткацкая мастерская.

Позднее это производство распространилось по всему северному побережью Африки и по всей Испании и Сицилии. Начиная с половины XII века в Сицилии и, главным образом, в Палермо эта отрасль промышленности находилась преимущественно в руках норманнов, которые руководствовались арабскими и византийскими образцами и работали при помощи греческих ткачей, привезенных королем Рочером II из похода на Коринф, Фивы и Афины.

В 1113 и 1181 годах в Палермо изготовлялись облачения для норманнских конунгов, ставшие впоследствии достоянием германских императоров, благодаря женитьбе Генриха VI на сицилийской принцессе Констанции, сестре Вильгельма Доброго, которая была наследницей норманнского престола. Эти облачения, хранившиеся до 1796 года в Нюрнберге, а с этих пор в Вене, сделаны из узорчатой арабской материи, украшены латинскими надписями и служат блестящим доказательством мастерства тогдашних сицилийских ткачей.

Самое роскошное из них - это плащ из ярко-красного шелка вроде паллиума или ризы, на котором вышиты золотом и жемчугом два льва, разрывающие двух верблюдов. Шелк испанских мавров был легче сицилийского. Его узоры состояли из разноцветных геометрических фигур, переплетающихся лент и мелких листообразных мотивов. Шелковые же материи, выделывавшиеся в азиатском калифате, были разрисованы фигурами людей и животных; эти узоры несколько напоминали древнеперсидские, но отличались большим разнообразием и чередовались с арабесками.

Узор обыкновенно вышивался золотом по одноцветному полю. Золотая нить состояла из льняной сердцевины, спирально обмотанной узко нарезанными и позолоченными сверху полосками кишок. Таким же образом изготовляются и теперь золотые нити в Японии, с той только разницей, что там вместо кишок убойного скота употребляется эластичная бумага, изготовляемая из волокон brussonetica papyrifera.
драгоценностями, как это делалось во времена Каролингов.

Все эти ткани употреблялись главным образом при дворах и среди знати. Менее зажиточные люди довольствовались шерстяными материями, среди которых преобладали пунцовые. Одежда дам состояла из полотняной или шелковой рубашки с пристегнутыми рукавами и из нижнего и верхнего платьев, причем оба платья доходили до полу. На ногах женщины носили остроконечные башмаки, а на голове особый убор в форме венца или повязку вроде берета, причем оба эти убора не исключали головного платка.

Верхняя часть платья кроилась сначала так, что стягивала торс и грудь, поэтому ее стали делать по фигуре и зашнуровывать сбоку. Если поверх платья надевался пояс, то он был совершенно узким и настолько длинным, что концы его свешивались до самых колен. Слева к поясу привешивался иногда на длинном двойном ремешке карман для раздачи милостыни, который делался из золотой парчи, шелка или кожи и затягивался на кулисе.

Рукава верхнего платья все расширялись, начиная от локтя, и доходили порой до таких чудовищных размеров, что свешивались до самой земли и при каждом движении, при каждом дуновении ветра развевались, как знамена. К концу XIII века эти рукава вышли из моды, их совсем отрезали, и дамы стали довольствоваться узкими рукавами нижнего платья.

Плащ, доходивший до пят, спереди распахивался; пряжка была заменена особым приспособлением: двумя украшениями в виде кружочков, соединенных ремнем или золотым позументом; ремень или позумент прикреплялся к одному кружочку, а затем продевался через другой, причем его можно было по мере надобности укорачивать и удлинять.

Между прочим, при дворе существовал обычай левой рукой слегка приподнимать край плаща, а два пальца правой продевать за позумент, который таким образом оттягивался книзу. Обычай этот был распространен не только среди дам, но и среди мужчин, что доказывает статуя короля Конрада III, хранящаяся в Бамберге. Кроме того, было принято приподнимать левой рукой край верхнего платья в том случае, если плащ был снят. Это заставляло обращать внимание на цвет нижнего платья.

Красавицы того времени справедливо гордились своими волосами. Молодые дамы носили локоны, доходившие до пояса. На миниатюрах женщины изображались преимущественно с золотыми локонами и со склоненной набок головой, как того требовал придворный обычай. На голову всегда надевали какой-нибудь убор: пеструю ленту, золотой обруч или просто венок из цветов, если дело происходило весной или летом.

Пожилые женщины носили пеструю или белую повязку, а иногда берет в виде зубчатой короны, отделанный мехом. Все такие уборы обыкновенно подвязывались под подбородком лентами на случай ветра. Короткий головной платок едва прикрывал затылок. При этом его нижние концы спускались спереди по плечам. Длинный платок носили исключительно вдовы и старухи. Во Франции, Италии и Англии была очень распространена следующая прическа: волосы поднимались наверх и покрывалась сеткой, а спереди на грудь спускались две длинные косы.

Что же касается рыцарей этого времени, то их манера одеваться резко противоречила их воинственному характеру. Поверх рубашки они надевали тунику, доходившую, как у женщин, до самых лодыжек, а на эту тунику - верхнее платье другого цвета без рукавов и без пояса. Ног из-под платья почти не было видно.

Вообще, вся мужская одежда изменилась коренным образом. Полотняные панталоны уступают место длинным узким панталонам вроде чулок, преимущественно красного или светло-коричневого цвета. Старинные полотняные панталоны становятся достоянием простого народа, который прячет их концы в гамаши или сапоги. При дворе носят исключительно черные или цветные башмаки с сильно заостренными носками.

Костюм принимает еще более женоподобный вид благодаря пышным кудрявым волосам и бритому лицу. Обычай носить длинную бороду, существовавший со времен Отгона, сохраняется теперь только среди простонародья и людей пожилых. На миниатюрах изображаются с бородой только старики. Головной убор тогдашних рыцарей чрезвычайно напоминает женский чепец и, вероятно, вызвал бы неподдельный ужас простодушного лангобарда Луидиранда из Кремоны, который некогда поднял на смех бабью шапку византийского императора.

В общем, головные украшения отличаются большим разнообразием. Но чаще всего среди них встречаются: остроконечная шляпа с плоскими полями и цветной берет с меховой оторочкой, поверх которого накидывается короткий платок, ниспадающий на затылок. Наряду с этим иногда употребляется почетная шляпа с острым концом, спускающимся на лоб; ее носят, между прочим, даже миннезингеры, хотя они предпочитают берет, а в торжественных случаях надевают особый головной убор довольно фантастического характера, представляющий собою остроконечную шляпу, украшенную павлиньими перьями.

К концу XII века относится появление главнейших элементов, из которых впоследствии сложился костюм XV века. Доказательством служит «Книга о Страстях Христовых», появившаяся в 1180 году в Цвифальтенском монастыре и хранящаяся теперь в Королевской библиотеке в Штутгарте.

Между прочим, там сказано, что платья некоторых дам были очень длинны и широкими складками ложились вокруг ног. А что касается мужской одежды, то многие мужчины носили чуть ли не с X века особые костюмы, состоявшие из двух разноцветных половин (мипарти). В состав такого костюма входила, между прочим, отороченная мехом туника.

Впоследствии такой костюм становится еще пестрее. Правая сторона спины и груди, левая рука, левое бедро и правое колено делаются из красной материи, а остальные части костюма из белой. Судя по миниатюрам, украшающим сборник гейдельбергских песен, костюм некоего Иоганна Гадлоуба, упавшего в обморок при виде своей возлюбленной, был отделан поперечными полосами синего и желтого цвета.

Дамы тоже надевали платья, состоящие из разноцветных половин, и появлялись в них даже на турнирах. Так как выбор цвета зависел от герба, то и костюм, состоящий из разноцветных половин, распространялся по мере развития геральдики.

В конце XIII века романтическое рыцарство начало исчезать. На смену ему появилось другое рыцарство, которое проводило время в кровавых распрях, самодурствовало, угнетало слабых и в конце концов заставило крестьян и горожан сплотиться с целью более дружного отпора. Горожанин и всякий штатский человек начинает защищать свои права, он старается, как мы увидим дальше, соперничать с рыцарем не только в привилегиях, но и в костюме.

С древнейших времен до раннего Средневековья фибула была практически единственным типом пряжки или застежки, состояла из иглы и скобки, довольно часто скрытых декоративной пластиной. Чаще всего фибулам традиционно придавали простейшую геометрическую форму - круга, прямоугольника - и украшали гравировкой, эмалями, драгоценными камнями. В старину фибулы использовались мужчинами и женщинами. Новое время старинная фибула окончательно превратилась в брошь и стала только женским украшением.
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE15BX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE16DX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE17AX.JPG
Немного подробнее про 13 век
КОСТЮМ XIII ВЕКА
Материальный мир в апогее средневековья вполне соответствовал новому укладу жизни высших сословий, как удачная форма, органично вмещающая определенное содержание. Роскошь королевских и княжеских дворов подчиняла себе людей, приближенных к власти, снискавших успех на любом из поприщ, достойных благородного человека, - в военном деле, в служении Господу, в служении прекрасным дамам, в управлении государством и вотчинами, в поэзии и музыке.

Начиная с XIII века жизнь при дворе строилась в соответствии с правилами этикета. Составить представление о правилах поведения в куртуазном обществе помогут выдержки из поучительных трактатов XIII века.

Заметно, что в последний век крестовых походов всё больше стало цениться не просто богатое платье, не только обилие золотых украшений и мехов, хотя и о них не забывали, но изящество, соразмерность, аккуратность покроя, и что очень важно, соответствие и упорядоченность всех частей костюма. На этом этапе костюм выстраивался как продуманный стройный ансамбль, функциональность которого была заключена в идеальную форму, что считается характерным для всех систем, композиций или конструкций готического стиля, от архитектуры до музыки. Антропоморфность (человекоподобие) костюма выражалась в его пропорциональности и свободной подвижности, в мягкости и податливости — недаром людям, жившим в период средневековья, костюм именно XIII века казался удивительно похожим на античное одеяние, построенное из драпировок.

Искусство костюма развивалось на весьма солидной основе — на базе текстильного производства, которым по праву гордился Запад в "золотой век" готики. Если верить прево Людовика Святого, Этьену Буало, и его легендарной "Книге ремесел", составленной между 1254-м и 1271 годами, легальные ремесла исчислялись сотнями, но именно текстильное ремесло обеспечивало процветание экономики, оставаясь залогом успешного торгового сотрудничества с Востоком и благополучного существования многочисленных ярмарок в Шампани, Иль-де-Франс и во Фландрии.

В XIII веке выходят из моды привычные восточные мотивы, несколько веков украшавшие ткани и считавшиеся эталоном красоты и изысканности; они уступают место типично западноевропейским орнаментам в виде ритмично повторяющихся мелких, незамысловатых рисунков. Россыпи квадратиков, звездочек, кружков, стилизованных цветков покрывали как плотные, так и самые тонкие материи, за исключением тех льняных муслинов, которые шли на изготовление головных уборов — чепцов для мужчин и вуалей для женщин. Ткани, визуально не отягченные крупными узорами, тем более сложными композициями с фигурами животных и людей, гораздо лучше драпировались и позволяли свободнее обращаться с полученными драпировками. Тело, со всеми его индивидуальными особенностями, выявляло себя в движении, поскольку мягкая ткань обволакивала его, реагируя на каждый жест и даже вздох. Это вполне соответствовало проявившемуся в эпоху готики стремлению человека выразить и передать не только типическое, но и частное, личностное.

По-прежнему любой костюм начинался с нижней рубахи, традиционный покрой которой восходил к римской тунике. Но если в XII веке сорочки стали подкрашивать шафраном для достижения приятного цветового разнообразия и для нежного запаха, то в следующем столетии их стали вышивать с той же безмерной щедростью, с какой при первых Капетингах вышивали верхнее платье. Из тщеславия, сорочку, расшитую итальянским шелком и жемчугом, стали выставлять на всеобщее обозрение, решительно углубляя проймы, открывая декольте и делая дополнительные разрезы в одежде. В 1298 году Собор в Нарбонне запретил не просто нескромные ухищрения, предпринимаемые для показа таких рубашек, но и сами вышитые сорочки. Исключение сделали только для новобрачных, за которыми закрепляли право носить изукрашенные рубахи в течение одного года после свадьбы. В этот раз церкви удалось справиться с напастью, хотя и не надолго, — в последующие века нижние рубашки и юбки станут украшать с ещё большей изобретательностью и шить их будут не из льняного полотна, а из золотистого и черного шелка, из красного атласа и английского кружевного тюля.

Женская сорочка имела небольшие отверстия по бокам, на уровне талии, в которые вставлялась шнуровка, — с её помощью рубашку затягивали, делая фигуру более стройной. В мужском костюме рубаха прикрывала колени, в женском — доходила до щиколоток.

Кроме рубахи мужчины носили штаны-брэ и весьма удлинившиеся шоссы, которые цепляли к поясу специальными подвязками; их называли "шоссы с хвостом". Количество подвязок менялось в зависимости от стоимости и предназначения всего костюма — с обычным платьем носили шоссы на одной подвязке, а к парадному платью полагалось надевать шоссы с тремя подвязками, украшенными бантиками.

Женские шоссы были короче и закреплялись круглой подвязкой у колена. Шоссы шили точно по ноге из тонкой пластичной ткани любого цвета. Известен шерстяной материал, который в XIII—XIV веках предназначался только для изготовления чулок и который отличался рельефностью поверхности, тем, что называется "выработкой". С начала XIV века предпочтение стали отдавать черным или серым шоссам, порой — черно-белым, "мраморным". В повседневном обиходе появились шоссы с твердой кожаной стелькой, пришитой изнутри. К таким чулкам не надевали ни туфли, ни башмаки, а если нужно было выходить на улицу, то привязывали деревянные сандалии на платформе, именуемые patins — патэн. Эти деревянные сандалии были настолько удобными, что даже в XVII веке европейцы носили похожие на них платформы вместо галош.

На сорочку надевали верхнее платье, именуемое cotte — котт, или котта. Эта замечательная вещь заменила примитивные варварские туники и слишком женственные одежды XII столетия. В меру широкая и длинная, котта шилась из яркой материи: в XIII веке предпочитали зеленый, голубой и красный цвета; в первой половине XIV века — розово-фиолетовый, зеленый, синий, до десяти оттенков коричневого. Мужская котта могла быть длиной до щиколоток или до середины икр, женская не только полностью закрывала ноги, но и имела небольшой шлейф. Домашняя котта знатной дамы шилась из шелка, особенно для повседневной носки, поскольку для выхода из дома в будни подбирали более скромную одежду.

У любой котты были длинные узкие рукава, которые приходилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них множество мелких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции. Со временем от цельнокройных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, соответственно, — отдельно. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристёгивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью. Поскольку фасоны и покрой рукавов для мужской и женской одежды были одинаковы, ими охотно обменивались влюбленные, через вещь получавшие "доступ к телу" своего избранника или избранницы. На турнирах, постепенно превращавшихся в увлекательный спектакль, восторженные зрительницы прилюдно срывали с себя рукава и дарили их вместе с лентами и кошельками особо приглянувшимся бойцам.

Поверх котты обычно надевали surcot — сюрко, само название которого указывает на то, что это одежда, надеваемая поверх другого платья. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем. До середины XIV века парадные сюрко шили из наиболее ценной материи, включая византийские самиты, тисненый бархат и чистейший китайский шелк. Привычными материалами были сендал, разновидность тафты, и шерстяной драп, известный под названием ecarlate — экарлат. Это слово обозначает в первую очередь цвет — знаменитый пунцовый цвет бургундских красильщиков, но экарлатом называли в средневековье и высококачественную шерстяную ткань всех оттенков красного: алую, красно-фиолетовую, розово-лиловую, кроваво-красную, темно-красную и красную с серебристым отливом. Известно, что мужчины могли носить сюрко из брюссельского рыхловатого драпа, по преимуществу, зеленого, зеленовато-бежевого, серого и серо-зеленого цветов. Такие драпы стоили в среднем в три раза дешевле экарлата.

По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военным платьем или если в костюм включались атрибуты власти.

Женское сюрко могло шиться со шлейфом, в который плавно переходила спинка и который приходилось придерживать рукой. Посторонние люди — слуги, пажи, придворные дамы или девицы несли шлейф только во время официальных церемоний. В присутствии дам более знатного происхождения, не говоря уже о членах королевской семьи, не дозволялось пользоваться услугами собственной свиты, и каждая благовоспитанная девица с молоду училась изящно подбирать шлейф и аккуратно драпировать его то на коленях, то на полусогнутой руке.

Шлейф и удлиненную по бокам юбку часто подбирали и закалывали на бедрах, показывая нижнее шелковое платье. Имея дело с однообразными покроями и формами, женщина могла проявить свою фантазию и изобретательность благодаря разнохарактерности самих драпировок. Ровная походка и грация движений стали цениться знатоками не меньше, чем дорогое шелковое платье и меховая оторочка.

У сюрко бывали короткие, полукороткие и длинные рукава, в которые редко продевали руки, но которые свешивались с плеча, придавая костюму некоторую игривую небрежность. С 1230-х годов (изображения на миниатюрах и в скульптуре позволяют говорить, что это существовало и в 1190х гг - Г.К.) сюрко стали шить вообще без рукавов, с очень глубокой проймой или с боковыми разрезами, начинавшимися чуть ли не от подмышек. Проймы обычно украшали мехом, а разрезы оформляли пуговками из самых разных материалов — часто на одно верхнее платье прикрепляли по нескольку десятков пуговиц: то из кости, то из золота или серебра, то из грушевидного жемчуга.

Мужское сюрко дополнительно разрезали спереди и сзади, чтобы можно было свободно сесть в седло, при этом полы длинной одежды подбирали и заправляли за пояс или, за неимением оного, в проймы сюрко. Отверстие для головы было круглым и сравнительно небольшим, но на груди делали разрез amigaut — амиго, сохранявший важное значение до середины XIV века. Этот разрез можно было застегнуть или завязать, но в приличном обществе его закалывали фибулой или аграфом, достигшими к концу XIII века гигантских размеров.

Цветная эмаль уже не казалась единственно достойной украшать парадные застежки, и в них стали чаще вставлять античные геммы, крупные неграненые самоцветы и жемчуг. Золотые аграфы покрывали любовными признаниями и девизами, к ним делали подвески в виде сплетенных рук, сердца, пронзенного стрелой, или ключей. Во Франции носили аграфы, имевшие форму ажурного венка из цветов и листьев; за Рейном были популярны массивные застежки — реликварии, которые, при случае, можно было повесить на шею или за петелечку прикрепить к плащу. В музее Клюни (Париж) хранится золотой аграф-реликварий из орната императора Карла IV Богемского (1316—1378), украшенный изображением одноглавого имперского орла в жемчужной короне и золотисто-розовыми турмалинами.

Под застежку на амиго подсовывали шнур, на котором держался типичный для этого периода легкий плащ mantel — мантель. По покрою мантель был похож на полукруглый шап, но в отличие от старинной накидки едва набрасывался на плечи, спускался за спину и удерживался на плечах только благодаря шнурку, свитому из шелка, или декоративной ленте. Если шнурок или ленту не цепляли за аграф, то их придерживали рукой. Во многих памятниках готической эпохи был увековечен этот характерный жест — рука, легко прикасающаяся к груди и не дающая соскользнуть накидке. Плащ-мантель был одеждой людей благородного происхождения, предназначенной для торжественных церемоний, праздников и беспечного времяпрепровождения. Мантель кроили из самых изысканных материй, вышитых золотом и подбитых беличьим мехом и горностаем.

В качестве защиты от холода и ненастья, а также для путешествий использовались круглые плащи, надевавшиеся через голову и имевшие разрезы по бокам. От традиционных накидок их можно отличить по рукавам и пелерине. У плаща housse — усе были широкие рукава и капюшон, иногда пелерина; он был похож на грубое бесформенное пальто и может считаться прототипом бесчисленных пальто - карриков, епанчей, бурнусов и шинелей XVIII—XIX веков. У плащей, именуемых herigaut — эриго и gamache — гарнаш, рукавов не было, но имелась большая пелерина, завязываемая спереди меховыми "лапками".

Все большие плащи-пальто ставились на мех, который изводился в этот период в неимоверных количествах. По сохранившимся описям королевского имущества видно, что на один такой плащ требовалось от двухсот шкурок выдр до двух тысяч шкурок или, как тогда говорили, "животов" белочек. Только за 1316 год французский король Филипп V Длинный потратил на всевозможное верхнее платье шесть тысяч триста шестьдесят четыре беличьи шкурки. Поэтому не удивительно, что к середине XIV века природные ресурсы настолько истощатся, а цены на мех так возрастут, что и без устрашающих королевских указов и папских булл меховые опушки останутся лишь на церемониальном платье и на мантиях рыцарей, входивших в элиту крупнейших светских орденов. На иллюстрации слева изображен так называемый пелиссон (pelisson), который в XI-XII веках представлял собой подбитое мехом безрукавное платье длиной до бедер или колена, часто поддевавшееся под верхнее платье для утепления. К началу XIII века пелиссон превратился в длинное и богатое одеяние, на лицевую часть которого шли материи очень хорошой выделки, а внутренняя сторона была подбита дорогим мехом (чаще беличьим, иногда - куньим). На миниатюрах меховой подбой изображался расчерченным на квадраты (иногда скругленные книзу, в точности повторявшие геральдичекий "беличий мех"), что соответствует реальному виду полотна, сшитого из десятков мелких кусочков меха.

В XIII веке на обычное верхнее платье были перенесены гербовые знаки, которыми до той поры украшали только котт-д'арм — накидку на доспех и намет. Облаченные с головы до пят в металлический доспех, рыцари оставались похожими друг на друга, как близнецы, и военное платье с изображением герба признавалось насущной необходимостью вплоть до середины XVI века. В памятном 1346 году, после сражения при Креси, только герольды английского короля Эдуарда III смогли опознать среди погибших французских рыцарей, тела которых остались на поле брани, представителей знатнейших семей Европы.

К этому времени герб из произвольно выбранного личного знака превратился в знак принадлежности к определенному роду, знатной фамилии, в знак преемственности. При этом нельзя забывать, что приблизительно до середины XIII века в одном владетельном роду оставалось по нескольку гербов — по одному гербу на каждый феод, а простые рыцари могли, не мудрствуя лукаво, заимствовать, по частям или целиком, герб своего сюзерена.

Поначалу цветной рисунок герба просто "впечатывали" в ткань налатника, используя специальные резные формы-печати; способ нанесения краски так и назывался: bature — батюр, что значит "набивка". Позже гербовые знаки стали вышивать золотом и серебром с примесью шелковых ниток, а материал для военного платья подбирали в цвет гербового поля.

Знатные дамы охотно носили изображения сразу двух гербов — и своего муж, и своего отца., это подчеркивало чистоту их происхождения. Гербы могли быть объединены в одном декоративном экю, т. е. условном поле щита, а могли располагаться рядом или по сторонам: слева герб отца, справа - герб мужа. Известны собственно женские гербы, которые иным вельможным дамам заменяли фамильные гербовые знаки. Например, дочь графа Петра II де Куртенэ, Марго Неверская, имела гербовое кольцо-печать с изображением льва, в то время как герб её семьи включал трех горлиц, а герб мужа, графа Гуго V де Форез, — золотого дельфина. Изображение своего герба графиня Маго имела обыкновение носить и на верхнем платье.

Одежду, расшитую гербами, не надевали по собственному произволу или из пустых тщеславных побуждений. Обычай предписывал носить гербовое платье во время турниров, любых военных действий, в своем владении, перед вассалами или среди равных себе, при дворе, в специально оговоренных случаях. Для женщин такой наряд был по большей части церемониальным. Во многих государствах цвета "малых" или менее значительных гербов свободно поглощались цветами могущественных родов, цветом "ливреи", которая считалась официальным облачением. Рыцари, имевшие собственные гербы, но состоявшие в свите владетельных сеньоров, должны были надевать ливрейную одежду цвета гербового поля своего сюзерена. Около 1270 года праздничный двор короля Филиппа III Смелого сверкал всеми мыслимыми и немыслимыми цве-тами и оттенками, являя собой "раскрашенную карту Франции", разделенную на крупные владения: рыцари, сопровождавшие герцога Бургундии, носили черное, свита графа Фландрского была в светло-зеленом, а окружение Шампанского графа — в травянисто-зеленом и т. д.

К концу XIII века гардероб обеспеченного человека пополнился ещё двумя вещами, которые, к сожалению, с трудом идентифицируются. Слова garde-corps — гард-кор и corset — корсет довольно часто мелькают на страницах старинных описей и хроник, но какую именно одежду они обозначают и чем она отличается от более привычного платья — установить невозможно. Известно только, что у такой одежды не бывало длинных рукавов и шилась она из тяжелой теплой материи. По некоторым сведениям, у гард-кора и корсета были капюшоны, что позволяет отнести эти вещи к группе выходной одежды. Можно утверждать, что вся верхняя одежда этого периода обладала признаками вполне оформившегося стиля — она была естественной, подвижной и податливой, ясной по форме, завершенной. Объем костюма был достаточным для того, чтобы тело чувствовало себя свободно и в то же время в безопасности, чтобы положение тела в пространстве красиво оттенялось драпировками, но не фиксировалось слишком жестко.

Исключением было женское платье, называемое sorquenie — соркани и предвосхитившее появление в середине XIV века одежд, плотно облегавших тело и моделировавших его изгибы. Соркани, имевшая вид узкой укороченной котты, подчеркивала бюст и талию, для чего делалась шнуровка и спереди, и по бокам. На груди завязки не затягивались до самого верха — это и не предусматривалось фасоном, нижняя одежда была видна как никогда, и женщина выглядела соблазнительно полураздетой. Естественно, такие платья не могли нравиться людям строгих правил и блюстителям традиций, кроме того, происхождение соркани было весьма подозрительным — испанцы позаимствовали соркани у арабов, и она считалась одеждой нехристианской.

Практически одинаковыми у мужчин и женщин оставались перчатки, кошельки, платки, ленты и прочие дополнения к костюму. Люди благородного звания продолжали носить длинные драгоценные шарфы. В 1774 году при вскрытии гробницы Эдуарда I Английского был найден шелковый шарф, вышитый жемчугом и золочеными цветочками с гравировкой.

Мужская и женская обувь различалась не по покрою или отделке, а только по размеру, не считая, конечно, обуви из воинского костюма. Любая обувь из тонкого материала подбивалась мехом или парчой и имела внутри стельку из пробки. Туфли, полуботики и полусапоги, характерные для этого периода, украшались вышивкой, кистями и вездесущими пуговицами.

Перчатки, по-прежнему выполнявшие многообразные функции, считались одним из самых ценных дополнений к костюму. Длинные и короткие, с пальцами и без, на пуговицах и завязках, из кожи, замши и из шелка, они вышивались жемчугом, эмалевыми подвесками и металлическими пластинками с насечками и чернью. В XIII веке появились первые вязаные перчатки, подобные тем, что были найдены в гробнице инфанта Кастилии и Леона Фердинанда (Фернандо) де ла Серда, умершего в 1211 году. Перчатки инфанта были связаны из тончайшего шелка и украшены гербовыми знаками двух королевских домов, сделанными из золотых блесток, серебряного и цветного бисера.

Мастера, занимавшиеся изготовлением перчаток, поясов и сумок, так высоко ценили свою работу и так боялись за свою репутацию, что всё производство, от закупки материала до момента получения денег с заказчика, было поставлено под жесточайший контроль. Строго учитывалось количество учеников и подмастерьев, количество заказов, четко определялось время работы. Мастер, уличенный в том, что работал по вечерам или ночью, при свете свечи и очага, должен был платить разорительный штраф в пользу цеха. Особо доверенные лица из числа членов цеха, давшие специальную присягу, регулярно проводили проверки мастерских и складских помещений, изымали неучтенные вещи и изделия сомнительного качества. Все излишки и некачественные вещи публично сжигались на городской площади, что считалось позорнейшим наказанием для любого ремесленника.

Более разнообразными в этот период стали головные уборы, самые старые из которых восходили к эпохе Меровингов, а самые новые рождались буквально на глазах и едва ли не каждый день. Мужчины перестали отращивать "козлиные" бороды, гладко брили лицо и укороченные волосы завивали таким образом, чтобы надо лбом и вокруг головы ложилась широкая волна. Причесанные волосы покрывали маленьким чепчиком, называвшимся cale — кале (каль), который можно считать неотъемлемой частью мужского костюма XIII—XIV веков. Чепец-кале обычно шился из белой льняной ткани, но в литературе упоминаются щегольские чепчики из полупрозрачной материи, подкрашенные шафраном и вышитые разноцветными птичками и крошечными букетиками фиалок. Все мужчины, богатые и бедные, молодые и старые, будут носить тонкие полотняные чепцы почти двести лет, до конца царствования Карла V Мудрого (1364—1380). Чепец-кале был и самостоятельным головным убором, вполне приличным за пределами дома, и частью любого другого головного убора. Поверх кале надевали венки из цветов и зелени, венцы с перьями, капюшоны и меховые шапки.

Около 1250 года появились шляпы из черного фетра, вначале остроконечные, потом более плоские. Края шляпы то опускали на уши, то загибали по бокам. В XIII веке еще носили капюшоны с округлым верхом и очень длинным шлыком, похожим на чулок, но самыми красивыми считались мужские островерхие капюшоны, получившие устойчивую форму благодаря жесткой прокладке, которую стали вшивать в колпачок.

Общим для мужчин и женщин был aumusse — омюс (омюз), головной убор в виде чепца с меховой пелеринкой. Омюс носили чаще гражданские лица, чем рыцари; во Франции омюс на горностае считался знаком принадлежности к августейшему семейству и включался в выходные костюмы королей и принцев крови.

Сугубо женские прически и головные уборы отличались исключительной живописностью и выразительностью, были тщательно продуманы и выполнены. Девицы, как и всегда, заплетали волосы в две косы или носили их распущенными по плечам. Лучшим украшением считались сами волосы, длинные и блестящие, поэтому лишь в праздничные дни и при дворе девушки дополнительно обвязывали голову лентами или надевали венки. Tакая прическа была свидетельством их невинности, дозволенным средством обольщения и указывала на принадлежность к отчему дому. Она объединяла и наследниц крупнейших феодальных владений, и дочерей простых ремесленников, надолго став внесословным знаком принадлежности к христианскому сообществу.

Замужние женщины также заплетали косы, но в эпоху высокой готики было принято собирать их узлами и закалывать на затылке или над ушами. Для сооружения красивой пышной прически требовалось много волос, гладких и закрученных в локоны, и с середины XIII века в привычный обиход возвратились всевозможные накладки и шиньоны. Парики, которыми так злоупотребляли модники и модницы в эпоху античности, в подлинных средневековых источниках не упоминаются, зато о накладных волосах, называемых "волосами мертвых", писали разные авторы. Доктор Петр (Пьер) Падуанский, живший в Париже в 1290-х годах, вскользь и очень спокойно, как о чем-то привычном, упоминал о волосяных накладках в трактате, содержащем рецепты поддержания красоты, а известный проповедник Жиль Орлеанский страстно изобличал слабости своих современниц, тщетно призывая их вспомнить о былых владельцах злополучных волос, "которые, быть может, уже стонут на дне ада". Судя по тому, что людям XIII столетия уже приходилось напоминать о нерасторжимой связи волос с породившей их плотью, некоторые представления и предрассудки раннего средневековья постепенно изживали себя или изменялись до неузнаваемости. Они не переживались как нечто затрагивающее каждого человека, а воспринимались большинством как древний обычай, к которому относятся с известным уважением, но не проникаются его смыслом.

Подколотые волосы аккуратно убирали в сетку из шелковых крученых нитей любого цвета, а иногда из белой пряжи. В благородном сословии такая прическа считалась не просто домашней, но очень интимной и демонстрировалась только близким людям, имевшим право входить в личные покои замужней дамы. Перед посторонними женщина появлялась с вуалью на голове, именовавшейся в этот период couvre-chef - кувр-шеф, что значит "главное покрывало"(английское название этого же головного убора - вимпл). Несмотря на торжественное название, покрывало могло быть небольшим и совсем скромным. Настоящий кувр-шеф обязательно делали из тончайшего полотна, на выработке которого специализировались мастерские Реймса. Покрывала из реймской ткани носили как парижанки, так и жительницы Палермо и Дижона. Полотняный платок-вуаль складывали в длину и подвязывали им подбородок, обрисовывая щеки и придавая лицу идеальные очертания; концы кувр-шефа закалывали на макушке. Поверх малого кувр-шефа надевали обручи и диадемы или набрасывали второй платок, который старались искусно подвернуть и задрапировать.

Поскольку не существовало определенной схемы ношения двойного кувр-шефа, к середине XIV века такой головной убор выглядел настолько замысловато, что с первого взгляда было не легко понять, как он сделан и на чем держится. На верхнюю вуаль тоже надевали обручи, шляпы, омюсы и съемные капюшоны. Очень часто из белёного полотна делали жесткое кольцо-валик около восьми-десяти сантиметров в высоту, надевали его как шапку и булавками прикалывали к малому кувр-шефу. Это сооружение, похожее на легкую светлую капитель, было одним из самых красивых головных уборов средневековья.

В царствование Филиппа IV Французского (1285—1314)(по изображениям с миниатюр XIII века это существовало и раньше - Г.К.) к полному кувр-шефу стали подкалывать еще один кусок тонкого полотна, который полностью закрывал шею и заправлялся за вырез платья. Все упомянутые головные уборы не принято было вышивать и их ценность определялась качеством материи — чем тоньше была вуаль, тем богаче считался весь женский костюм.

Вдовы дополняли полотняный головной убор белой пелериной из шелка или из плотной льняной материи, которую покрывали узором из вышитых черных слез, а некоторые прикрепляли к пелерине черный стеклярус, имевший форму капли. В средневековой литературе, в частности в хрониках, встречаются упоминания о женских шляпах из бархата, украшенных жемчугом, золотыми шнурами и живыми цветами всех видов; они были похожи на мужские фетровые шляпы, но делались пониже.

Заметим, что костюм периода Капетингов во Франции и Плантагенетов в Англии в основной части был вполне традиционным, включая элементы племенных раннесредневековых одежд и антикизирующие мотивы. Многослойность, объемность и значительная длина костюма в полной мере соответствовали представлениям среднего человека о "правильной", "узаконенной" одежде. Отношение к костюму свидетельствовало о том, что его значение по-прежнему превосходило его материальную ценность, и построение костюма зависело не только от вкуса и возможностей каждого конкретного владельца, но и от общественных установок, сословных предрассудков, обычаев и суеверий.

Первая настоящая реформа костюма, в результате которой принципиально изменились его конструкция и соотношение в нём индивидуального и нормативного, если под нормой подразумевать то, что было органичным, понятным и правильным для абсолютного большинства людей и соответственно не требовало дополнительных одномоментных толкований, датируется серединой XIV века или временем первых Валуа во Франции.
http://tajna-tamplja.narod.ru/p101/i0108rp.jpg Штаны-брэ
http://www.bern.ru/v2/img/articles/hose/rosa47.jpgшоссы
http://www.cross-roads.ru/dress-history/photo/cotte/cotte-04.jpgкотт
-- сюрко
http://theater.siteedit.ru/images/mantel.jpg мантель
http://prioryotb.narod.ru/Ordercanon1.files/image030.jpg гарнаш
http://gelfrad.narod.ru/Images/pelison.jpg котт-д'арм

0

20

Свернутый текст

Корсет
Корсет - специальное устройство из плотных или эластичных материалов на шнуровке, крючках или молнии, служащее для стягивания фигуры и придания ей очертания, диктуемого модой. ( "Большая российская энциклопедия").

Тонкая талия была идеалом в самые разные времена. В Новой Гвинеи, например, ребенка крепко стягивают посередине, так он приобретает на всю жизнь осиную талию. Но там в это вкладывают скорее магический, чем эстетический смысл.  У народов многих стран принято обматывать туго вокруг талии пояс.

Самый простой корсет и есть широкий пояс. На Крите еще тысячелетия назад тонкая талия считалась красивой, во имя этого девушки и юноши стягивали себя крепко широким кожаным ремнем. Это делалось не только ради красоты, но и в чисто практических целях: широкий с металлическими бляшками пояс служил хорошей защитой во время популярной на Крите игры - акробатических прыжков через острые рога быков. Поддерживать форму помогали физические упражнения, в теперешнем понимании - занятия спортом, что помогало женщинам приобрести тонкую талию и красивую форму бюста, выглядывающего полностью в разрезе платья. В Древнем Риме вялую грудь корригировали маленькими хитростями - перемещали пояс под самую грудь. В античный период римлянки уже носили кожанный бюстгальтер.

В письменных источниках XII века можно найти указания на шнурование лифа. К концу XIII века женскую талию охватывал широкий пояс - bandeau, приподнимавший и грудь. В моду вошло облегающее платье, подчеркивающее формы тела. Зашнуровывалось оно то спереди, то сзади. Широкий пояс удерживался в моде и в XV веке, он стягивал талию и приподнимал груди, и они выступали как два яблока, из декольте платья. И тотчас нашлись моралисты, резко критиковавшие глубокое декольте и туго затянутую талию. Были сделаны первые попятки расширить форму юбки, чтобы подчеркнуть талию - хитроумный прием, позже в XIX веке, ставший основным орудием моды.

О корсете как о отдельном предмете женского туалета впервые заговорили в Бургундии, во Франции периода Бургундских мод. В это время моду входят более обтягивающие одеяния, которые были пытались исправлять недостатки женской фигуры. Железные или деревянные бруски,которые вшивали в ватную подкладку одежды, находились между грудными железами и тянулись сверху до нижней части живота. Корсет мог шнуроваться спереди, сбоку и сзади. Стоимость такого корсета была очень высокой, и это могли себе позволить только женщины из высшего общества

Корсет и широкая юбка на обручах стали господствующими и в начале XVI века. Корсет представлял собой лиф без рукавов. Он не был еще жестким на китовом усе, как позже. а на прочной подкладке, но подкладка эта давала почти тот же результат. Юбка на обручах имела сначала коническую, позже куполообразную форму и ее укрепляли жестким полотном. Во второй половине XVI века вошли в употребление длинные прутья - остроумное изобретение, придерживающее переднюю часть лифа между бюстом до низа живота. По счастью, это орудие ппытки можно было снять в минуты отдыха. В музеях Франции хранятся железные корсеты, которые, очевидно, предусматривались больше для исправления осанки, чем являлись частью повседневной одежды. Испанская мода в середине XVI века была была самой суровой. В моду вошла совершенно плоская грудь. Церковь провозгласила женщину корнем всех бед и исчадием ада, поэтому женщинам пришлось не только полностью спрятать свою грудь, но и сделать все для того, чтобы на них не осталось никакого намека. Корсеты этого периода были призваны сглаживать женские все формы. Они были на каркасах из различных палочек: деревянных, металлических или костяных. Это было похоже на настоящий панцирь, который совершенно деформировал женскую фигуру и грудь. Чтобы грудь не развивалась, маленьким девочкам на ночь накладывали свинцовые пластинки. Белье времен торжества испанской моды сравнимо с орудием пыток. Следствием ношения такого корсета была ранняя смертность женщин. Испанские дамы из высшего общества для достижения плоских форм стягивали свою талию до 20-20,5 см в полуобхвате, тем самым вызывая многие заболевания внутренних органов. К корсету прикреплялась вертлога конструкция из металлических прутьев. Прутья расходились на метр с каждой стороны, и на таком расстоянии размещалась юбка. Несмотря на то, что ношение этого аксессуара нередко приводило к смерти, металлический корсет занял прочное место в гардеробах модниц до конца ХVII века.

В XVII веке деревянные или металлические прутья сменил китовый ус, более легкий и гибкий, и корсет стал "человечнее". Назначение корсета сводилось к созданию узкой талии. С его помощью талия утягивалась в 40 см, становясь неестественно тонкой. Екатерина Медичи-знаменитая французская королева и законодательница мод любила все искусственное. Земная женская фигура казалась ей скучной и поэтому она ввела официальный стандарт талии в 33 см, чтобы соответствовать подобным стандартам необходимо было очень туго стягивать корсет, для чего порой тербовалось пару сильных  рук.

В женской одежде XVIII века господствовали зашнурованный лиф и убка на обручах - panier. Лиф зашнуровывался спереди или сзади посередине. Передняя застежка служила украшением платья, иногда ее закрывала вышитая деталь, иногда ее нарочито оставляли навиду и декорировали. Туго затягивали лиф не только женщины, но и маленькие девочки. Без корсета ходили только в провинции простые женщины.

Корсет оставался в употреблении до Великой французской революции (1789 г.). В одном из французских музеев хранится корсет, который в тюрьме носила свергнутая королева Мария Антуанетта. Революция объявила войну таким аристократическим атрибутам, как корсет, юбка на обручах, припудренные парики, ленты, банты, мушки... Был создан единый стиль одежды, который затушевал классовые различия. Корсет уменьшился до размеров пояса. На это измениние повлияла Англия - в моду вошла одежда английских дворян, ценивших удобство.

Во времена Директории с ее классическим идеалом и свободой, восторженно встреченными женщинами, корсет не согласовывался более и исчез. В 1799 году линия талии поднялась под самую грудь, в результате платье фактически выполняло роль бюстгальтера, и корсет потерял всякий смысл. Формы тела подправляли иногда узким шарфом, поддерживающим грудь и завязывающимся сзади накрест. Через несколько лет линия талии стала снова опускаться на естественное место. И срузу же стали придумывать средства для того, чтобы зрительно ее уменьшить. Англичане придумали свой тип корсета, удивив в Париже в 1814 году французов талией на нормальной высоте. Но французская мода все же победила. Стиль "ампир" с перемещенной под грудь линией талии держался в моде до 1821 года. Лишь после этого талия начала понемногу опускаться, пока к 1825 году вновь не оказалась на своей естественном месте. Сэтого времени и до конца XIX века женщины всей Европы носили корсет.

Во французской промышленности изготовление корсетов приобрело особое значение. В конце XIX века оно сосредоточилось в двух городах - Лионе и Ромилли. и сразу были введены новшества: в 1828 году изобрели блочки (до этого вырезали отверстие, которое обметывали петельным швом). они позволяли плотнее зашнуровывать корсет. Начиная с 1930 года корсет носили не только модницы, но и практически женщины всех слоев общества.

Первой выступила против корсета французская писательница Жорж Санд. Но только лишь в конце 70-80-х годов борьба за реформу женского платья приняла более широкие масштабы. Первые предостережения о вредном влиянии корсета на здоровье женщины относятся к 1850 году. по утверждению медиков , семь женщин из 10 кособоки именно из-за корсета.

В 1883 году было основано общество "Rational Dress Association", деятельность которого поколебала популярность шнурованной одежды. Плохое пищеварение, приступы истерии, искривление позвоночника, болезни печени и сердца, рак и ранняя смерть - все свалили теперь на корсет.

Несмотря наэто в течении всего XIX века корсет оставался основой женской одежды. В конце концов корсет сделал женскую фигуру похожей на песочные часы, но изменения происходили и здесь...

К 1870 году корсет состоял из 40 китового уса. Он помогал подчеркнуть тонкую талию и высокую грудь. Подобная форма держалась еще 10 лет, до 1880 года, затем начали ее все больше срезать наверху. Вносили измениния и в шнуровку. Застежка состояла из двух стальных полосок и крючков, позволявших легко растегивать корсет, к тому же не нужно было более боятся того, что спутаются завязки.

В 1880 году появился новый сорт корсета - "помпадур". Он был коротким, выше бедер, спереди и сзади заканчивался острым углом. 

В 1885 году женщины сели на велосипед и с этой поры стали жаловаться на то, что тугой корсет мешает им в езде. В следующем году появился бюстгальтер как отдельный предмет женской одежды. Изобретение это было запатентовано Йозефом Уэлсом из Филадельфии. Бюстгальтер представлял собой корзину сплетенную из проволоки, он был гигиеничен, не впитывал пот, и каждая женщина могла подобрать себе нужный размер. Уже в следующем году, изобретение это можно было заказать по почте за 75 центов.

В середине 1880-х годов появились первые резиновые штрипки, к которым прикрепляли чулки, но не смотря на это продолжали носить подвязки.

Некоторое время спустя использование полос из нержавеющей стали позволило ввести следующее новшество: стальные полосы корсета выгибали соответственно формам тела: по талии - вовнутрь, по бедрам кнаружи. Никогда еще талия не бала такой тонкой - обхват талии 43-53 см стал обычным явлением.

В последнем десятилетии XIX века корсет стал короче и прямее: по бедрам в нем сделали вырезы, бюст же разделили короткие пучки из китового уса, называвшегося divorces.

В 1900 году появился новый вид корсета, придавший фигуре модный силуэт в виде буквы S. Грудь демонстрировалась в ее естественных формах, живот освободился от давления. Идеалом стали формы зрелой женщины. Крупным реформатором-освободителем женского тела стала танцовщица Айседора Дункан. Пропагандируемый ею естественный танец ускорил появление в моде свободного платья.

В 1902 году изобрели корсет, поддерживающий снизу живот. Передняя часть лифа была абсолютно прямой благодаря корсету. Но и этим стали вскоре злоупотреблять: лиф оказался донельзя утянутым, спина сильно вогнутой, а живота вообще не было, его поднимали вверх.

В 1910 году корсет опустился, сдавив безжалостно живот и бедра. Теперь он меньше стягивал талию, высвободил бюст, но сковал ноги. В 1911 году впервые в истории моды вошли в моду узкие будра и корсет иногда доходил до колен.

Уже в 1911 году некоторые женщины носили резиновый пояс, закрывавший бедра и доходивший до талии. В военные годы получил распространиение практичный материал трико. Из него и шили корсеты, дававшие большую свободу работавшим в военное время женщинам. Эти корсеты поддерживали и чулки.

Но время мучителя корсета прошло. Английский историк костюма ДЖЕЙМС Левер писал в 1937 году: "Представляется корсет исчезает только в периаоды крупных социальных переустройств или всеобщего морального разложения... Но если когда-либо нестанет время материального и политического благополучия, корсет и шнурованный лиф, быть может, войдут еще раз в моду. Только всеобщее увлечение спортом поможет, очевидно, избежать появления этой моды".

http://s45.radikal.ru/i109/0911/85/8018a6e0db90t.jpg
http://molodyata.com/wp-content/uploads/2010/12/корсет-6.jpg
http://www.cross-kpk.ru/ims/files/1/ателье.files/image179.jpg
http://www.julina.ru/static/cherdak/history/3.jpg
http://www.julina.ru/static/cherdak/history/9.jpgсередина XVII века
http://www.julina.ru/static/cherdak/history/11.jpgXVIII век
http://www.julina.ru/static/cherdak/history/17.jpgампир
http://www.julina.ru/static/cherdak/history/27.jpg1895
http://www.snob.ru/i/indoc/user_20974/26fab4eac62991d7c3dfa8cb3a37dc21.jpg красота требовала жертв, поскольку он вызывал опущение внутренних органов, что несло за собой непоправимые последствия для здоровья.
История корсета в зарисовках
Старые фото дам в корсетах

Отредактировано Scarlett (17-04-2011 20:47:26)

+1

21

Костюм Эпохи Возрождения.
Эпоха Возрождения была важнейшим этапом в истории мировой культуры. Небывалого размаха достигает торговля между странами. Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую её оболочку - костюм, над созданием которого трудились не только портные, но и многие художники века.
1. Испания
2. Италия
3. Франция
4. Германия
5. Англия (реформация)

Свернутый текст


Испания

Испания в XVI веке переживает период небывалого подъема. В это время она превращается в королевство, на территории которого «никогда не заходит солнце». Император Карл V объединил под своим скипетром Германию, Испанию, Нидерланды, Италию, американские колонии. Золото, добывавшееся путем грабежа колоний, поддерживало мощь испанского трона. Испания имела великолепный для того времени флот и армию. Испанский католицизм отличался особой фанатичностью и особым аскетизмом.
Испания не только оказывала экономическое и политическое давление на всю Европу, но и влияла на моду. Испанская мода в течение ряда десятилетий господствовала во многих странах Европы, и наиболее сильное влияние она оказала на Францию, через Францию — на Англию и на ряд областей Италии. Благодаря династическим связям с Германией и Нидерландами, испанская мода распространилась и на эти страны. В каждой стране влияние Испании распространялось в основном на костюмы высших классов.
Отличительными чертами испанской моды была склонность к четким формам и простым поверхностям, а элементы живописности, например, итальянской, казались испанцам слишком перегруженными.
Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни — то и другое должно было быть полностью закрыто. Но при всей строгости и сухости испанского этикета человеческая склонность радоваться изящным украшениям и игре красок была все же подавлена не до конца: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди.
Скованная строгими догмами религии с одной стороны, и взбудораженная проникновением через Пиренеи гуманистического мировоззрения итальянского Ренессанса — с другой, испанская культура имела чрезвычайно противоречивый характер. Сложность испанского Возрождения усугублялась элементами мавританской культуры, которая повлияла и на испанский язык, и на архитектуру, и на костюм.
Вероятно, никакая другая эпоха не навязала одежде столько броских, самоцельных и дорогих украшений, чтобы подчеркнуть человеческую красоту. Испанский костюм  представляет собой как бы сундук, сокровищницу; он был подобен ларцу с драгоценностями. Этот костюм сшит из дорогого бархата и парчи темного цвета, вышит золотыми и серебряными нитями, унизан драгоценными камнями и жемчугом, которые после открытия Америки потоком хлынули в страну, дополнен золотыми цепочками и поясами, а также воздушными кружевами, которые в то время были очень дороги и редкостны.
По сравнению с гармоничной модой итальянского Ренессанса, «уважающего» человеческое тело, испанская мода оказалась под сильным влиянием геометрических форм, которые искусственно изменяют естественные линии тела человека, деформируют их. Взаимоотношения между отдельными частями одежды не уравновешены.
Так, женская фигура по силуэту напоминала два равнобедренных треугольника с соединенными вершинами. Эту форму придавали платью искусственные подкладки и каркасы. Такой крахмальный жесткий костюм вырабатывал медленную походку и горделивую осанку, что считалось верхом хорошего тона. Женщина почти теряется в укрепленных расклешенных юбках, называемых вертугадо, райфрок (vertugado, reif-rock). Юбка поддерживалась металлическими обручами, на которые ткань натягивалась как на барабан, и женщина в них выглядела неприступной крепостью. Здесь нет ни одной складочки, ибо эти платья созданы «проволокой и утюгом». Его неподвижность и твердость связывается со временем Филиппа Испанского, с атмосферой его двора, церемониальные торжества которого напоминали церковные обряды.
Лиф платья отвечает конической форме юбки райфрок. Он треугольной формы, имеет определенную форму: ровную линию плеч и выступ в виде острия, который опускается на юбку. Талия очень сильно заужена. На лифе платья носили нагрудные крестики, украшенные драгоценными камнями, которые были как бы демонстрацией веры и богатства. Для более бедных горожан эти крестики изготавливались из кости и дерева, разного цвета — красные, чернью, позолоченные.
Мужской костюм был стилизован под костюм рыцаря — покорителя мира и женщин. Но теперь средневекового рыцаря сменил кавалер, средневековый панцирь из пластин заменило придворное платье из атласа, бархата и парчи, однако самый торжественный костюм украшается декоративными пластинками. Испанская куртка, подбитая ватой (т. н. вамс — warns), иными словами — дублет с погонами и подчеркнуто стройной талией, по большей части, с короткими полами, с половины XVI века по форме напоминает латы вплоть до мельчайших подробностей. Эти куртки по своему внешнему виду отвечают элементарным боевым требованиям, хотя и созданы для придворной службы. Жесткие кружевные воротники, дополняющие дублет, сначала узкие, а со второй половины столетия более широкие, также созданы как бы из металлических нашейных пластин, которые защищали шею. Короткие, набитые ватой штаны, с позднеготическим прикрытием, т. н. бракетт (braquеtte), также копировали латы.
Мужская одежда тоже стилизована под конус, основание которого передвинуто на уровень бедер, к плечам конус сужается, ноги в прочно связанных чулках, на которые как бы «надет» конус, производят почти неестественное впечатление.
Мода создавалась при дворе и подчинялась строгому этикету и регламенту придворной жизни. Огромное влияние на характер моды оказывала испанская церковь. Католическая религия с ее воинствующим аскетизмом требовала его и в одежде и предписывала скрытие форм тела под плотными одеждами. Религия оказала большое влияние и на цветовое решение испанского костюма. В одежде преобладали темные тона, часто черные, что еще более усугубляло строгий и мрачный характер испанского двора.
Однако существовала, очевидно, и еще одна причина, объясняющая любовь испанцев (особенно дворянства) к черному цвету. Находясь под владычеством мавров, испанцы носили черные одежды, оттеняющие белизну кожи, чтобы подчеркнуть свое отличие от темнокожих мавров. Нарядность в костюме достигалась благодаря сочетанию различных по фактуре тканей — бархата, шелка, шерсти. Отделкой обычно служила золотая вышивка и великолепные воротники.
Испанский костюм, повлиявший на моду почти во всех странах Западной Европы (не полностью поддались испанской моде лишь итальянцы, которых от слепого подражания нелепостям испанской моды предохраняло облагораживающее влияние искусств), поначалу был довольно удобен и элегантен, но с течением времени он в корне изменился.
Изменения не только в костюме, а и во всем мироощущении начались с восшествием на испанский престол немецкого императора Карла V под именем короля Карла I, поднявшего престиж Испании, которая достигла в его царствование небывалого могущества. Все более ощутимой становилась реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации.
Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные новшества. Дух насилия над совестью и религиозный фанатизм угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоинства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью — их предписывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла I, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и доведенный до крайности. Теперь при испанском дворе царил суровый этикет, холодное величие и гордая царственная пышность, не имевшие ничего общего с тем чисто немецким уютом, который господствовал при дворе Максимилиана I.
Из Испании этот стиль распространился по всей Европе, при необходимости упрощаясь, приспосабливаясь к местным обстоятельствам и кошелькам. Испанская мода стала господствующей, ей подчинился даже французский двор.
Общая формула нового стиля заключалась в узких, тесных и жестких формах, под которыми полностью скрывались очертания тела, и в подчеркнутой монотонности красок. Такой костюм требовал торжественно-размеренных движений. В Испании конца XVI века сформировался идеал облика придворного: изнеженного, тонконогого, с тонкой талией, маленькой головкой, длинной шеей, тонкими пальцами рук, бледным цветом лица.Черный цвет становится официальным для придворного костюма, и с этого времени и до наших дней в официальной одежде у испанцев будет господствовать черный цвет.
http://ms77.ru/images/090822211636_small.jpg
http://www.ms77.ru/images/090822031119_small.jpg Тициан "Портрет Карла V с собакой", Музей Прадо
http://ms77.ru/images/090822211636_small.jpg
http://www.ms77.ru/images/090822205056_small.jpgАнна Австрийская, Королева Испании. Алонсо Франчеса Коэлья, ок. 1571 г., Музей истории искусств, Вена

МУЖСКОЙ КОСТЮМ ИСПАНИИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

В первой половине XVI века мужской костюм имел сравнительно мягкие и удобные формы. Он состоял из рубашки, узкого короткого камзола с длинными неширокими рукавами, чулок-трико, сшитых по форме ноги, и сверх трико — узких поколенных штанов. Камзол имел небольшие прорези, из-под которых виднелась буфированная подкладка. Покрытая прорезями поверхность ткани называлась «иссеченной». Иссеченная ткань первоначально появилась в Испании, как и в Италии, в целях удобства: узкую одежду разрезали на сгибах локтя, плеча, колена и т.д. Далее иссеченная ткань, став привилегией дворянства, перестала играть утилитарную роль и сделалась чисто декоративным приемом отделки.
Верхней одеждой служил широкий, доходивший до середины бедра распашной кафтан с короткими и широкими — в виде буфа — рукавами и большим шалевым, обычно меховым воротником. Обувью служили мягкие туфли без каблуков, сшитые из цветной кожи или плотной ткани, часто из бархата. Обувь была с очень широким носком — так называемая «медвежья лапа». В моде была короткая стрижка, а также борода и усы. Головным убором служил берет с жестким околышем. Такие костюмы можно видеть на портретах Тициана. Необходимым дополнением к костюму были перчатки, которые не надевали, а держали в руках. Во время танцев и при входе в церковь их обычно закладывали за пояс. Надевались они на руки только во время охоты.
В XVI веке меч заменили легкой шпагой, которую носили слева на поясной портупее, а справа на цепочке подвешивали к поясу кинжал.
К середине XVI века костюм становится строже, скованней. Форма его стала напоминать рыцарские доспехи. Новый вид камзола — колет — представлял собой короткую узкую куртку, подбитую ватой и сверху донизу застегнутую на пуговицы. Колет имел стоячий воротник, а у талии — небольшие полки. У колета были узкие рукава, иногда двойные: второй, декоративный рукав спадал от плеча. Над плечами пришивались крылышки или валики, зрительно расширявшие линию груди. Эти валики и крылышки украшались золотым и серебряным шитьем.
Такой костюм производил впечатление каменной неподвижности. Голова покоилась на воротнике, как на блюде, плечи поднимались вверх благодаря ватным наплечникам.
С середины XVI века впервые появляются не шитые, а вязаные чулки-трико, что стало возможным в связи с изобретением вязальной машины. Сверх трико надевали короткие, до середины бедра, штаники в виде двух шаров, набитые паклей, — так называемые бричес. На них нашивали выстроченные полосы ткани, иногда другого цвета, чем штаники. С конца XVI века иногда вместо бричес носят прямые штаны в виде коротких, чуть ниже колеи, панталон, часто отделанных позументом.
Неотъемлемой частью костюма была фреза — плоский неширокий крахмальный воротник. Фреза была принадлежностью костюма представителей разных классов.
Первоначальным прообразом фрезы была сборка вокруг ворота рубашки «на вздержке».  Постепенно она становятся все более твердой и широкой и, в конце концов, приобретает ту форму большого стоячего воротника, так называемого «мельничного жернова», который отделяется от рубашки и превращается в самостоятельную принадлежность костюма. Такой воротник делался из тонкого полотна, располагавшегося вокруг шеи красивыми складками, которым придавалась надлежащая твердость при помощи гофрировальных щипцов и проволочных приспособлений. Белоснежная фреза являлась первым признаком элегантности. Ее крахмалили и подсинивали. Так, при дворе королевы Елизаветы была женщина, единственная обязанность которой состояла в заботе о королевских воротничках.
В дополнение к этому воротнику на запястьях появляются манжеты либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. С конца XVI века в обиход входят кружева, которые появились впервые в Италии и затем распространились по всей Европе. Кружева были предметом роскоши и стоили очень дорого. С начала XVII века употребление кружев в Испании было запрещено.
Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на локтях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки плотно облегают ноги выше узких башмаков. Сверху надеваются вторые штаны — короткие, с богатыми застежками, утолщенные набивкой из пакли или из шерсти, позднее — накладками в форме подушек.
Верхней одеждой служили плащи — короткие и длинные, иногда с отложным воротником. Наиболее характерной формой плаща была полукруглая. Наброшенный на плечи, такой плащ спадал красивыми складками. Изящный короткий плащ - обязательная принадлежность дворянина (идальго). Наиболее знатные особы, в том числе и члены королевских семей, в расцвет этой моды (70-е годы XVI столетия) носили плащи, едва прикрывающие локоть руки. Они подбивались цветной подкладкой, обшивались вышитой тесьмой, мехом и драгоценностями. Шпага на перевязи или ремне завершала костюм дворянина. Недаром комедии Кальдерона называются комедиями "плаща и шпаги".
С середины XVI века берет постепенно заменили высокой шляпой с узкими жесткими нолями, богато украшенной вокруг тульи.
Обувью служили мягкие туфли с заостренными носами, но уже не открытые, а закрывавшие всю ступню. Часто они имели прорези, из-под которых виднелась цветная подкладка. Во время охоты надевали чулкообразные мягкие сапоги выше колена, причем более всего ценились белые сапоги с фестонами под коленом.
Вот как описывает современник костюм графа Эгмонта: «Граф Эгмонт был в черном бархатном камзоле, черных бархатных штанах и белых испанских сапогах. Поверх он носил красный камчатый кафтан и обыкновенный черный плащ,то и другое с золотым позументом. На голове его была шляпа с черными и белыми перьями». Шпага, кинжал и перчатки по-прежнему дополняли облик испанца XVI века. Шпагу в это время крепили почти горизонтально, из-за подушкообразных штаников.
В народе мужчины носили неширокие мягкие полуштаны, куртки с наплечными валиками, широкий кушак, квадратный плащ и сетку на голове.
http://www.ms77.ru/images/090822022113_small.jpgИмператор Фердинанд I. Ганс Боксбергер, Музей истории искусств, Вена.
http://www.ms77.ru/images/090822221529_small.jpgХуан Пантоха де ла Крус Австрийский

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ИСПАНИИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Женский костюм также как и мужской, потерял плавность линий и приобрел каркасность. По преданию, такой костюм впервые изобрела королева Кастилии, гулящая жена Энрике Бессильного Жуана Португальская, в 1468 году пожелавшая скрыть свою беременность.
Женская фигура оказалась закованной в корсет с металлическими или деревянными планшетками. Корсет имел длинный шнип - выступ, оканчивающийся острым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бедра надевался кринолин - каркас из нескольких конических, уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожаных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и правильную коническую форму - вертугадэн (От испанского "вертугадо" - ветви, из которых делались жесткие арматуры на юбках). Жесткий, расширенный сверху и сужающийся книзу, рукав прикрывался крылышком или валиком, что также являлось изобретением Испании; он сопровождался вторым, свободно висящим почти до пола фальшивым рукавом.
По эстетическим представлениям испанцев XVI в. идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз. Треугольный силуэт костюма с четкими и графичными внешними контурами делает фигуру устойчивой и монументальной.
Испанки носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткий воротник-жернов и манжеты. Поскольку воротник не дает волосам свободно падать на плечи, их поднимают с висков и затылка, и с помощью шпилек и проволоки сооружают высокую прическу на темени. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола.Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы.
Женский костюм этого времени был очень неудобным — жестким, стесняющим движения. Одновременно надевали два платья, причем верхнее от талии было распашным, а нижнее обязательно глухим. Юбка платья имела форму конуса благодаря каркасу из металла или тростника, на который она была натянута. Шлейфа такая юбка не имела, так как ее каркас доходил до самого пола: согласно этикету испанки не могли показывать ноги. Юбки натягивались на каркас без единой складки. Такая форма юбки носила название вертюгад — «хранитель добродетели». Лиф платья был чрезвычайно узок и заканчивался книзу мысом.
До середины XVI века фигуру стягивали под платьем холщовым шнурованным лифом, в который подкладывали вату, чтобы скрыть форму груди. В середине XVI века в лиф начали вставлять металлические планки или пластины из китового уса, что превратило нижний лиф в стягивающий грудь корсет. Зато поверх гладкого лифа женщины как бы обозначали контур груди в виде двух полукруглых жемчужных нитей. Платье плотно закрывало грудь и шею, и если даже имелось декольте (обычно квадратное), то его обязательно прикрывали вышитой шемизеткой — вставкой. Ворот обычно заканчивался гофрированным воротником — фрезой. Нижнее платье имело узкие рукава, которые были видны через широкие и длинные верхние.
С середины XVI века форма рукавов изменилась: рукава нижнего платья остались неширокими, однако их перехватывали в нескольких местах (буфировали), а рукава верхнего превратились в короткий жесткий буф. Иногда верхнее платье было безрукавым. К нижним рукавам часто пришивали плоеную манжетку.
Такое гладко натянутое на каркас платье носили с поясом, который играл только декоративную роль. Пояс лежал вокруг мыса талии и спускался по вертюгарду почти до пола. Это был мягкий валик из бархата или сафьяна, украшенный драгоценностями. Часто весь пояс состоял из металлических украшений, иногда золотых.
Обувью служили мягкие туфли, Каблук впервые появился в конце XVI века.
Прическа была простая и строгая: расчесанные на прямой пробор пряди волос спускались вдоль щек, а сзади скалывались в шиньон. Волосы красиво убирали цветами, обручами, драгоценностями.
Головные уборы носили редко. По форме они напоминали мужские шляпы того же времени. Как самостоятельный вид женского головного убора в Испании существовали вуали. Накинутые на голову или на плечи, они спускались почти до пола, окутывая фигуру легкой тканью. Такие вуали — мантильи — стали необходимой принадлежностью женского испанского костюма всех классов.
Верхней одеждой служил плащ. Дополнением к костюму были перчатки и веера. Уже с XVI века веер (еще не складной, а имевший вид шелкового флага) стал неотъемлемой деталью женского костюма. Во второй половине XVI века были изобретены складные веера. Испанки при помощи различных движений веера умели вести целые диалоги. Важной деталью костюма были в это время носовые платки, которые держали в руках как украшение.
В народном костюме не было ни каркасов, ни корсетов. Рубашка, играющая роль кофты, шнурованный корсаж и немного укороченная юбка — вот основные предметы простонародной женской одежды. Дополнялся костюм передником, головной сеткой или мантильей.
Узорчатая или гладкая ткань костюма апплицировалась золотошвейными лентами и с геометрической точностью "прочерчивалась" прямолинейными узорами "золотыми" и "серебряными" нитями и жемчугом.
Волосы подбирались вверх в туго стянутый узел и прикрывались маленьким беретом (ток), отделанным драгоценностями, перьями страуса, пушком лебедя или куньим и собольим мехом. В руках перчатки и платок, зашитые кружевом.
http://www.ms77.ru/images/090822014625_small.jpg
http://www.ms77.ru/images/090822020228_small.jpgТициан "Портрет Изабеллы", 1548 г., Музей Прадо

Отредактировано Scarlett (22-04-2011 20:34:30)

0

22

Свернутый текст

Италия

Европа в конце XV— начале XVI веков являет нам один из первых примеров уже общеевропейской моды. Все страны начинают перенимать итальянкий стиль в одежде.

Итальянская культура становится столь притягательной потому, что именно в Италии начинается сравнимый с греческой классикой взлет духовной жизни — начинается эпоха Возрождения, эпоха гуманизма, воспевшая человека, освобожденного от жестких религиозных догматов, открывающего и познающего окружающий мир, свободную творческую личность, человеческое достоинство. Античность стала для итальянских гуманистов идеалом, и они стремились возродить образы античности в повседневной жизни. Это оказало влияние и на костюм, несмотря на то, что в итальянской культуре сохранялись и элементы средневекового рыцарского идеала. Гармония пропорций, совершенно иной образ человека, стремление подчеркнуть в костюме индивидуальность человека - все это стало совершенно новым по сравнению с жестко регламентированным костюмом средневековья. Невозможно говорить о какой-то особой специальной форме одежды эпохи Возрождения, можно лишь проследить тенденции в развитии костюмных форм, так как особого костюма эпохи Возрождения не существовало. Выбор платья диктовался кошельком, модой, рангом и декретом правительства.

http://www.ms77.ru/images/16190559.jpg

Мода Ренессанса, связанная с  осознанием человеком своей индивидуальности, зародилась прежде всего в Италии - колыбели эпохи Возрождения. Италия еще в период средневековья принадлежала к наиболее цивилизованным и культурным странам Европы, где живы были традиции античной культуры и она очень хорошо понимала свою историческую значимость. Мерилом качества произведения искусства здесь была античность. Вера в обновление и возрождение этого незабываемого периода, вероятно, сильнее всего жила во Флоренции, которая была не только центром культурной и общественной жизни страны, но также славилась своим экономическим процветанием, связанным с производством тканей и модных изделий. Условия для возникновения новой моды — моды Ренессанса - здесь были самые благоприятные. Наиболее важной чертой новой моды является то, что она не обнажала человеческого тела и его отдельных частей, как античная культура, не подчеркивала их, как натуралистически ориентированная готика в период своего наивысшего расцвета, а сумела понять его как нечто пластически целое. При всей индивидуальности, которая присуща этой моде, она сумела создать тип - идеал одежды для женщины и мужчины эпохи Ренессанса, который явился образцом для всех слоев общества.

http://www.ms77.ru/images/16145657.jpg Доменико Гирландайо. Рождество Богоматери. Фреская из церкви Санта Мария Новелла. Флоренция

Общая гуманистическая идея Возрождения со своим открытием человека, с воспоминаниями об античном мире находит выражение в ренессансной моде, в её ритмичном членении платья, в умеренном подчеркивании основных частей тела. Новая мода отвергла от прошлого всё, что не отвечало её гармоничному пониманию симметрии и умеренности, она также сумела избежать излишне экстравагантных деталей в моде предшествующего периода.
Итальянская мода отказалась от неестественного положения пояса, иногда расположенного слишком низко на бедрах, иногда - слишком высоко над талией, отвергла длинные остроносые башмаки, глубокие остроконечные вырезы платья, вытянутые углами рукава, и все высокие шляпы. Вместо всего этого мода Ренессанса установила новые каноны, которые соответствовали тогдашним идеалам, больше того, она продиктовала точные правила красоты, которые действительны до сих пор: высокая фигура, широкие плечи, тонкая талия, красивый рот, белые зубы, красные губы, благородные движения и статная фигура.
Одежда отражала социальное положение, не являясь самовыражением личности. Людям полагалось одеваться соответственно общественному положению. Законы, ограничивающие право приобретения роскоши, принятые еще в Средневековье, изменявшиеся на протяжении всего периода Возрождения, предотвращали ношение самых дорогих тканей людям низшего сословия, недопустимой считалась ситуация, когда бюргер выглядел бы как граф. Так же нелепо, если не опасно, было бы для короля выглядеть подобно крестьянину.

http://www.ms77.ru/images/16145215.jpg "Портрет Джованны Торнабуони". Доменико Гирландайо

На итальянский мужской костюм почти не оказывали влияние военные доспехи, так как ведущей общественной силой в XIV — XV вв. были пополаны (купцы и ремесленники). Этот костюм был более объемным, чем в других европейских странах (джуббоне, фарсетто, джорнеа, догалине, котта, симара и т.п.). Должностные лица и представители некоторых профессий (врачи, адвокаты, купцы), как и в других странах, носили длинные одежды. Своеобразие итальянского костюма заключалось и в том, что одежда имела разрезы по конструктивным линиям (проймам, локтевым швам, на груди), сквозь которые выпускали белую полотняную нижнюю рубаху, что создавало особый декоративный эффект. Гармоничные пропорции и конструктивные разрезы итальянской одежды будут заимствованы портными других стран в конце XV — первой половине XVI вв.
Изящный вкус и практичность в одежде обнаруживали только итальянцы, особенно итальянки. Они сумели, вопреки воздействию различных направлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды, и в сочетании красок. Одежда казалась итальянцам необходимым дополнением природной красоты. Женская красота была возведена в культ: ее воспевали поэты, художники воспроизводили женскую красоту и занимались женскими туалетами, моделирование одежды вообще привлекало внимание и талант выдающихся художников.
Знатнейшие люди обращают внимание на женские туалеты и покровительствуют им: нередко послы иностранных держав в Италии в донесениях своим королям подробно описывают женские наряды. Одежда казалась итальянцам необходимым дополнением природной красоты.

В Италии того времени имелись определенные различия в костюмах жителей разных областей, так что иногда трудно говорить о всеобщей итальянской моде. В то время как северные области Италии находились под влиянием Франции, южные временно сохраняли самостоятельность, а Венеция испытывала влияние Востока.
Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI — Венеция. В конце XIV века на моду Италии влияли отчасти французские готические моды, однако, как уже было сказано,  они никогда не имели тех крайних, экстравагантных форм, которые были характерны для «бургундских мод». Итальянцы, даже щеголи, носили всегда умеренную по ширине и длине одежду, избегая особой утрировки ее форм.
Уже в XV веке в Италии распространяется влияние античной традиции в форме и покрое одежды, в манере ее носить. Так, например, члены магистратов и сановники большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками и очень широкими рукавами, нередко встречался также солидный просторный плащ.
В конце XV и начале XVI веков в Италии вырабатывается новый идеал красоты, который проявляется в восприятии красоты человеческого тела и в манере одеваться и двигаться. В эстетике гуманистов возникло понятие о «гармоничном человеке». Выступая против аскетизма и средневековой морали, эстетика Возрождения не противопоставляла тело духу, а выдвигала идею их единства. Красота стала считаться таким же благом, как здоровье и сила.
Очень показательно описание идеальной женской красоты, данное в трактате Аньоло Фиренцуолы «О красоте женщин»: «... Волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же, как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения... Плечи должны быть широкими... На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги — это длинные, стройные, внизу тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми ...».

http://www.ms77.ru/images/16151732.jpg http://www.ms77.ru/images/16151835.jpg
                                                       

«Портрет Лавинии», «Портрет дамы в белом» Тициана — именно такой тип красоты особенно ярко отражен в искусстве Венеции XVI в.

Новый характер жизни, новое представление о человеческой красоте вызывали к жизни и новые формы костюма. Деятельный, сильный и энергичный человек эпохи Возрождения уже не стеснялся своего тела, как в Средние века, а гордился им, и стремление освободиться от средневековых оков заметно и в костюме.
Движения человека эпохи Возрождения были спокойны и уверенны. Чем более естественно движение человека, тем оно прекраснее — таков был девиз этой замечательной эпохи. И от костюма эстетика Возрождения требовала такого полного соответствия формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная обнаженность. Образцом для создания костюма стала естественная осанка человека, больше нет необходимости создавать причудливые формы, неестественные изгибы.
Мода в период Ренессанса была научно детализирована. Ренессанс создал первую литературу об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды. Эти требования сформулированы в итальянской литературе с редкостным чистосердечием. Меткие выписки из неё сделал Алессандро Пикколомини в 1538 году, в виде диалога двух итальянских дам,Рафаэлы и Маркеты. Когда наивная Маркета спрашивает более опытную Рафаэлу о том, что является важнейшей особенностью моды, то Рэфаэла совершенно откровенно ей отвечает, в разрез со всеми церковными предписаниями, что мода должна быть «богатой», что платье должно быть широким, со множеством складок.
В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Вечеллио и др.).
Костюм освободился от жесткого корсета, пропорции становились естественными и гармоничными, исчезли преувеличенно вытянутые формы. Все многочисленные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка, гофрировка и мелкие складки, разделенные на участки разных цветов, — все эти тонкости, часто привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви.

http://www.ms77.ru/images/16150810.jpg

Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступила место одежде из тяжелых и мягких тканей с мощными глубокими складками, широкими ниспадающими рукавами и величественным шлейфом. На изготовление модных одежд шли дорогие материи — шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь костюм Ренессанса, особенно женский, строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей. Из цветов особенно модными были зеленый, красно-винный, смарагдовый.
Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высвобождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на многочастности покроя и отдельных мелких мотивах. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, расцвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в просторном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности.
В 1527 г., согласно мирному договору между Францией и Испанией, Италия перешла под власть Испании, и постепенно итальянский костюм стал терять свое своеобразие, подчиняясь испанской моде. Женский костюм, особенно в Венеции в XVI в., дольше, чем мужской, сохранял индивидуальность и верность представлениям итальянцев о прекрасном: силуэт платьев, которые носили итальянки, был более объемным, чем у испанок, несмотря на то, что с конца 1540-х гг. в Италии распространился металлический корсет. Именно итальянки первыми стали надевать к платьям с лифом, заканчивающимся спереди острым углом (мысом), туфли на высоких деревянных подставках — цокколи, чтобы не искажать пропорции фигуры. Во второй половине XVI в. именно из Италии распространяется мода на женские нижние штаны, которые первыми стали носить под юбками венецианские куртизанки.

ТКАНИ, ЦВЕТ, ОРНАМЕНТ

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия, так как социально-экономические предпосылки для зарождения капиталистических отношений, расцвета городов и новой городской культуры здесь сложились раньше всего. В развитых городах Италии — Генуе, Милане, Флоренции, Венеции — широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.
По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали цветным атласным или бархатным кантом. На золотом или серебряном фоне аксамита сложный петельчатый узор с разновысоким уровнем петель играл светотеневыми бликами.
В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и павлиньи перья. Кроме цветочных узоров на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый, фиолетовый, темно-малиновый цвета.
Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25—40 кг.
С XV—XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура и белизна продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежке-шнуровке, а затем в декоративных разрезах верхней одежды).
Италия стала родиной кружева, появившегося на рубеже XV—XVI вв. До этого существовали различные виды ажурной вышивки, в том числе и вышивка «шов по прорези» — по сетке разреженного полотна, которая и стала прообразом настоящего кружева. Первое кружево называлось «стежок в воздух» или «шитое иглой». Процесс его изготовления был очень трудоемким, и кружева вплоть до изобретения специальной машины в XIX в. они стоили очень дорого и были настоящим предметом роскоши. Над каждым изделием трудилось сразу несколько мастериц. Немного позднее появилось кружево, плетенное на коклюшках. В XVI веке Италии печатались специальные сборники узоров для кружев и вышивки «шов по прорези» с геометрическим орнаментом «ретичелла». Орнаменты для таких сборников рисовали известные художники, например Чезаре Вечеллио. В конце XVI в. появился гипюр: кружева, соединенные тонкими связками, что дало возможность делать кружевные изделия целиком: манжеты, воротники и т.п. Самые лучшие гипюры с рельефными узорами изготавливали в Венеции, в Милане делали плетеный гипюр, в Генуе начали плести кружева из золотых и серебряных нитей. В XVII в. конкурентами итальянских кружев станут кружева из Фландрии, сплетенные из тончайших льняных нитей.
В XVI вв. Италия продолжала занимать первое место в Европе по производству тканей и предметов роскоши, но с ней начали конкурировать и другие страны.

ИТАЛЬЯНСКИЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

В мужской моде Ренессанса господствовали две линии. Так же, как в античное время, в период Возрождения молодые люди и франты ходили в коротком, весьма броском костюме; основой его постоянно являлась античная туника, которую средневековая мода снабдила рукавами, а также дополнила различными эксцентричными деталями. Эта одежда, называемая некогда джиорнеа (giornea), обычно достигала колен, но иногда она была намного короче и открывала облегающие эксцентричные штаны, сшитые из материи разного цвета. В предшествующий период эта одежда просто собиралась поясом в складки. При Ренессансе эта драпировка одежды и деление её поясом пополам досконально оформляется портными. И так как в данную эпоху модными являются узорчатая парча, бархат и камчатные ткани, рисунок которых потерялся бы при обычных складках, то теперь портные сшивают материал в симметричные округлые фалды, насколько это позволяла жесткая ткань и её узор. Иной тип мужских плащей, называемый тапперт (tappert), по указанным причинам, воспринимался просто как гладкое церковное облачение.

http://www.ms77.ru/images/16194601.jpg Доменико Каприола, автопортрет, 1512 г.

К другой линии относится мужской плащ с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли, как бы дальнейшее развитие и продолжение античной тоги. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение: этот плащ из-за своего «достойного» характера стал эмблемой ученых, пожилых людей и интеллигенции. И не удивительно, что эта классическая одежда вершины Ренессанса сохранилась и до наших дней и во всем мире используется как официальная университетская одежда для различных церемоний. История этого плаща долгая, и, вероятно, её надо начать с Франции, но только в «интеллектуальной» Италии, когда в ренессансном движении такую выдающуюся роль начали играть ученые и поэты, эта достойная одежда приобрела свое настоящее значение. Во Франции такой плащ играл «различительную» роль: по-разному одевались рыцарь, монарх и судья. В Италии же власть интеллекта была настолько сильна, что плащ ученого заимствовали и монархи, и дворяне, и другие сословия. Таким образом, этот плащ стал первым признаком того, что светскую интеллигенцию теперь начинают уважать за кругозор, знания и суждения, а также за ту пользу, которую она приносит обществу. Художники, которые раньше были только ремесленниками, теперь становятся мастерами, учеными. Леонардо да Винчи конструирует свои машины, архитекторы и художники изучают перспективу, а господствующие классы проявляют интерес ко всякого рода открытиям, памятникам искусства, к математике, астрономии и другим наукам.
Мужская куртка, с полами и без них, стала более длинной и узкой вверху; одновременно удлинилась рубаха: узкая оборка вверху поднялась над воротником куртки, и такие же оборки появились на обшлагах рукавов. Обычные в XV веке длинные, плотно прилегающие штаны-чулки закрылись до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступнях — широкими кожаными башмаками с вырезами и ремнями на подъеме.
Главным же символом мужского достоинства стала симарра — более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными, закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная борода и бакенбарды. Таков итальянский мужской костюм позднего Возрождения.
Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. — Венеция.

http://www.ms77.ru/images/16191748.jpg Бонвичинно Алесандро (Моретто), Портрет Патриция

В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.
Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер, ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделывалась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани.
Колет — верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.
Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облегали ноги. В XV в. обе половинки их соединили гульфиком, который вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода "мипарти": одна штанина была гладкой, другая — полосатой.
В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны длиной до середины бедер и выше. В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам, а в середине XVI в. их стали расширять по низу.
Табар — верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. «Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности».
После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев, и только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.
В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям. Темные бархатные одежды расширяются в объеме путем конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата.
Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, пышность его форм, игра светотени в складках, ювелирные украшения — цепи, перстни — все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV — начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода.

http://www.ms77.ru/images/16193706.jpg

Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа»). Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески.
К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции — трикотажных шелковых чулок.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою платье - котт — обычно отрезной в талии, с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

http://www.ms77.ru/images/16195741.jpgАнольо Бронзино, Портрет женщины в зеленом

Верхнее платье — симара — состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах.
Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, где ширина юбки относится к росту как 1 : 2, длина лифа к длине юбки как 1:3,5, голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта мягкие и округлые.
В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.

http://www.ms77.ru/images/16192126.jpg Париса Бордоне, Женщина с ребенком

Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне.
В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки.
Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского костюма этого времени.
Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом. Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.
Прически — гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.
В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде — шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.
Платье знатной итальянки в этот период отчетливо разделялось на юбку и лиф; юбка, собранная вверху в плотные складки, пришивалась изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имел широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой.

http://www.ms77.ru/images/16195348.jpg Лоренцо Лотто, Лукреция

На плечах к лифу прикреплялись широкие вздутые рукава, которые чаще всего были съемными; они позволяли видеть лишь край разрезанного рукава рубашки с оборкой на запястьях. Рукава в женском платье членили разрезами, они состояли из деталей разных форм и объемов, повторяя стиль, принятый в архитектуре.
Платье итальянской знатной женщины в начале XVI в. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собранная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляются широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомодный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении знати находились не только портные с изысканным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влиявшие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок.
Важнейшим условием красоты, как её понимали в Италии, и до Ренессанса, и во времена его расцвета, и впоследствии были белокурые волосы. Это требование осуществлялось различными средствами. В то время итальянские женщины знали несколько способов изменения цвета волос. Волосы красили в нужный цвет путем их окраски, либо одевали на голову нечто вроде современных париков из накладных волос ярко желтого цвета. Итальянская светская архитектура Ренессанса учитывала этот момент и при постройке лоджий в домах предусматривались такие удобные места, где можно было обесцвечивать волосы естественным путем — при помощи солнца. Для этой цели женщины использовали специальные шляпы, называемые солана (solana), которые охраняли лицо от солнца и одновременно способствовали обесцвечиванию волос, которые укладывались на поля этой шляпы. Однако, главным требованием новой моды был неестественно высокий лоб, не обрамленный волосами.
Плавность линии лба не должны были нарушать даже брови, которые выщипывали не только женщины, но и мужчины, как предписывала мода, о чем сообщает Балтазар Кастильоне в своих записях от 1516 года. Гримировка лица была искусством, которым владела каждая женщина. Руководство Екатерины Сфорца знакомит нас со всеми приемами, использующимися при наложении грима на лицо. В волосы вплетались нити жемчугов и кораллов, волосы украшались специальными сеточками и накидками. Все модные требования точно выполнялись, и каждый итальянский портрет эпохи Ренессанса является тому подтверждением.

http://www.ms77.ru/images/16202903.jpg Андреа Соларио, Женщина с гитарой

Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, вырез платья на спине обнажал шею, делая ее более длинной.
На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей.
Пожилые женщины обязательно прикрывали головы платком, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев, кинжал (что входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногах мягкие кожаные туфли. В непогоду сверху надевался подбитый мехом плащ, а в хорошую погоду  - легкий.
Именно в это время появляется новое слово — «грандесса», означающее величественную, благородную наружность.

http://www.ms77.ru/images/16202620.jpg

Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило за Италией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет. В XVI веке значение собственно итальянского костюма значительно поколеблется, как и политическое и экономическое состояние страны. И испанское влияние, особенно в Венеции и Флоренции, сглаженное все же итальянским вкусом, возымеет свое действие. Жесткие корсеты, массивные юбки, разрезанные в Италии уже в XIII веке на манер распашных восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино. От итальянской моды останутся жемчуга, кружева и узорные ткани. Мужской костюм в Италии, наоборот, примет общеевропейские очертания и более всего будет тяготеть к испанскому короткому костюму с дынеобразными штанами до колен, камзолами с басками и короткими плащами.

http://www.ms77.ru/images/16142028.jpg
1. Молодой флорентиец ок. 1350 г. в длинном подпоясанном кафтане со вставками различных цветов.
2. Плащ с капюшоном поверх короткого низко подпоясанного камзола; узкие штаны-чулки и остроносые башмаки. 1370 г.
3. Длинный закрытый (на застежках) плащ с капюшоном.
4. Плащ с широкими рукавами, с надставленным на особый воротник капюшоном. "Хвост"капюшона исчезает к концу XIV в.
5. Попечитель госпиталя в Сиене. Длинная верхняя одежда и плащ из "мокрого" шока (муаре). Берет - головной убор должностных лиц. Ок. 1375 г.

http://www.ms77.ru/images/16142237.jpg
1.Знатный флорентиец ок. 1400 г. в шапке-мешке и длинной подпоясанной верхней одежде с широкими рукавами.
2. Знатный господин в верхней одежде с длинными рукавами и в плаще - с короткими. Перчатки с отворотами. Шапка с подбивкой, с ниспадающей шелковой драпировкой.
3. Дама ок. 1420 г. В подпоясанной накидке, отделанной мехом, с длинными широкими открытыми висячими рукавами. Круглая шапочка с подбивкой на волосах, уложенных в форму улитки.
4. Знатный молодой человек ок. 1420 г. Подпоясанная накидка с широкими собранными в складки рукавами, отделанными мехом. Шляпа с перьями.

http://www.ms77.ru/images/16185148.jpg
1. Женская голова со светло-каштановыми локонами и косами со вплетенным жемчугом. С картины Сандро Боттичели "Весна"
2. Маддалена Дони, урожденная Строцци. С портрета работы Рафаэля Санцио.
3. Женская голова. Портрет работы Пьеро делла Франческа.

http://www.ms77.ru/images/16185338.jpg
4,5. Венецианские придворные ок. 1505 г. Фрагменты картины Витторе Карпаччо.
6. Пьетро Медичи (ум. 1469), отец Лоренцо Медичи. С медали.
7. Молодая женщина. Портрет работы Доменико Венециано.
8. Лоренцо Медичи (1449 - 1492). С медали.

0

23

Ну и всё. Я закопалась в корсетах и Возрождении :D Впервые стала рассматривать на картинах не лица, а наряды :D

0

24

:blush: я тут немножко разошлась) http://i41.tinypic.com/28229vr.gif

0

25

Я продолжаю про возрождение

Свернутый текст


Франция

В начале XVI века Франция находится под влиянием итальянской моды,  мпортируя оттуда многие предметы роскоши, но вскоре, построив свои мануфактуры в Лионе и других областях, она приобретает независимость от моды Италии.

В течение XVI столетия во Франции продолжается процесс становления и укрепления абсолютизма. Окрепшая экономически, Франция этого времени становится одной из сильнейших европейских держав. Однако неудачные войны с Испанией на некоторый период ставят Францию в зависимое от нее положение.

Франция ревностно следовала испанским образцам уже с последних лет правления Франциска I  (ок. 1540 г.), однако, сумела, при полной зависимости в основных формах, превзойти заимствованный образец: французы тоже носили трико и сверху штаны с буфами, куртку с набивкой на груди и плечах и зауженной талией, но они еще и прикрепляли к ней изнутри жесткую подушку в форме «гусиного живота», как в насмешку называли эту одежду. Они носили короткий плащ, широкие брыжи, короткие волосы и маленькую бородку «анрикатр», получившую название в честь Генриха IV (который, кстати, такой не носил никогда: наоборот, у него была короткая, ровно подрезанная окладистая борода).

Француженки тоже довели испанские мотивы до крайности. Прежде всего, появился большой кринолин, которому придали сначала изогнутую форму колокола, а затем жесткую бочкообразную. Этот «испанский» кринолин, более поздние разновидности которого можно увидеть на портретах испанских принцесс работы Веласкеса (ок. 1658 г.), сами французы окрестили особым именем — «vertugalle»(«галльская добродетель»). Особенно поражает «редакция» новой моды, которая принадлежала французскому королю Генриху III. Это был изнеженный властитель, постоянно изобретавший что-нибудь новое в отношении своего туалета. Известно, что он мастерски владел искусством накрахмаливать брыжи, был парикмахером своей супруги, одевался амазонкой и окружал себя фаворитами с сомнительной репутацией, которым придумывал костюмы и предписывал каждому иметь гардероб не менее чем из 30 предметов; известно также, что он укладывался спать в маске (чтобы сохранить цвет лица) и в перчатках. Самым большим отступлением от собственно испанской моды были светлые пастельные цвета, которые французский король ввел при дворе. Его любимцы, «миньоны», носили преимущественно бледно-зеленую и розовую одежду.

Но даже сильное испанское влияние не могло беспрекословно подчинить себе французскую культуру. Уже с конца XV века во Францию постепенно проникают гуманистическое мировоззрение и художественные идеалы итальянского Возрождения. Под их воздействием постепенно отступает готика, на литературу и искусство, особенно на архитектуру, большое влияние оказывает античное искусство.

При дворе короля Франциска I работают приглашенные из Италии знаменитые художники — Бенвенуто Челлини, Леонардо да Винчи и другие.

Во французском костюме XVI века проявлялись самобытные черты, отражающие вкусы складывающейся нации и более светский, чем в Испании, характер одежды. Французский костюм никогда не был таким скованным, застывшим, как испанский, в него всегда вносилась некоторая мягкость, легкость. Одежда француза была более яркой, светлой, радостной.

Существует анекдот того времени о ренессансном художнике, который написал портрет итальянца в одежде, сшитой по итальянской моде, испанца - в платье, которое носили при габсбургском дворе, и немца, одетого по немецкой моде. Когда же он получил заказ написать портрет француза, то решил изобразить его нагим, т. к. боялся, что у него будет совсем костюм, который в скором времени выйдет из моды, и портрет устареет. Поэтому он нарисовал его с куском материи и двумя парами ножниц.

Во Франции в XVI веке зарождается новый центр по производству шелковых тканей, который в XVII—XIX вв. стал крупнейшим в Европе. В 1531 г. король Франции Франциск своим указом освободил ткачей Лиона от налогов и разрешил итальянским ткачам владеть имуществом и заниматься своим ремеслом во Франции. В начале XVII в. лионец Клод Дангон изобрел ткацкий станок, на котором можно было изготавливать ткани со сложными многоцветными узорами.Он получил от Генриха IV льготные права и основал в Лионе мануфактуру. Ткани, производимые на его мануфактуре, уже не являются подражанием итальянским образцам и постепенно вытесняют привозные ткани с французского рынка. Это были атласы с мелким растительным узором со светотеневой разработкой, затканные золотыми и серебряными нитями. В Лионе выпускали обивочные штофы, брокатель, рытый бархат. Лионские ткани были очень высокого качества, что было обусловлено высокой квалификацией ткачей, регламентацией и контролем над производством. Чтобы получить звание мастера, нужно было пять лет проработать подмастерьем и два года помощником мастера. Лионские шелковые ткани до сих пор славятся своим качеством (Дома высокой моды заказывают специально ткани для коллекций «от кутюр» именно в Лионе).
http://www.ms77.ru/images/090819162843_small.jpg Жан Клуэ, Франциск 1, Лувр

МУЖСКОЙ КОСТЮМ ФРАНЦИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

В XVI веке в моде были тяжелые ткани — бархат, парча, шелк, сукно. Мужские костюмы, сшитые из этих дорогих тканей, украшались золотыми и серебряными вышивками, иногда расшивались мелким жемчугом. Каждый светский человек согласно этикету должен был иметь не менее 30 костюмов — по числу дней в месяце — и менять их ежедневно. Недаром в этот период возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах».

В моде были белые вышитые рубашки, распашной камзол, трико и короткие шарообразные панталоны бричес, которые, в отличие от испанских, были мягкими. Верхняя одежда — распашной кафтан — согласно французской моде туго стягивалась на талии поясом. К середине века в моду входят короткие плащи, часто с отложным воротником. Модная прическа — короткая стрижка — дополнялась небольшой бородкой и усами. Головным убором служили так называемые «французские» береты, имевшие широкие жесткие поля, поверх которых лежало белое страусовое перо. В моду вошли также испанские шляпы с высокой тульей и неширокими полями.

Мужчины в начале века имели в гардеробе немногочисленные формы одежд. Пурпуэн с большим вырезом на груди и украшенной драгоценностями рубашкой, заполняющей вырез, высокие шелковые или шерстяные чулки и широкие тупоносые туфли - "медвежья лапа" с прорезями и вышивкой. Обувь сделана из мягкой кожи или бархата, с округлым носком (к середине века его стали делать квадратным). Расшивалась она так же, как и одежда, украшалась розетками. Высокие башмаки были выше щиколотки и крепились кожаными ремнями.

Короткие штаны "о де шосс" разрешили проблемы отделения их от чулок, и украшение штанов становится особой областью портновского искусства. Верхняя одежда представляла собой разновидности гупелянда, который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр - открытый спереди, подбитый мехом с большими рукавами, свободно висевшими вдоль пол. Можно именовать такой плащ таппертом, дабы не умножать иностранных терминов. Более простой вид тапперта - без пояса, с разрезами по бокам - именовался во французском языке "казак", это название вошло и в русскую терминологию. Пурпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд.

Далее смена форм пойдет быстрее, причем силуэт мужского костюма будет тяготеть к женскому, появятся обтянутые, глухие, до колен штаны с широкими бедрами, маленькие токи на голове, валики на плечах пурпуэн, а фреза, броши и серьги в ушах дополнят арсенал женственных атрибутов.

Необходимой принадлежностью костюма были шнурки и ленты с металлическими наконечниками, которые связывали и скрепляли отдельные части костюма, так как уже в XV веке церковь ополчилась против разрезов на костюме, называя их "дверями в ад". Но от этого их количество только увеличилось.

К концу века производство тонких шелковых чулок дало возможность обтянуть целиком всю ногу. "Женственность" мужского облика довершилась созданием туфель, где носок был целиком закрыт огромной кружевной розеткой.

В костюмах ремесленников и крестьян идея стиля сохраняла принципиальные габариты одежды, но грубые ткани упрощали ее вид, и уничтожали сходство с одеждой аристократии, которое на самом деле существовало.

С середины XVI века модный костюм стал больше походить на испанский. Пример такому подражанию подавал новый французский король Генрих II, носивший черные испанские костюмы. Камзол превратился в короткий колет с откидными рукавами. Фреза и манжеты стали шире. Вместо накидных одежд стали носить короткий подбитый мехом плащик со стоячим воротником.

В третьей четверти столетия французская мода отходит от испанского влияния и создает свои собственные, весьма экстравагантные формы. Колет почти утратил полы, но приобрел спереди мыс, напоминавший по форме лиф женского платья. Пышные рукава были простеганы и имели манжеты. На трико надевали поколенные узкие штаны — кюлоты, сверх которых носили буфоны, превратившиеся в валики у бедер. Костюмы были исключительно светлых тонов: розовые, голубые и т. д. Мужчины носили крошечную бородку и усики, красили и завивали волосы, обильно румянились, душились, носили серьги в ушах и ток из перьев на голове.

Фреза сделалась такой огромной, что справедливо стала называться «мельничным жерновом». Считается, что эти огромные воротники послужили причиной изобретения вилки, которая вошла в обиход с конца XVI века. В это время впервые во Франции появились полумаски, которыми при выходе на улицу прикрывали лицо.

К концу XVI и началу XVII века мужской костюм во Франции претерпел еще одно изменение: стал строже, проще. Строгости костюма способствовал последний король XVI столетия Генрих IV. Он издал указ об ограничении роскоши и пестроты в костюмах, но только для дворян. По мнению короля, дворяне должны были носить темные, но дорогие и изысканные одежды. Колет сделался свободнее, к нему надевалась не только фреза, но и появившийся в это время отложной воротничок. Панталоны удлинились до колен и приобрели мягкую сборчатую форму. Обувь - туфли с розеткой на носке — получила каблук. Плащи стали длинными и часто надевались лишь на одно плечо.

Прическа тоже сильно изменилась: в моду вошли длинные, гладко зачесанные назад волосы, закрученные вверх усы и маленькая острая бородка. Поскольку король рано начал седеть, в моду вошла пудра для волос, но пудрили в это время только виски.

Модным головным убором считалась шляпа с полями, украшенная белыми страусовыми перьями. Во второй половине XVI века окончательно складывается тип траурной одежды: траурным цветом становится только черный (раньше траурная одежда могла быть фиолетовой, серой или коричневой).
http://www.ms77.ru/images/090820003111_small.jpgФрансуа Клуэ, Портрет Пьера Кюта, 1562
http://www.ms77.ru/images/090820002726_small.jpgФрансуа Клуэ, Портрет Карла 9, 1561

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ФРАНЦИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Женские моды меньше, чем мужские, поддавались испанскому влиянию. Лишь ради приличия надевали в парадных случаях «испанские» платья. Эти тяжелые и неудобные одежды француженки старались изменить согласно своему вкусу: оставляли шею открытой, верхнее платье делали распашным, богаче отделывали его.

Надо сказать, что французский женский костюм развивался вначале под влиянием моды Италии, а только затем Испании. Однако во Франции понимание женской красоты было иное. Пышность полнотелых итальянок, худощавость и чопорность испанок одинаково не удовлетворяют изысканный вкус француженок. Используя жесткую форму каркасного костюма пирамидального силуэта, они создают свои пропорции и цветовое решение. Форма вертюгадена стала не воронкообразной, как в Испании, а барабанной, цилиндрической, юбки в отличие от испанских пышно драпировались. Длина юбки была короче испанской — до косточки ноги. Декольте сохранило типичную для Ренессанса форму широкого и глубокого выреза, который оформлялся вставкой и жестким веерообразным кружевным воротником

В первой половине XVI века модный силуэт напоминал ту же конусообразную форму, что и испанский. Оба платья — и нижнее и верхнее — натягивались на каркас, имели очень узкий лиф с острым мысом и вырез каре. Иногда этот вырез закрывали вставкой — шемизеткой. Рукава, узкие у плеча, сильно расширялись книзу и часто имели меховые манжеты. Из-под верхних рукавов были видны узкие рукава нижнего платья.

Изящество женского костюма, ставшее национальной чертой народа, сказалось и в придворном костюме, и в народном. Уже известные формы приобрели отточенную грацию, а интерес к отработке деталей костюма получил свойства высокого профессионализма. Узкий, как панцирь, лиф; рукав у плеча образует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины закрыт сеткой, и тонкая шея закована в футляр воротника, оканчивающегося маленькой фрезой.

Платья вельмож обильно украшались жемчугом и накладками из вышитой тесьмы с металлическими украшениями. Прямая несгибающаяся юбка из толстой простеганной ткани или парчи могла быть глухой, но чаще имела спереди разрез, сквозь который была видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоценной ткани. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани. Ожерелья, жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рук унизывались тяжелыми перстнями, и все это довершалось поясом, отделанным драгоценностями. Конец его свисал и также заканчивался ювелирным украшением. Спереди у пояса привешивались четки, зеркальца, веер, несессер.

Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад капюшоном (шторкой) из черного бархата, вышитого и отделанного полосками красного и белого бархата. Под него надевался белый или золотой капюшон с отделкой белым рюшем. Ношение капюшонов вызвало появление шпилек для прикалывания головного убора. Дамы носили также пелеринки и мантии, сделанные из дорогих тканей; их закалывали у шеи пряжками, брошками и завязывали тесьмой со свешивающимися кистями.

В последней четверти XVI столетия появилась верхняя одежда марлотт - прямое платье с короткими рукавами, надевающееся на платье-роб и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой. Марлотт являлся парадной одеждой, делался из негнущихся тканей и украшался металлическими накладками, тесьмой, вышивкой. В таком туалете изображена Екатерина Медичи, мать Карла IX.

В XV и XVI веках была известна более мягкая форма - догалии - приталенная верхняя одежда с широкими, отороченными мехом рукавами из гладкой или с крупным узором ткани.

Женщины не могли показываться на люди с непокрытыми волосами. Высокие токи и плоские чепцы украшали головки с высоко прибранными волосами. Головы вдов закрывал специальной формы чепец, заканчивающийся вуалью. Девушки пользовались свободой и блистали красотой волос и причесок. Появление жестких чепцов и стоячих воротников (в нашем театральном обиходе их называют "стюарт") увеличило многообразие деталей костюма.

В середине XVI века испанские формы костюма значительно повлияли на линию корсажа и на фрезу - воротник, довольно сильно увеличившийся в размере. особенно это влияние сказалось в жестких формах юбок. При Карле IX вошел в моду округлый валик, надеваемый на талию и приподнимающий юбку, так называемые французские фижмы, для которых делались специальные фижменные стулья. При этом увеличился объем и так уж большого окорокообразного рукава. А жесткий корсаж на китовом усе с железом, сковывающий грудную клетку, вызвал у Монтеня справедливое замечание: "Чтобы сделать фигуру подлинно испанской, на какой только ад не готовы женщины".

В конце века француженки натягивали платья на фижмы в виде колеса или барабана. Такие формы юбок, как это можно проследить на всем протяжении истории костюма, появлялись во времена особенной распущенности нравов, так как отменно маскировали беременность.

Лиф платья стал еще уже. Чтобы создать впечатление чрезвычайно тонкой талии, спереди мыс лифа продлевали на юбку, что, однако, зрительно сильно укорачивало ноги. Рукава по форме остались прежними, но часто разрезались на долевые полосы, которые скреплялись пряжками. Декольте лифа было округлым и очень глубоким — его приходилось прикрывать. Сильно изменились воротники: вместо фрезы в моду вошел стоячий на каркасе воротник, иногда поднимавшийся выше головы. Форма воротников была разной: округлая «французская» и двойная, исходившая из Англии.

Траур в женском костюме сложился также в это время. Он представлял собой сочетание черного платья с белой вуалью. После смерти мужа Екатерина Медичи до конца своих дней в знак траура носила чёрные одежды. Она первой стала носить траур чёрного цвета. До этого в средневековой Франции траур был белым.

Прическа была двух типов. Волосы либо завивали рядами волн и зачесывали назад, либо поднимали высоко вверх, где закрепляли на проволочном каркасе. Прическа имела вид двух полукруглых валиков, уложенных над лбом, и обычно была украшена бусами или небольшим, выгнутым в форме прически чепчиком с вуалью. Иногда дамы носили парики и полумаски, что считалось правилом приличия.

В моде были складные веера, перчатки, украшенные вышивкой и камнями, поясные кошельки, поясные зеркальца в оправе, часы в виде луковицы и подвешенные на цепочку к поясу шкурки, игравшие роль «блохоловок». Считалось, что все имевшиеся в пышных платьях блохи должны собираться именно здесь. Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли.

Обувь стали делать с небольшим каблуком, хотя по-прежнему носили «итальянские» туфли на высокой подошве. Костюм дополнялся вошедшим в моду (из Италии) носовым платком, отделанным тончайшими кружевами. Из головных уборов в моде был берет. Характерными украшениями являлись жемчужные бусы и длинные декоративные пояса. В употреблении были косметические средства: румяна, белила, духи.
http://www.ms77.ru/images/090820002930_small.jpgФрансуа Клуэ, Портрет Елизаветы Австрийской, Королева Франции, 1572

1. Одежда французских придворных ок. 1505 г. — еще под влиянием итальянской моды.
2. Одежда французской знати, близкая к одежде ландскнехтов, но более утонченная — разрезы и контрастные цвета не так бросаются в глаза (герцог Клод де Гиз, ок. 1525 г.).
3. Король Франции Франциск I (1515 — 1547) в короткой куртке, коротких шароварах, короткой подпоясанной меховой накидке. Ок. 1538 — 1539 гг.
4. Французский дворянин ок. 1540 г. в коротком кафтане с вырезом и полудлинными рукавами, в коротких штанах с подбивкой и разрезами и испанской шляпе с полями (Франсуа де ла Тремуйль, ум. 1541).
5. Шотландский лейб-гвардеец Франциска I в кафтане. Берет, алебарда.
http://www.ms77.ru/images/18155133.jpg

1,2. Дамы при дворе Франциска I в длинных верхних платьях со шлейфом, отделанных мехом, поверх нижнего, также длинного, с четырехугольным вырезом вокруг шеи. Чепец с падающим концом.
3. Французский дворянин ок. 1550 г. в полудлинном отороченном мехом кафтане с рукавами и закрытой рубахе с узкими брыжами. Маленький берет.
4. Герцог Антуан Бурбон (ум. 1562, отец Генриха IV) в испанском наряде. Короткий плащ со стоячим воротником.
5. Король Генрих II Французский (1547 — 1559) в испанском наряде.
http://www.ms77.ru/images/18155423.jpg

http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE43AX.JPG
http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE43CX.JPG

+1

26

Господи, опять блохоловки начались... А я-то надеялась, что без них как-нибудь обойдется... http://s61.radikal.ru/i174/1005/94/78a759f0ae02.gif

0

27

Foxxy написал(а):

А я-то надеялась, что без них как-нибудь обойдется...

до этого момента еще пару веков осталось)))

0

28

Одежда Германии в эпоху Возрождения (период Реформации)

Свернутый текст

Германия занимала лидирующее положение среди северных стран Западной Европы в ХV-ХVI вв. Эпоха Реформации в Германии оказала огромное на духовную жизнь и искусство, в том числе на моду и костюм, подобно Возрождению в Италии. Реформация Церкви принесла с собой тяжелые социальные потрясения, но и стала одной из причин коренного переворота в истории костюма.

В Германии конца XV века формируется новая мода - «одежда германского Возрождения», сначала — пестрая, богатая, просторная, но тяжелая, а позднее, под влиянием проповедей протестантских пасторов, — темная, облегающая, стыдливо скрывающая все формы тела.

Одежда этой эпохи подчеркивала солидность, богатство, мужество, независимо от крайних течений, на которые повлиял костюм ландскнехтов. Костюм жителей Германии в общих чертах был европейским, но разобщенность отдельных княжеств, местные особенности и сословное деление общества обусловили его разнообразие.
http://www.ms77.ru/images/090818135316_small.jpg Лукас Кранах Старший. Портрет Иоана Фридриха кюрфюрста Саксонского. 1531г. Париж, Лувр

МУЖСКОЙ КОСТЮМ ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД РЕФОРМАЦИИ

В целом немецкий костюм был ярче, чем костюм французский и английский, которые имели более мягкие и светлые тона. Чисто белая одежда в Германии, в отличие от Франции, встречалась крайне редко.

В начале XVI в. мужской костюм еще обладал готическими чертами: вытянутые пропорции, высокие головные уборы, обувь с длинными носами. Но вскоре одежда мужчин становится объемнее. Длинные штаны-чулки разделились на две части - верхнюю и нижнюю, передние части этих штанов обильно украшались декоративными разрезами. Верхней одеждой служил "вамс", соответствующий французскому пурпуэну или английскому джеркину. Вамс облегал фигуру и был накладным.

Рубашки собирались на груди в мелкие складки и завязывались на шее. Парадной мужской одеждой немецких феодалов и крупных бюргеров была "шаубе". Существовало несколько ее разновидностей, но наиболее известную шаубе Лютера носили до 20-х гг. XVI в. Она представляла собой длинную широкую одежду из сукна с прямоугольной кокеткой спереди и сзади, под которой ткань была заложена складками с длинными и очень широкими рукавами. Такую одежду носили ученые, а в XIX в. ее крой стал основой для докторской мантии.

С 20-х гг. появилась шаубе с меховым воротником, который соединялся с меховыми отворотами полочек, а в длинных рукавах делались прорези для рук. Законы определяли цвет и качество ткани шаубе для различных сословий. Так, на красные или фиолетовые шаубе из бархата или атласа, подбитые мехом соболя, горностая или куницы, имели право только князья.

http://www.ms77.ru/images/090818135019_small.jpgЛукас Кранах Старший. Портрет молодого мужчины в берете. 1521 г.

Богатые и знатные германцы щеголяли в "фальтроке". Первоначально он выглядел как юбка в складку, которую надевали поверх вамса. В самом конце XV в. фальтрок носили поверх рыцарских доспехов. Позже фальтрок соединили с лифом. Если вамс был с рукавами, то он сочетался с фальтроком без рукавов, и наоборот.

На немецкую моду оказали влияние и костюмы ландскнехтов - солдат наемной армии. Легенда повествует о том, как, выиграв сражение в 1477 году у войск герцога Бургундского, солдаты-победители оказались в одежде настолько разорванной, что потребовалась немедленная ее починка. Принявшись за ремонт одежды, солдаты в качестве заплат использовали полоски и кусочки от знамен бургундцев. Эти заплаты, появившиеся на костюмах в самых неожиданных местах, привели в восторг самих ландскнехтов; их бравый вид в пестрых лохмотьях послужил поводом для новой вспышки моды на асимметричное пестроцветие в костюме и ленточные формы.

http://www.ms77.ru/images/090817103557_small.jpg Костюм Ландскнехтов.

Костюмы ландскнехтов покрывались разрезами самой причудливой формы и размеров; они асимметрично располагались по всей поверхности штанов, колетов, рукавов, на шляпе и башмаках. Штанины, рукава и даже сам колет могли состоять из разных по цвету половин, так что костюм получал почти что фантастическую форму.

Костюм состоял из невероятно широких сборчатых штанов, которые сами состояли из продольных лент, перевязанных в нескольких местах и закрепленных у пояса и колен. Между этими лентами делались напуски из ткани. Такие штаны назывались "плюдер-хозе" и являлись причудливым подобием шаровар. Они потрясли воображение модников Германии и других европейских стран и вызывали различные подражания. У некоторых щеголей на их изготовление уходило до ста локтей ткани; плюдерхозе украшались вышивкой, тесьмой. Контрабандисты использовали эти необъятные штаны для доставки через кордоны дорогих тканей.

Плотно прилегающая куртка и туго натянутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным способом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в образовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), складки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам.

«До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», — писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды — были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор — плоский берет.

Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но сам император Максимилиан II взял солдат под защиту. "Их жизнь настолько коротка и безрадостна, что великолепная одежда - одно из их немногих удовольствий. Я не собираюсь отбирать его у них." «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») — так называли сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конечности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах.

Их одеяния славились своим декорированием в стиле "буфы и разрезы", возникшим в результате прорезания верхней одежды и набивкой нижних слоев через эти разрезы. Рукава часто театрально раздувались, как и штаны, и зачастую эти рукава различались палитрой цветов и контурами буфов даже один от другого. Штанины иногда также различались. Широкие плоские шляпы были огромных размеров, часто украшенные страусиными перьями.

Некоторые носили непристойно огромные мешочки, прикрывающие их гениталии. Анекдот XVI века повествует о молодом человеке, "который в пылу оживленной беседы с несколькими дамами зацепил своими штанами за гвоздь и оттуда посыпались отруби, а штаны внезапно опали, к ужасу их владельца и радости дам".(Shats on Costume. Перевод О. Алешиной). Даже обувь была декорирована в стиле "буфы и разрезы". Вообще, весь этот внешний эффект одежды зачастую приводил к ощущению искажения зрения.

Стиль "буфы-и-разрезы" в одежде был усвоен также и другими народами, став обычным типом украшений в некоторых частях Европы. Английская знать тоже была очарована "буфами и разрезами". Генрих VIII стал одеваться в этом стиле после того, как увидел одежду нанятых им ландскнехтов; фактически, знаменитый портрет Генриха VIII Ганса Гольбейна изображает его в камзоле, декорированном буфами и разрезами. Другие портреты Генриха изображают его носящим нечто выглядевшее как юбка до колен; он перенял этот стиль от германских военных юбок, носимых некоторыми ландскнехтами. Сын Генриха, Эдуард VI и Елизавета I также одевались в этом стиле.

http://www.ms77.ru/images/090817102517_small.jpg Даниэль Хофнер, "5 ландскнехтов"

Ленточный костюм особенно пришелся по вкусу купцам и морякам Венеции, которые одевали штаны огромной ширины и размеров. Они могли собираться из несшитых полотнищ тонкой ткани, которые поддерживались ленточным каркасом. Это был своеобразный способ контрабандного ввоза ткани или сохранения и транспортировки ее в условиях сомнительной безопасности дорог того времени. Излишняя часть этой материи могла затем завязываться бантом на талии или просто быть изъятой. Это забавное изобретение на долгий период вошло в моду, хотя духовенство и магистратура выступали за запрещение таких штанов. Кроме того, стоимость их доходила до огромных размеров.

Характерные детали новой моды — широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte). Ношение больших беретов потребовало надевания маленького чепчика внутрь (чтобы берет не сваливался с головы). Волосы при этом стриглись коротко, но общепринятой была стрижка "колба" с челкой. Береты носили самые разнообразные: маленькие и большие, с полями, опущенными и загнутыми вверх. Они делались из войлока и бархата, шились и из сукна и украшались, особенно у ландскнехтов, ладанками, амулетами и прочими сувенирами. Отголоском этого и по сей день служит обычай итальянских студентов украшать свои шляпы любыми предметами, способными уместиться на них.

Также в моде окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собранными в складки, и — важное новшество — штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями.

И все же богатые бюргеры, патриции больших имперских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафинированной элегантности придворных кругов XV в., демонстрировала главным образом солидность, богатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни.

Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка — Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными бородой и бакенбардами.

Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, — это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 — 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным — украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или — кокетливо — набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плотно прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки.

Рубаха теперь играет все более важную роль; собранная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, широкая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят.

Уже в 40-е годы XVI в. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность, и в особенности это относится к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, — более высоким и узким, образуя плотную оборку — прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачивает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая куртка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. Испанская мода в XVI в. проникла и во многие германские княжества, но немецкий костюм не повторял испанский, а представлял скорее его смесь с ландскнехтским.

До середины XVI в. мужчины носили плоские башмаки с широкими короткими носками и разрезом сбоку. Такой фасон немцы называли "кухмейлер" - "коровья морда" или иначе - "медвежья лапа", "утиный клюв" — плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку.  Эти широконосые башмаки немцы носили с полосатыми чулками. Во второй половине XVI в. вошли в моду остроносые туфли, покрытые разрезами, а в конце века появились каблуки и жесткая подошва. Знать и богатые бюргеры защищали от грязи свои нарядные туфли, надевая поверх них еще одни на деревянной подошве - к ним надевали трикотажные венецианские чулки. Крестьяне и мелкие ремесленники носили обувь из грубой кожи и чулки из грубого холста. В Германии, в отличие от Венеции и Франции, деревянные подставки для женской обуви не имели успеха.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ГЕРМАНИИ ПЕРИОДА РЕФОРМАЦИИ

В целом женская мода периода Реформации достойно дополняла мужскую. Женский костюм первой трети XVI в. имел такой узкий лиф и узкие рукава, что фигура казалась спеленатой. Женщины носили рубашки из тонкого полотна с вышитым стоячим воротником и две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом.

http://www.ms77.ru/images/090818125142_small.jpgЛукас Кранах Старший. Женский портрет

Богатый парадный костюм шился чаще всего из красного бархата, лиф украшался вышивкой, а длинная, до самого пола, юбка со шлейфом или обшитая внизу широкими полосами бархата, падала вертикальными трубчатыми складками. Приличия требовали, чтобы ступни не были видны. Декоративные разрезы на рукавах костюма ландскнехтов оказал влияние не только на мужскую одежду, но и на женскую, - просвечивала подкладка. Поскольку подкладка была меньшего размера, чем рукав, на месте разрезов образовывались буфы. На перчатках тоже делали разрезы (для перстней).

http://www.ms77.ru/images/090818134207_small.jpgЛукас Кранах Старший. Портрет саксонской аристократки ввиде Марии Магдалины.

Женщины одевались в массивные и тяжеловесные одежды из сукна, дорогой парчи и бархата. В первые два десятилетия XVI века в фасонах платья еще был заметен дух Италии - корсажи с высокой талией, большим квадратным декольте и сильно собранной юбкой, чаще всего из плотной ткани, с заложенными и закрепленными складками. По подолу, как украшение, нашивался кусок ткани в цвет корсажа или контрастный с ним по фактуре, рисунку и цвету. Знатные горожанки носили тяжелые, закрепленные в складки платья, отделанные по рукавам и подолу мехом. Талия стягивалась широким, с ювелирным убранством поясом. На шее покоились массивные золотые цепи, медальоны на шнурах. На пальцах рук сверкали драгоценные кольца.

http://www.bibliotekar.ru/k-Cranach/15.files/image001.jpg  Лукас Кранах Старший. Саксонская принцесса.
http://kinlib.ru/books/item/f00/s00/z0000017/pic/000025.jpg Лукас Кранах Старший. "Катарина Мекленбургская", 1514 год.
В период Реформации, сопровождавшейся церковными запретами в области костюма, богатство материи не изменилось, но декольте стали закрывать тончайшей рубашкой, собранной у горла. Характерным для вкуса немецких женщин является нагромождение массивных отделок в виде вышивок, поперечных полос ткани на юбках, наличие тонких плиссированных передников в уличных костюмах, коротких и длинных плащей, подбитых мехом, всевозможных чепцов и беретов, украшенных страусовыми перьями, многообразие фактур в отделке не только самого костюма, но даже и рукавов. Удивительная любовь к изображениям костюмов с самыми мелкими подробностями характеризует художника Лукаса Кранаха, да и вообще большинство немецких живописцев, оставивших нам превосходную галерею женских портретов.

http://www.bibliotekar.ru/k-Cranach/6.files/image001.jpgЛукас Кранах Старший.Юдифь с головой Олоферна

На улице женщины появлялись в плиссированных накидках с застежками на боку, укутывающих фигуру колоколом, и в огромных чепцах, скрывающих не только волосы, но и часть лица.  В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубчатыми складками, а рубаху — высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбке без каких бы то ни было украшений.

Женщины носили две юбки — одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на запястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубчатыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втяжек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты — выставлять их напоказ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую.

Старый обычай приподнимать платье с одной стороны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. В 20-е годы XVI в. юбка увеличилась в объеме, лиф стал еще уже, а рукава сильно расширились книзу. Верхняя их часть украшалась буфами. В моду вошел воротник "голлер" - короткий, с высокими отворотами.

С середины XVI в. женский немецкий костюм начал меняться под влиянием испанской моды. Прежде всего у платья появился каркас ("спрингер"), но в немецком варианте он создавал довольно пышные бедра. Лиф немецкого каркасного платья не имел четкой треугольной формы, присущей испанскому женскому платью. Праздничный наряд был с пышными рукавами, высоким стоячим воротником, отделанным рюшем, маленькой пелеринкой и плиссированным белым фартуком с вышивкой. В каждой местности Германии женский костюм отличался своеобразием.

В качестве верхней одежды немецкие женщины в XVI в. надевали "шейблейн" - короткую распашную одежду с пышным коротким рукавом, по краям отделанную мехом, похожую на русскую "душегрею". Женская одежда до последней четверти XVI в. шилась из ярких пестрых тканей, и только к концу века, под влиянием испанской моды, появились одежды темных цветов - черного, коричневого, темно-серого, темно-красного и т.д. Небогатые горожанки не носили каркасы для юбок, и они ниспадали мягкими складками. Женский крестьянский костюм по покрою напоминал костюм горожанок, но шился он из простых домотканых материй, и юбка была намного короче.

Женщины также носили большие бархатные бареты, украшенные страусовыми перьями, жемчугом и золотом. Чтобы головные уборы лучше держались, мужчины и женщины надевали под них плотный чехол для волос, часто в виде золотой сетки.

Позже бареты сменили токи и шляпы. Женщины надевали на голову золотые сетки, а сверху них - плоскую шляпу с маленькими полями. В первой трети XVI в. женщины еще продолжали носить высокий чепец митрообразной формы ("хаархаубе"), который состоял из двух частей: белого чепца и надетой сверх него жесткой шапки, обтянутой цветной тканью. Этот сдвоенный головной убор являлся символом подчиненного положения замужней женщины.

Богатые и знатные люди в Германии XVI в. любили украшения из драгоценных металлов и дорогих камней. Они увенчивали свои щляпы страусовыми перьями, украшали бареты жемчужными нитями, золотыми шнурами, перевитыми жемчужной сеткой. Их одежда была отделана вышивками и жемчугом, украшена ювелирными застежками. Мужчины и женщины носили золотые чеканные колье с жемчугом, застежки и пояса, украшенные драгоценностями, массивные золотые цепи. Особенно распространенным мужским украшением были черные шнуры с подвесками в виде букв.

Подобно времени Высокого Возрождения в Италии, эпоха Реформации в Германии была временем чрезвычайного разнообразия одежды.

С акварелей А. Дюрера
1, 3, 4. Нюрнбергские горожанки ок. 1500 г. С акварелей А. Дюрера с пояснительными пометами:
1 — «Так в Нюрнберге ходят в церковь»;
3 — «Так в Нюрнберге ходят в домах»;
4 — «Так нюрнбергские женщины идут танцевать».
2. Из той же серии зарисовок одежды — венецианка ок. 1495 г., одетая по моде, принятой в Верхней Италии: короткий лиф из широких полос, глубокий вырез на груди; нижняя юбка из камчатной ткани; разрезная верхняя юбка с двумя большими застежками. Рукава, соединенные с лифом, состоят из большого числа деталей, между которыми видна рубаха с мелкими складками.

http://www.ms77.ru/images/18123211.jpg

По рисункам тушью Ганса Голъбейна- Младшего

1 - 4. Одежда горожан в Базеле ок. 1530 г.  Лиф и юбка со складками, с длинным шлейфом поверх корсажа, рубахи и нижней юбки. Глубокий вырез или высокий прошив рубахи с воротничком в складку.
Длинные рукава с буфами и манжетами; маленькие белые вышитые чепцы, покрывающие волосы; большой берет с пером поверх сетки для волос; над вырезом новомодный воротник (Со11ег) — короткий, с высокими отворотами. Характерный элемент — пояс, на котором подвешены нож, или швейные принадлежности, или связка ключей, кошель и т.п.

http://www.ms77.ru/images/18123618.jpg

1. Молодой человек ок. 1530 г. в короткой куртке с разрезными рукавами и рубахе с глубоким вырезом и завязками. Штаны с разрезами, длинный плащ-накидка. Слегка заостренные плоские башмаки (переход к широкой обуви). Берет в форме тарелки, также разрезанный. Длинные волосы.
2. Знатный старец в отделанной мехом мантии поверх кафтана с широкими вздутыми рукавами. Полудлинные волосы, коротко и ровно остриженные надо лбом. Широкие плоские башмаки.
3. Дворянин в короткой верхней одежде. Широкая окладистая борода, подстриженная горизонтально.
4. Богослужебное облачение нового евангелического духовенства. Сочетание черной одежды августинцев с рясоподобной мантией академического ученого (доктора). Широкие, мягкие закрытые башмаки. С портрета Мартина Лютера работы Лукаса Кранаха Старшего.
5. Патриций в одежде для верховой езды ок. 1430 г. Короткая куртка (рукава с разрезами и буфами) и кафтан. Кожаные гамаши со шнуровкой, башмаки с разрезами. Шапка типа берета с козырьком.

http://www.ms77.ru/images/18123855.jpg

0

29

Что ж, пока меня совсем  не затИнул универ закончу возрождение Англией.

Свернутый текст

http://www.ms77.ru/images/090823005317_small.jpg Король Генрих VIII
http://www.ms77.ru/images/090823011917_small.jpgНиколас Хилиард - Елизавета I
В XVI веке Англия усиливает свою политическую  независимость и приобретает экономическую самостоятельность.
Соответственно, и в костюме англичане проявляют небывалое до сих пор самоопределение. В ту пору было велико влияние немецкой моды ландскнехтов, но все же,несмотря на копирование этой моды, англичане смогли привнести в него чисто английский характер, начавший проявлять себя еще с XIII века.
Ранее английский костюм в основном подчинялся   влиянию французских и отчасти испано-французских мод, хотя быт Англии и особенно придворные нравы во многом отличались от французских. Особенно строгим и церемонным был этикет двора, связанный с культом абсолютного монарха. Так, во время обеда девятилетнему королю Эдуарду VI самые знатные сановники прислуживали , стоя на коленях.
Склонность к традициям в быту и в костюме была характерна для англичан, и смена одежды происходила медленнее, чем во Франции. В течение XVI века мода заметно менялась  дважды, и эти изменения соответствовали изменениям во французских модах первой и второй половины XVI века. Отличие английского костюма от испанского и даже французского заключалось в большей свободе, меньшей затянутости одежд, а также в своеобразии некоторых второстепенных деталей.
Блеск двора требовал великолепных одежд. Так, французский король Франциск I и английский король Генрих VIII при свидании окружали себя таким великолепием, что само место свидания было названо «парчовым полем». По словам хроникера, «на Генрихе VIII была надета удивительно драгоценная одежда из травчатой серебряной парчи, густо протканной золотом, ниспадавшая широкими и упругими складками».
Добротная и удобная одежда отличает Англию от других стран: массивность и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристократии.
Буржуа, отличавшиеся расчетливостью, бережливостью, были умеренней в одежде, в выборе цвета и фактуры тканей.
Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, но все же некоторое своеобразие их одежды отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Например, чепцы-турэ, украшающие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения. Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.
В перечне одежд из гардероба Генриха XVIII находим запись: "Три пары женских рукавов из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золотыми полосами от плеча до кисти, простеганных черным шелком и расшитых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотом <дама> с золотым аксельбантом на каждом рукаве..."
Грандиозность рукавов как в мужском, так и женском наряде была важным элементом английской моды. Именно рукава определяли общую массивность и квадратность в костюме первой половины XVI века.
Характерной чертой как мужского, так и женского костюма были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда соответствующие таким же манжетам.
Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кружева. В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландрии специальную мастерицу.
В конце XVI в. появляются отложные воротники, сначала небольшие (см. портреты Шекспира), а затем, в XVII веке, большие и распластанные по плечам.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ АНГЛИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

http://www.ms77.ru/images/090823020206_small.jpgПауль ван Саммер - Король Яков I
Мужской костюм первой половины века состоял из рубашки, камзола и верхнего кафтана, который, в отличие от французского, не был опоясан. На ногах носили сшитое обтяжное трико и мягкие широкие сборчатые штаны.
В середине XVI века в Англии изобрели вязальную машину. С этого времени постепенно в моду входит вязаное трико. Волосы в первой половине века стригли коротко, а характерным головным убором был богато украшенный берет.
Во второй половине XVI века внешняя пышность двора королевы Елизаветы повлияла и на мужской костюм. Модный колет, штаны-буфы шили из тканей ярких цветов, украшали вышивкой, бордюром, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами. Колет по форме напоминал испано-французский: имел узкие рукава, крылышки у плеч и стоячий воротник.
Панталоны, набитые ватой, в Англии приобрели такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места для сидения. В первой половине века в моде была фреза, замененная к концу века отложным воротничком. Темные, скромные одежды носили лишь буржуа и пуритане.

http://www.ms77.ru/images/090823013726_small.jpg Гилдфорд Дадли

Мужской костюм состоял из пурпуэна-камзола, сделанного, как правило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из которых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елизаветы; в дальнейшем они стали принадлежностью одежды стариков, купцов и ремесленников. "Середина тела кажется раздутой, как воздушный шар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела" (Хаунинг. "Рыцарские времена", 1575 г.).
Короткие буфчатые штаны составляли обычный наряд период царствования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде - сапоги (без каблуков).
В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием - здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья - все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буфов и т. д.
Пожилые люди носили длинные свободные кафтаны.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ АНГЛИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

http://www.ms77.ru/images/090823004753_small.jpg Елизавета I

Женский костюм первой половины XVI века имел форму вертюгада: тугой лиф, скрывающий форму груди, декольте в форме каре; рукав, узкий от плеча до локтя, с огромным, широким воронкообразным манжетом. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, не имевшее талии.

Во второй половине века роскошь в аристократических модах достигает апогея. Королева Елизавета любила внешний блеск и подавала в этом пример (после ее смерти осталось более трех тысяч дорогих платьев). Для плоения воротничков королева имела в штате специальную прачку.

http://www.ms77.ru/images/090823023324_small.jpgМария Стюарт (неизвестный автор)

Костюм этого времени имеет чрезвычайно узкий лиф с мысом, который продлевается на весь живот, создавая впечатление непомерно длинной талии. Юбка слегка укоротилась и сильно растянулась в боках. В парадных платьях ее натягивали на каркас, на котором лежало вокруг талии «плоёное колесо». Отличием английского костюма было соединение в одном платье двух воротников: фрезы (часто разрезанной спереди) и воротника на высоком каркасе, имевшего характерную форму двойного полукружия. Костюмы знати украшались драгоценными камнями, жемчугом, вышивкой, прорезями и кружевами. В это время в гардеробе английских аристократок появляется платье для верховой езды.

http://www.ms77.ru/images/090823010304_small.jpg Ганс Гольбейн младщий - Джейн Сеймур

Костюмы среднего класса и городского ремесленного населения подражали по форме дворянскому, но без специфически аристократических деталей — каркасов, подкладок и т. д.
Обувь сначала изготовлялась из мягкой кожи или плотных тканей (бархата, парчи) и не имела твердой подошвы. С конца XVI века туфли приобретают небольшой каблук, а иногда и толстую подошву (до 30 см толщины). Обувь на такой подошве носили женщины невысокого роста. Первоначально туфли украшали вышивкой, но с появлением каблука вышивка заменилась розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.
Головных уборов во второй половине XVI века было немного и носили их редко: дамы богато украшали свои прически при помощи перьев, нитей жемчуга, вуалей. По постановлению королевы Елизаветы средний класс вообще не имел права носить шляп,и шляпы стали привилегией дворянства.
Роль Англии как сильнейшей европейской державы конца XVI века подчеркивалась пышностью двора и проявлялась в неслыханном великолепии одежды аристократии. Торговые международные связи определили многообразие костюмов этого времени. Для изготовления костюмов использовались ткани, привезенные с Востока, а также венецианские бархаты, индийские ситцы и русские меха.
В конце XVI века особенно нарядными считались ткани зеленого и желтого цветов. Даже свадебные платья были ярких тонов.
Однако именно в Англии сословные различия в костюме были особенно заметны. Женщины из среды буржуазии носили скромные одежды из шерстяных и льняных тканей темных тонов, в то время как аристократки предпочитали одежды ярких цветов.
Необходимым дополнением костюма были перчатки, которые обычно украшали вышивкой, а иногда и драгоценными камнями. В это время в Англии появляются роскошно вышитые декоративные носовые платки, а с конца века — платки, обшитые тончайшими кружевами. Костюм дополняли и массой драгоценных украшений: поясами, жемчужными нитями бус и впервые появившимися часами. Часы имели овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Носили их на цепочке, прикрепленной к поясу.
Очень широко использовались духи, которыми душили не только волосы и платья, но даже и кушанья.
В семидесятых годах в Англии, а затем и во Франции появляется вертугадэн, или фартингал - искусственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стеганого валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располагающейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом, удлиненным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфонировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой.
Елизавета Английская и ее придворные дамы появлялись именно в таких платьях, вдобавок снабженных по английской моде огромными стоячими кружевными воротниками. Это, несомненно, было прямым вызовом соперничавшей с надменной Англией испанской аристократии.
Надо сказать, что плоскости  юбки давали возможность декорировать ее без ограничения. Так, на "большом наряде" королевы была вышита географическая карта всех английских владений с изображением флоры и фауны.
Прически английских дам XVI в. были очень сложные, хотя иногда они надевали парики. Во второй половине XVI в. появился женский головной убор "френчхуд" ("французский чепец"), который имел вид небольшой серповидной наколки, и к нему прикреплялась вуаль -у леди черная, а у простых женщин - белая. У богатых женщин чепцы украшались вышивкой, драгоценностями и имели каркас.
Развитие деловой активности, морские завоевания и организация торговых колониальных компаний способствовали появлению разноообразных "экзотических" тканей. В частности, употребление хлопка воспринималось именно как экзотика. Экспедиция в Москву (1554 г.) принесла аристократии и буржуа драгоценные меха, экспедиция в Левант (1581 г.) - восточные шелка и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шелк и хлопок.

(материалы: Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме 2004
Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. 'Иллюстрированная энциклопедия МОДЫ. Перевод на русский язык И.М.Ильинской и А.А.Лосевой
Комиссаржевский Ф.П. История костюма
Вольфганг Брун, Макс Тильке  "ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени"
Киреева Е. В. История костюма, М., 1976)






+1

30

И как они это все таскали на себе? :D И руками умудрядись двигать... Или не умудрялись?.. :)
Scarlett, спасибо за информацию :yep:

Отредактировано Foxxy (19-05-2011 22:58:06)

0


Вы здесь » Mozart L`opera Rock`s Fan Forum » Франция » Мода